La première étape à entreprendre dans la pose des pavés autobloquants est la préparation du terrain, ensuite on procède à la pose et enfin à la finition pour terminer. Tout comme les autres types d’infrastructure, les pavés autobloquants ont également besoin d’entretien.

Les outils indispensables pour poser des pavés autobloquants

Avant d’entamer directement le processus de la pose des pavés autobloquants, il est important de citer tous les outillages et matériels nécessaires afin de se préparer préalablement. Lorsque la pose consiste en un lit de sable qui s’effectue principalement sur un terrain stabilisé, et dont le but est souvent d’obtenir une terrasse ou une allée piétonne, il faut avoir des :

• pavées d’épaisseur inférieure ou égale à 6 cm
• filtres géotextiles
• règle métallique
• sable de construction
• dame
• pelle
• niveau à bulle
• mètre
• chevrons
• bêche
• râteau

Pour une pose chape mortier, les outils nécessaires sont à peu près les mêmes, mis à part le surplus de mortier même si le support est déjà en béton. Il est destiné aux allées carrossables et à l’accès au garage. Pour réaliser tous travaux de bétonnage, on a besoin d’ :

• un nettoyeur haute pression
• une brouette
• un râteau à plusieurs dents
• une truelle
• une auge
• un arrosoir

A la fin de la pose, l’installateur doit couper les pavés pour faire en sorte que ces derniers ne débordent pas. Pour ce faire, on peut avoir recours à une meuleuse ou à une cisaille spéciale coupe-pavés. L’utilisation de cet appareil nécessite le port des équipements de protection tels que les lunettes et les gants.

La préparation du terrain

La première chose à faire lors de la préparation du terrain est de mesurer les limites de la surface. Malgré le fait que l’aire à paver dépend de son propriétaire, il faut tenir compte de la distance minimale de 90 cm pour la largeur s’il s’agit d’une allée afin de ne pas circuler sur une allée trop étroite. S’il s’agit d’un revêtement à but décoratif, il faut tenir compte de l’image et des motifs à sortir et mettre les repères correspondantes au sol.

La mise en place des pavés autobloquants

Le principe de base de la pose tourne autour de celle du lit de sable. Pour commencer, creuser les surfaces délimitées avec la bêche, la profondeur doit avoir 10 cm. Pour permettre l’évacuation de l’eau, réaliser une pente équivalente à 1 cm sur chaque mètre compté, c’est-à-dire que si par exemple la longueur de la surface est de 20 m, la pente allant de l’extrémité supérieure vers l’autre bout de la surface doit avoir 20 cm. Vérifier si le sol creusé est stable, sinon l’entasser avec la dame. Si le sol n’est pas bien meuble, il faut creuser encore plus et mettre dans ce surplus de profondeur une couche de gravats minéraux, de briques cassées, de graviers, de pierres ou autres pour qu’il devienne compact. Appliquer ensuite une couche protectrice qui est généralement du genre géotextile. Mettre deux chevrons sur les deux côtés en tenant compte de la pente de 1 cm par mètre, ce sont les supports de la règle métallique lors du lissage du mélange avant la pose des pavés. Ajouter du sable à l’intérieur et le répartir sur toute la surface avec le râteau, le volume introduit dedans doit avoir une hauteur de moins de 3 cm à celle des chevrons. Préparer un mélange composé de 5 brouettes de sable, d’un sac de ciment et d’eau d’à peu près 25 l. Mettre ce mélange sur le sol et le faire coulisser suivant la pente avec une règle métallique qui est supportée par les deux chevrons afin de garder sa surface bien plane et égale. A la fin de ce coulissage, enlever les chevrons, compenser l’espace vide dû à l’absence des chevrons par du sable. Mettre les pavés un à un en commençant par la partie où on ne marche pas sur le sable, puis en continuant à avancer en se mettant à genoux sur les pavés déjà installés. Placer entre les genoux et ces pavés une planche et ne pas se placer à la dernière rangée installée car sinon cette dernière pourrait se déplacer. Les pavés sont à serrer côte à côte, utiliser le niveau à bulle pour vérifier s’ils sont bien alignés. Il se pourrait qu’à la fin de la pose, à la dernière ligne, on n’a besoin que d’une partie de pavés, on peut alors couper et ôter les parties inutiles.

Le principe est le même pour le chape de mortier, il suffit seulement d’ajouter au tout un mortier d’une épaisseur d’environ 2 cm, si on a des difficultés à fabriquer soi-même le mortier, on peut acheter directement celui déjà prêt à l’emploi. Néanmoins, voici la quantité des éléments indispensables à la fabrication du mortier : pour 200 kg de sable, on a besoin de 50 kg de ciment, le volume de l’eau nécessaire doit être la moitié du poids du ciment.

