La mise en place des pavés autobloquants à faire par soi-même

La première étape à entreprendre dans la pose des pavés autobloquants est la préparation du terrain, ensuite on procède à la pose et enfin à la finition pour terminer. Tout comme les autres types d’infrastructure, les pavés autobloquants ont également besoin d’entretien.

Les outils indispensables pour poser des pavés autobloquants

Avant d’entamer directement le processus de la pose des pavés autobloquants, il est important de citer tous les outillages et matériels nécessaires afin de se préparer préalablement. Lorsque la pose consiste en un lit de sable qui s’effectue principalement sur un terrain stabilisé, et dont le but est souvent d’obtenir une terrasse ou une allée piétonne, il faut avoir des :

• pavées d’épaisseur inférieure ou égale à 6 cm
• filtres géotextiles
• règle métallique
• sable de construction
• dame
• pelle
• niveau à bulle
• mètre
• chevrons
• bêche
• râteau

Pour une pose chape mortier, les outils nécessaires sont à peu près les mêmes, mis à part le surplus de mortier même si le support est déjà en béton. Il est destiné aux allées carrossables et à l’accès au garage. Pour réaliser tous travaux de bétonnage, on a besoin d’ :

• un nettoyeur haute pression
• une brouette
• un râteau à plusieurs dents
• une truelle
• une auge
• un arrosoir

A la fin de la pose, l’installateur doit couper les pavés pour faire en sorte que ces derniers ne débordent pas. Pour ce faire, on peut avoir recours à une meuleuse ou à une cisaille spéciale coupe-pavés. L’utilisation de cet appareil nécessite le port des équipements de protection tels que les lunettes et les gants.

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La préparation du terrain

La première chose à faire lors de la préparation du terrain est de mesurer les limites de la surface. Malgré le fait que l’aire à paver dépend de son propriétaire, il faut tenir compte de la distance minimale de 90 cm pour la largeur s’il s’agit d’une allée afin de ne pas circuler sur une allée trop étroite. S’il s’agit d’un revêtement à but décoratif, il faut tenir compte de l’image et des motifs à sortir et mettre les repères correspondantes au sol.

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La mise en place des pavés autobloquants

Le principe de base de la pose tourne autour de celle du lit de sable. Pour commencer, creuser les surfaces délimitées avec la bêche, la profondeur doit avoir 10 cm. Pour permettre l’évacuation de l’eau, réaliser une pente équivalente à 1 cm sur chaque mètre compté, c’est-à-dire que si par exemple la longueur de la surface est de 20 m, la pente allant de l’extrémité supérieure vers l’autre bout de la surface doit avoir 20 cm. Vérifier si le sol creusé est stable, sinon l’entasser avec la dame. Si le sol n’est pas bien meuble, il faut creuser encore plus et mettre dans ce surplus de profondeur une couche de gravats minéraux, de briques cassées, de graviers, de pierres ou autres pour qu’il devienne compact. Appliquer ensuite une couche protectrice qui est généralement du genre géotextile. Mettre deux chevrons sur les deux côtés en tenant compte de la pente de 1 cm par mètre, ce sont les supports de la règle métallique lors du lissage du mélange avant la pose des pavés. Ajouter du sable à l’intérieur et le répartir sur toute la surface avec le râteau, le volume introduit dedans doit avoir une hauteur de moins de 3 cm à celle des chevrons. Préparer un mélange composé de 5 brouettes de sable, d’un sac de ciment et d’eau d’à peu près 25 l. Mettre ce mélange sur le sol et le faire coulisser suivant la pente avec une règle métallique qui est supportée par les deux chevrons afin de garder sa surface bien plane et égale. A la fin de ce coulissage, enlever les chevrons, compenser l’espace vide dû à l’absence des chevrons par du sable. Mettre les pavés un à un en commençant par la partie où on ne marche pas sur le sable, puis en continuant à avancer en se mettant à genoux sur les pavés déjà installés. Placer entre les genoux et ces pavés une planche et ne pas se placer à la dernière rangée installée car sinon cette dernière pourrait se déplacer. Les pavés sont à serrer côte à côte, utiliser le niveau à bulle pour vérifier s’ils sont bien alignés. Il se pourrait qu’à la fin de la pose, à la dernière ligne, on n’a besoin que d’une partie de pavés, on peut alors couper et ôter les parties inutiles.

Le principe est le même pour le chape de mortier, il suffit seulement d’ajouter au tout un mortier d’une épaisseur d’environ 2 cm, si on a des difficultés à fabriquer soi-même le mortier, on peut acheter directement celui déjà prêt à l’emploi. Néanmoins, voici la quantité des éléments indispensables à la fabrication du mortier : pour 200 kg de sable, on a besoin de 50 kg de ciment, le volume de l’eau nécessaire doit être la moitié du poids du ciment.

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La finition de la pose des pavés autobloquants et leur entretien

Lorsque tous les pavés sont bien installés, procéder à l’épandage de sable fin sur toute l’aire. A l’aide d’un balai, répartir ce sable et les laisser s’insérer dans les joints, arroser finement avec de l’eau et damer. Cette opération doit être répétée au moins deux fois en 24 heures. Pour entretenir les pavés autobloquants, employer les décapants pour ôter les résidus de goudron ou de rouille, les nettoyeurs d’efflorescence, les hydrofuges et les protecteurs antitaches.