La finition de la pose des pavés autobloquants et leur entretien

Lorsque tous les pavés sont bien installés, procéder à l’épandage de sable fin sur toute l’aire. A l’aide d’un balai, répartir ce sable et les laisser s’insérer dans les joints, arroser finement avec de l’eau et damer. Cette opération doit être répétée au moins deux fois en 24 heures. Pour entretenir les pavés autobloquants, employer les décapants pour ôter les résidus de goudron ou de rouille, les nettoyeurs d’efflorescence, les hydrofuges et les protecteurs antitaches.

Un vitrificateur est un produit qui rend le bois plus brillant et plus dur, résistant à l’usure, aux pressions, aux frottements et aux nettoyages très fréquents. Il confère donc un aspect luisant aux parquets et aux escaliers, ou tout meuble en bois. On choisit généralement la vitrification pour obtenir ces résultats. Il y a trois sortes de vitrificateurs : le monocomposant à l’eau, le monocomposant en polyuréthane et le bicomposant dont la composition se mélange juste avant son application.

Réunir les matériels nécessaires

La préparation des instruments et des accessoires se feront à l’avance comme pour le ponçage, des papiers de verre dans les trois dimensions, c’est-à-dire gros grains, moyens et grains fins, la ponceuse à bande et la bordureuse pour le ponçage des parties difficiles d’accès, comme les pourtours de l’emplacement d’un radiateur par exemple, les coins et les angles. Pour l’application du vitrificateur, des gants en caoutchouc, pour se protéger les mains du produit, seront indispensables. Le solvant est aussi d’une grande utilité pour diluer le vitrificateur et pour nettoyer, et enfin le pinceau qui doit être plat et large.

Préparer le parquet et les escaliers

La première étape de la préparation est le ponçage. S’il s’agit d’un parquet neuf, équipez d’abord la ponceuse à bande d’un papier de verre à grains moyens, avant de passer au papier de verre à grains fins dans un second temps. S’il s’agit d’un parquet ancien ciré, enlevez la couche de cire en lavant le parquet. Pour cela, le shampooing aux lessives contenant du soude et aux détergents usuels, qui ne conviennent pourtant pas au châtaignier et au chêne, est à choisir. Ensuite, vous enlevez agrafes et clous et le bien frottez à la brosse. Puis rincez à l’eau claire pour enlever toute trace de shampooing. Avant de poncer, essuyez-le et laissez-le sécher à l’air puis terminez le nettoyage par un dépoussiérage. Testez le bois pour savoir s’il contient ou non du tanin en mouillant une petite surface, la présence de tanin se vérifie ainsi par une couleur violacée au bois. Dans ce cas, le lavage n’est plus nécessaire, mais procédez directement au ponçage pour éviter que le parquet ne brunit. Le ponçage se fait en trois temps : d’abord avec du papier de verre à gros grains, ensuite aux grains moyens et enfin aux grains fins. Le dernier cas de figure est le parquet ancien vitrifié : si l’usure est grande et qu’on voit apparaître directement l’essence du bois, la procédure est la même que pour un parquet neuf. Si le vernis est tout simplement terni, le ponçage se fait au papier de verre à grains fins. Après chaque ponçage, il faut toujours dépoussiérer le parquet et passer l’aspirateur.

Passer à la vitrification proprement dite

On peut teinter le bois avant l’application du vitrificateur. La vitrification se fait généralement en deux couches pour les pièces à faible trafic et en trois couches pour les parquets susceptibles de frottements fréquents. Après la première couche, on fait égrener lorsqu’elle est sèche, en ponçant légèrement avec du papier de verre à grains fins, puis dépoussiérer. Concernant l’application, elle se fait dans le sens des veines du bois. Pour plus de commodité, on commence du côté opposé à la porte pour terminer du côté de celle-ci afin de pouvoir sortir de la pièce sans endommager les parties déjà vitrifiées. Il est prudent de ne réaménager les meubles qu’après 48 heures à partir du séchage de la dernière couche et de faire attention pendant plusieurs jours à ne pas les déplacer en les traînant. Selon l’état d’usure, on peut appliquer un rénovateur pour parquet vitrifié tous les semestres ou une fois par an. Il suffit d’appliquer le produit rénovateur sans nécessité de ponçage, ni de nettoyage particulier. Il remet le parquet à neuf et fait disparaître les rayures.

Quelques conseils

Pour les parquets anciens cirés et les parquets neufs très poussiéreux de plâtre et de ciment, utilisez un neutralisant tel un rinceur blanchisseur de bois avant l’application d’un vitrificateur bicomposant qui s’utilise avec ces genres de parquets. Pour l’escalier, afin qu’il reste fonctionnel, on décale l’application une marche sur deux sans oublier la contre-marche. Le traitement insecticide du bois est facultatif et se fait après le ponçage et avant l’application du vitrificateur. Cette étape est conseillée pour protéger définitivement un parquet neuf de toute invasion d’insectes, ou s’il existe déjà des galeries creusées par les insectes dans un parquet ancien, ou si on remarque des lames infestées.

Avant de procéder à la pose proprement dite, il faut préparer soigneusement le support. Une fois le type de pose choisi, il faut suivre rigoureusement la technique de pose pour un résultat satisfaisant. Si la pose libre qui s’adapte à tous les types de dossier convient très bien aux dalles moquette, elle n’est pas conseillée pour la moquette dont la durée de vie se trouve ainsi limitée. La pose collée convient à n’importe quel dossier, elle est préconisée pour rallonger la durabilité du revêtement car la moquette collée ne bouge pas. La pose à l’adhésif repositionnable est destinée uniquement aux moquettes pourvues d’un dossier textile ou d’un dossier feutre. L’adhésif le plus utilisé est le velcro qui permet d’ôter facilement la moquette en cas de besoin. La pose au fixateur s’adresse aux moquettes à dossier en toile synthétique ou à dossier mousse. Le fixateur se nettoie facilement avec de l’eau quand la moquette est enlevée. Veiller seulement à installer un adhésif double face sur le pourtour de la pièce.

Les préparatifs

Préparer le support est une opération indispensable pour réussir la pose de la moquette. Sur un sol en ciment, appliquer un primaire d’accrochage ou un fixateur pour que les poussières de ciment ne remontent pas. Si le sol présente quelques aspérités, régulariser à l’aide d’un enduit de ragréage autolissant. Sur un sol carrelé, recoller les carreaux mal fixés et utiliser du mortier prêt à l’emploi pour boucher les joints. Enlever toute trace de graisse au moyen d’un décapant puis rincer.

Sur un sol en bois, fixer les lames mobiles avec des clous. Utiliser du mastic « pâte à bois » pour boucher les fentes éventuelles. On peut utiliser un primaire d’accrochage pour corriger les irrégularités avant de ragréer. Si le sol présente d’importantes déformations ou s’il est trop abîmé, il est conseillé d’installer des plaques de recouvrement sur le parquet en place et de les fixer à l’aide de clous torsadés. On peut également mettre en place des plaques d’égalisation isolantes qui corrigeront les déformations et augmenteront l’isolation thermique de la pièce.

Les différentes techniques de pose d’une moquette

Commencer par calculer la surface de la pièce puis ajouter 10 cm aux dimensions obtenues en prévision des hors d’équerre toujours possibles. Détendre la moquette dans la pièce en laissant les bords remonter de 5 à 10 cm sur les murs. Laisser en place pendant 24 heures. Veiller à ce que la moquette soit bien à plat dans les angles, utiliser une lame à maroufler si nécessaire.

Pour réussir la pose libre, nettoyer encore une fois le pourtour de la pièce avec du trichloréthylène. Poser un ruban adhésif double face ou un ruban auto-grippant. Pousser la moquette contre l’angle à l’aide de la pointe des ciseaux pour tracer clairement l’angle entre le sol et le mur. Soulever puis retourner la moquette puis couper au cutter selon le tracé laissé par la pointe des ciseaux. L’utilisation d’un araseur de moquette facilitera l’opération. Enfin, enlever le film protecteur de l’adhésif double face puis mettre en place la moquette progressivement.

Pour la pose collée, la technique est la suivante :

1. mettre en place la moquette sur le support
2. la découper aux dimensions requises en laissant un surplus de 10 cm sur chaque côté
3. pour les angles, procéder comme indiqué pour la pose libre
4. au centre de la pièce, rabattre la moquette sur l’autre moitié
5. appliquer de la colle gel à l’aide d’une spatule sur la moitié du sol ainsi découverte
6. laisser sécher quelques minutes puis rabattre soigneusement la moquette en partant du milieu de la pièce en direction du mur
7. maroufler du centre vers les murs puis recommencer l’opération pour l’autre moitié
8. quand la moquette est totalement posée, utiliser un cutter et une spatule ou un araseur de moquette pour couper les bords
9. attendre 24 heures avant de replacer les meubles

Si la pièce est vaste, il est parfois nécessaire d’utiliser deux lès de moquette. Pour que les fibres des deux lès se trouvent dans la même direction, marquer une flèche dans le même sens sur les deux pièces puis procéder comme suit :

1. au niveau du raccord, poser un des deux lès sur l’autre sur 5 cm environ
2. en partant du mur, enrouler la première pièce sur les 2/3 de sa largeur
3. enduire de colle gel la surface découverte, déplier la moquette puis maroufler en direction du raccord
4. procéder de la même manière pour le deuxième
5. au niveau du raccord, couper en un seul passage les deux lès à l’aide d’un cutter muni d’une lame neuve et en utilisant une règle métallique
6. enrouler les deux lès vers les murs, appliquer de la colle gel sur le sol, remettre les lès en place, maroufler puis araser

Pour les dalles moquettes qui ne nécessitent ni colle ni adhésif, commencer par marquer une droite à angle droit avec l’axe d’entrée de la pièce. Puis au centre de la pièce, tracer une autre droite à angle droit avec la première. Poser la première dalle à l’intersection des deux droites puis placer les autres dalles bord à bord du centre de la pièce vers les murs. Au niveau des murs, si les dimensions de la dalle dépassent celles de la surface restante, poser la dalle suivant le sens de la pose, la retourner, marquer la ligne de coupe, effectuer la découpe avec un cutter puis placer la dalle. Pour la finition, installer une barre de seuil en métal, en bois ou laqué au niveau de chaque porte.

La prise de mesure des parquets et du lambris consiste à prendre les mesures exactes de sol, de mur ou de plafond à couvrir ainsi que les dimensions des accessoires et des finitions (plinthe, baguette pour angle extérieur, …). Afin de l’obtenir plus facilement, il faut commencer par mesurer le contour de la pièce ainsi que les différentes hauteurs et d’en déduire par la suite les autres dimensions utiles.

Les outils nécessaires pour prendre les mesures

Comme il s’agit ici de définir différentes dimensions, vous aurez sûrement à effectuer des petits calculs. Prendre des notes sera alors inévitable. Ainsi vous aurez besoin :

• d’une feuille de papier ou d’un bloc-notes
• d’un stylo ou crayon
• et bien évidemment, d’un mètre ruban

Notons toutefois qu’un bloc-notes sera plus efficace qu’une simple feuille de papier pour prendre note systématiquement au fur et à mesure sans avoir besoin d’une table. Par ailleurs, il est conseillé d’utiliser un mètre ruban à retour automatique et avec blocage du ruban qui sera bien plus pratique.

Comment prendre les mesures de la pièce ?

Avant de prendre les mesures de la pièce, commencer par établir un petit tableau de deux colonnes sur votre bloc-notes. La première colonne sera intitulée « parquet » et la deuxième colonne « lambris ». Dans la colonne, vous inscrivez « surface parquet en m² » et ultérieurement, vous inscrirez à côté le résultat du calcul correspondant aux mesures. En dessous, inscrivez « plinthe en m », puis « sous-couche en m² ». Dans la deuxième colonne, vous procèderez de même en inscrivant, en allant à la ligne à chaque fois, « corniche en m », « plinthe en m », « baguette d’angle extérieur en m », « ¼ de rond en m », « cymaise en m », « surface lambris en m² » et pour la pose sur lattes en pin « lattes en pin en m », puis clôturez votre tableau. Après cela, vous pourrez commencer à mesurer la pièce. Le mieux sera de commencer par faire un petit schéma représentant la forme de votre pièce et d’inscrire sur chaque côté la mesure correspondante. Ainsi, quand vous mesurerez votre pièce, vous procèderez par segment ou par côté selon sa forme, au lieu de mesurer en un seul coup tout le contour de la pièce. Mesurez également les portes et les fenêtres (longueur et largeur) Ainsi que les différentes hauteurs de la pièce pour le lambris. Pour cela, servez-vous d’un escabeau, d’une échelle…, le mieux serait de travailler à deux.

Les mesures pour le parquet

Afin de compléter la partie du tableau réservée au parquet, à partir des mesures prises précédemment, vous en déduisez la surface totale de votre pièce. Si la pièce n’a pas de forme géométrique précise, subdivisez-la en plusieurs formes géométriques (ex : plusieurs rectangles, rectangle triangle,…). Vous appliquerez alors pour chaque forme la formule de superficie correspondante (longueur x largeur pour un rectangle…) et à la fin vous ferez le total des superficies. Et cela donnera la « surface parquet en m² ». A cela s’ajoutent 15 cm de débord de chaque côté du mur pour donner la « sous-souche en m² ». La « plinthe en m » s’obtient en trouvant le périmètre de la pièce, c’est-à-dire la mesure du contour de la pièce sans prendre en compte la largeur des portes (périmètre – somme largeur des portes). Prévoyez par ailleurs pour les découpes, 10 % de parquets supplémentaires, pour une pose diagonale, ou 4 % pour une pose droite.

Les mesures pour le lambris

Pour les murs, si vous voulez les couvrir totalement, la mesure du lambris nécessaire est obtenue en multipliant par la hauteur le périmètre de la pièce. Si vos murs ont différentes hauteurs, calculez la superficie de chaque mur et faites-en le total. De même, s’il ne faut couvrir qu’une partie des murs, calculer la superficie à couvrir. Le total de tout cela donnera alors la « surface lambris en m² ». La « plinthe en m » a évidemment la même longueur que celle obtenue pour le parquet. Par ailleurs, pour avoir la « baguette d’angle extérieur en m », faites le total des hauteurs à couvrir et des angles pointes vers l’extérieur (les parties pointues). Le « ¼ de rond en m » est obtenue par le même principe mais concerne plutôt les angles qui forment les coins de la pièce. La « corniche » s’obtient en trouvant le périmètre total du plafond, Quant à la « cymaise en m », c’est le total des longueurs des murs où vous ne souhaitez couvrir que la partie inférieure. Enfin, pour obtenir la « lattes en pin en m », calculez la surface totale en cm² des murs concernés par la pose sur latte et divisez-la par 50 cm, puis enlevez du résultat obtenu le total de la surface des portes et des fenêtres en cm² divisée par 50 cm, enfin ajoutez au total obtenu le total des pourtours des portes et des fenêtres.

La pose du lambris pvc peut se faire selon la méthode choisi par l’ouvrier mais il obéit à quelques étapes essentielles. Il faut d’emblée identifier les spécificités de la surface à revêtir, ensuite choisir le lambris pvc approprié, réunir les outils adéquats, et puis

commencer le travail de pose. Cette dernière tâche se décline elle aussi en quelques étapes . Il faut avoir en tête une représentation de la finition avant même de placer les lambris. De ce fait, la pose du premier lambris doit être impeccable pour que la pose des autres se fasse plus facilement. Il faut toujours veiller à l’aspect esthétique du résultat final et pour ce faire il est indispensable d’utiliser le matériel adapté.

Les préparatifs de la pose du lambris pvc

La surface à couvrir doit être bien inspectée afin de déterminer à l’avance le temps nécessaire pour la pose du lambris pvc. La surface est-elle glissante, rugueuse, horizontale, verticale, en pente ? L’ouvrier doit savoir tout cela afin d’avoir une idée nette du travail à réaliser. Le choix du lambris se fera plus aisément quant à sa forme, sa couleur, sa texture, sa dureté. S’agit-il d’une surface extérieure ou d’une pièce intérieure, sèche ou humide ?. Pour que la pose du lambris pvc soit une réussite, vous devez choisir et utiliser les outils de travail approprié comme :

1. un mètre pour prendre les mesures de la surface à couvrir et connaître de ce fait le nombre de lambris à utiliser
2. un cordeau à tracer, une équerre et un niveau à bulle pour niveler

La fixation des lambris nécessite :

1. un marteau
2. un tournevis
3. des vis
4. de la colle tel le gel néophène
5. un pistolet à colle
6. une agrafeuse
7. Une scie cloche pour prévoir les emplacements du matériel électrique et électronique

Choix de la disposition des lambris pvc sur la surface à revêtir

En fonction de la surface à recouvrir, différents types de pose peuvent être choisis. Lors d’une pose verticale, les lambris sont disposés de droite à gauche ou de gauche à droite selon la préférence du poseur. Lorsqu’elle est placée à l’horizontale, les lambris sont mis les uns au-dessus des autres. Pour le modèle oblique, les lambris subissent un angle d’inclinaison lors de la pose. Ce modèle est surtout utilisé sur des surfaces circulaires. Bien d’autres types de pose existent et sont utilisés par les professionnels au fil de l’expérience acquise.

L’étape de la fixation des profils de finition

Que ce soit dans une pièce fermée, sur une surface extérieure ou dans un espace humide, il faut nécessairement disposer solidement les profils de finition. Ceux-ci ont une double utilité : c’est eux qui reçoivent les bords du lambris qui ne s’incrustent pas dans un autre lambris et c’est encore eux qui cachent les bordures des lambris, améliorant ainsi leur aspect esthétique.

L’étape de la pose des tasseaux

Après la fixation des profils de finition, il faut mettre en place les tasseaux si votre choix s’est porté sur ce type de pose. Les tasseaux permettent de mieux resserrer les lambris les uns contre les autres et de permettre de rattraper toute erreur comme le gondolement, la crevasse préexistante sur la surface à recouvrir. On pose les tasseaux avec un espacement de 40 à 60 cm et leur emplacement doit être marqué au mur. Il faut prévoir de l’espace entre les tasseaux pour permettre la circulation de l’air sous les lambris. N’oubliez surtout pas de mettre des tasseaux aux bords des portes et fenêtres et au niveau des profils de finition.

Savoir incruster des lames de lambris pvc

Que vous ayez choisi la technique de pose avec des tasseaux ou pas, la pose des lambris est plus aisée après des travaux soignés. L’usage des tasseaux est nécessaire surtout lorsque la surface à traiter présente quelques aspérités et autres défauts. La réussite de la pose des lames de lambris repose sur l’exactitude du placement de la première lame. C’est à ce niveau qu’il faut être très vigilant. Il faut veiller à ce que tout soit à niveau et servez-vous du cordeau à tracer, de l’équerre et du niveau à bulle pour bien ajuster la première lame. Puis, procédez à la fixation, il faut bien l’incruster dans le profilé de départ avant de le visser, le coller ou l’agrafer. Ensuite, grâce à leur socle, les lambris s’incrustent facilement les uns aux autres jusqu’à la dernière lame. Il faut bien les serrer avant de fixer. Vous devez vous assurer que la première et la dernière lames aient la même épaisseur dans les poses horizontale et verticale ou les mêmes dimensions pour les poses obliques. N’oubliez surtout pas de prévoir les loges apparentes ou encastrées pour les prises et interrupteurs. Pour cela, l’outil approprié est la scie cloche : vissée à une perceuse, elle découpe dans le lambris le trou nécessaire. A la fin, il faut appliquer les bouchons des profils de finition sur les socles prévus à cet effet.

Poser un parquet ou un plancher demande le suivi strict des conseils pratiques, le respect des techniques adéquats, l’application des méthodes adaptées à chaque type de parquet, mosaïque, traditionnel ou flottant et enfin assurer une bonne finition.

L’outillage nécessaire

Pour l’exécution d’une pose de plancher ou de parquet il vous faut :

• une règle en aluminium pour la vérification de l’horizontalité
• un niveau à bulles
• une truelle
• un maillet de caoutchouc
• une scie égoïne
• une scie sauteuse avec lame correspondant au bois utilisé
• une scie circulaire avec guide
• un marteau
• une pied-de-biche
• une boîte avec scie à onglet
• une spatule souple
• une ponceuse grand modèle

Quelques conseils pratiques

Un plancher qui doit être collé, cloué ou à pose flottante dépend de la nature du sol. Un dallage de pierre stratifiée ne permet pas le collage. Bien vérifiez avec la règle et le niveau à bulles l’horizontalité du sol. Le bois travaille en fonction du lieu où il va être monté. Pour éviter toute déformation après montage, stocker le bois sans enlever l’emballage dans la pièce pendant 48 heures pour qu’il s’habitue à la température ambiante et à l’hygrométrie.

Prévoir toujours un interstice de 5 mm entre le mur et la dernière pièce du parquet pour le travail du bois. Le support du parquet doit être sec et en cas d’humidité, faire fonctionner le chauffage et bien aérer la pièce avant de démarrer les travaux. S’il s’avère nécessaire, mettez une sous-couche isolante de feutre qui s’imprégnera de l’humidité remontante. Calculez la hauteur finale du plancher en fonction de l’épaisseur de la chape.

Les techniques de pose selon le type de parquet

Le parquet traditionnel se pose selon deux méthodes, la « coupe de pierre » ou « la coupe perdue ». La première consiste à effectuer un montage identique à l’appareillage d’un mur de briques. La seconde, un montage plus rapide, consiste à débuter la pose de la lame suivante avec la chute de la dernière. Le parquet mosaïque est un montage géométrique avec les pièces rapportées en forme d’angle de 45°. Le parquet flottant est constitué de pièces pré assemblées se montant entre-elles par des rainures et languettes. Les pièces ne sont pas fixées au sol car la colle à bois dans les rainures suffit. Les pièces assemblées doivent être serrées fortement entre-elles pendant le séchage.

Un support est à préparer un ou deux mois à l’avance, qu’il s’agisse de sol de bois à mastiquer avec de la sciure mélangée de colle ou d’une chape de ciment sur du béton. Le parquet mosaïque est fixé au sol par une colle pour parquet, à étaler à l’aide d’une spatule souple sur une surface de 1 m² à la fois. La surface doit être parfaitement lisse, sèche et poreuse. Commencez le collage à partir du centre de la pièce. Bien ajustées et bien serrez les pièces entre-elles et frappez les avec le maillet caoutchouté. Le parquet mosaïque est à coller avec son support de protection d’origine, c’est à dire du papier kraft au dessus et un filet en dessous pour une meilleure adhérence. Le papier kraft sera détaché à la fin de l’ouvrage en le mouillant un tout petit peu. Ajustez les pièces terminales avec la scie sauteuse ou la scie égoïne.

Le parquet traditionnel est cloué sur des poutres ou des solives ou une série de lambourdes distantes de 40 cm chacune. Celles-ci doivent être scellées dans les murs ou au sol de support et pour une meilleure isolation hydrofuge, étalez sous les lambourdes une feuille de feutre. Vérifiez l’horizontalité des pièces de support avec la règle et le niveau à bulles, placez de petites cales d’ajustement si nécessaire. Les lames de parquet s’encastrent par les rainures et languettes mais le serrage s’effectue en frappant avec un marteau et une cale de bois. Utilisez pour cela une chute de lame qui va s’ajuster dans la rainure ou sur la languette sans risque de détérioration de la nouvelle lame posée. Fixez les lames avec des clous à tête d’homme qui disparaissent dans le bois. Ajustez la dernière pièce avec la scie égoïne ou la scie circulaire.

Le parquet flottant est formé de pièces de bois agglomérés d’une épaisseur de 13 m à 23 mm. Les pièces comportent des rainures et languettes pour l’assemblage. Recouvrez le sol d’un sous revêtement isolant et commencez la pose à partir d’un mur en terminant d’abord toute la longueur. La dernière pièce sera ajustée avec une scie circulaire et l’emboîtement nécessitera l’utilisation du pied-de-biche. Que ce soit un parquet traditionnel, ou mosaïque ou flottant, fixez le long des murs des plinthes et ajoutez des moulures quart-de-rond si nécessaire.

Les travaux de finition

La beauté d’un ouvrage dépend de la finition qui consiste au ponçage, au cirage, à l’application d’huile de lin et de lasure, et au vernissage ou à la vitrification. Le parquet flottant ou mosaïque, est en général déjà poncé, verni ou vitrifié. Il en est de même pour les lames de parquets sorties d’usine mais après montage, si des aspérités apparaissent, il est nécessaire de faire usage d’une ponceuse grand modèle, celle-ci peut se louer dans les magasins de bricolage ou de location de matériels. Dépoussiérez ensuite le nouveau parquet et passer le à l’huile de lin qui doit pénétrer dans le bois. Plusieurs couches sont nécessaires et elles s’appliquent avec une éponge ou un grand pinceau plat. Cirez le parquet pour lui donner son brillant, utilisez une cireuse électrique qui est plus efficace. Afin de protéger le bois contre l’humidité et les champignons, recouvrez le de lasure qui va changer aussi son aspect. La touche de finition consiste à appliquer deux couches de vernis ou de vitrificateur.

Il est probable d’évaluer la durée de l’installation avec les prévisions ci-après : on compte un total de trois jours pour la pose de parquet flottant sur une surface de 30 m². Ces trois jours sont répartis en 2 jours pour l’ensemble de la préparation, de l’installation et de la finition, et en une nuit pour le temps de séchage. Pour atteindre ce délai, notamment si la personne est vraiment un amateur, les outils et équipements indispensables doivent être prêts et à portée de main.

Les outils nécessaires pour la pose d’un parquet flottant

Les outils à réunir lors de la pose du parquet flottant sont :

• un cordeau à tracer
• un double mètre
• une scie égoïne
• un maillet en caoutchouc
• un chiffon
• une fausse équerre
• une équerre à 90°
• un tire lame
• des cales en bois
• une colle en biberon, de préférence vinylique, pour 4 m² de parquet à installer, il faut prévoir 25 cl de colle
• des sous-couches

La plupart des sous-couches ont une épaisseur équivalente à 2 mm et la matière avec laquelle elles ont été fabriquées est différente, c’est la raison pour laquelle il existe plusieurs types de sous-couches tels que le liège, celle normale, la dalle de fibres et la réticulée. A chacune d’entre elles correspond une isolation phonique de 20 dB, 16 dB, 26 dB et 18 dB.

La préparation du support

1. Le support doit être propre avant la pose. Si besoin, il faut le nettoyer et passer l’aspirateur pour qu’il n’y ait aucune trace de poussière ou autre saleté.
2. Selon l’état du support, si ce dernier n’est pas complètement uniforme, on peut procéder au ragréage.
3. Puisque les remontées d’humidité peuvent surgir à tout moment, la mise en place d’un film polyane évite son passage vers le haut, c’est-à-dire au niveau du parquet flottant.
4. Le film polyane est à maintenir avec une bande adhésive pour éviter qu’il se décolle.
5. Il ne suffit pas de recouvrir le sol du parquet, il faut également tenir compte du confort que ce soit thermique ou acoustique, les sous-couches assurent cette fonction, elles sont à mettre après le film polyane.
6. Etant donné que le poseur doit déjà avoir une idée sur l’axe des parquets flottants, les sous-couches sont à mettre perpendiculairement à cet axe et elles sont à fixer par scotchage.
7. Laisser dépasser environ 15 cm de sous-couches à relever suivant le long du mur.
8. Particulièrement pour les sous-couches en dalle, elles seront à mettre 45° par rapport à l’axe des parquets.
9. Si le support est déjà pourvu d’une moquette rase, on n’a plus besoin de placer de sous-couches car la moquette rase en est une.

En résumé, le sol entier doit être plane, sec et sain avec le film polyane et la sous-couche. Avant son utilisation, il est préférable de laisser le parquet hermétiquement dans son emballage durant 48 heures au moins, pour faciliter le stockage, et laisser les parquets dans la pièce où ils seront apposés.

La pose du parquet flottant

Il est préférable de toujours commencer par mettre le parquet flottant en entier dans sa longueur totale le long du mur dont la rainure doit être parallèle à cette grande longueur. Il suffit juste après de poursuivre la mise en place progressive du reste des parquets. Les jonctions sur les lignes qui se succèdent doivent avoir un décalage de 20 cm. Dans la pratique, il se pourrait que la pose commence avec un parquet court, la manière de faire ne suit celle précédente qui consiste au démarrage avec des lames longues, il faut définir un espace de 2 m² sur la pièce qui va devenir le repère et la pose commence dans cette aire de 2 m² pour continuer sur le reste de la pièce. Quelle que soit la manière de procéder, il faut réserver 8 mm d’espace libre contre les murs en mettant des cales. Avant d’emboîter les lames de parquet flottant entre elles, veiller à ne pas oublier de mettre de la colle sur la largeur et la longueur de la partie supérieure de la rainure. Le surplus de colle dépassant les parquets s’efface avec du chiffon mouillé. La pose de la dernière rangée de la plaque de parquet se fait à l’aide d’une tire lame. Soit dit en passant que lorsque le parquet dont il s’agit est stratifié, les deux joues du parquet seront enduites de colle.

La finition de la pose du parquet flottant

Lorsque tous les parquets sont apposés, retirer les cales et laisser reposer durant 24 heures. Compenser l’espace vide par un quart de rond et puis poser les plinthes et les barres de seuil. Un espace de dilatation est nécessaire afin de permettre les ouvertures lorsque deux salles sont à traiter. Concernant le passage des tuyaux, percer un trou à égale dimension du diamètre du tuyau et le faire passer à travers.

Aujourd’hui, on peut disposer de parquets à coller pourvus de divers motifs comme ceux à l’anglaise, en coupe de pierre, à bâtons rompus, en damiers, en échelle, en vannerie. Dans le cas d’un motif en coupe de pierre, le parquet sera disposé horizontalement, comme pour une pose de briques tandis que dans le cas d’un motif à l’anglaise, on le posera verticalement. Le motif en damier est obtenu en groupant les parquets de manière à obtenir une forme carrée par groupe de quatre par exemple, puis les formes carrées seront groupées afin d’obtenir le motif en damier.

Liste des outils nécessaires

Le collage d’un parquet nécessite certains outils dont voici la liste :

• Un maillet
• Une spatule crantée
• Une pierre ponce
• Une lisseuse
• Une scie égoïne
• Des cales en bois de 8 mm pour le jeu de périphérique
• Un équerre
• De la colle
• Une règle de maçon
• Un niveau à bulle
• Un double-mètre
• Un auge
• Une truelle

Tandis que pour la finition, il faut :

• Du papier de verre
• Un pinceau large et plat
• Un vitrificateur ou une teinte
• Une cale à poncer
• Une ponceuse à parquet ou une ponceuse à bandes

Comment effectuer le collage du parquet ?

Le collage d’un parquet nécessite d’abord deux opérations qui sont la mise en place et le collage. Avant d’effectuer la pose proprement dite du parquet, il est important de le disposer dans la pièce où il sera posé au moins 48 heures à l’avance. Lors de la pose, vous pouvez procéder de deux façons : soit par un démarrage pour un mur en équerre et droit, soit par un démarrage pour un mur irrégulier. Pour la première opération, commencez à partir du long du mur en prenant soin de laisser un joint de dilatation de 8 mm environ que vous ferez avec des cales. Pour un mur régulier, tracez d’abord deux axes perpendiculaires qui vont servir à diviser la pièce en quatre parties que vous numéroterez, en commençant par celle qui se trouve juste devant vous, à votre gauche. Cette numérotation se fera dans le sens des aiguilles d’une montre

ainsi, le numéro 4 se trouvera juste à droite du numéro 1. La pose du parquet s’effectuera alors en suivant cette numérotation. Veillez également à laisser 8 mm d’écart autour de chaque pièce en utilisant des cales. Ce n’est qu’une fois que vous avez terminé la mise en place du parquet que vous pourrez procéder au collage. Choisissez la colle en fonction des caractéristiques du parquet que vous allez poser. En effet, pour un parquet vernis, il convient d’utiliser une colle à solvant alors que pour un parquet brut, une colle vinylique conviendrait. Lors du collage, vous devez commencer de façon à ne pas marcher sur une surface déjà collée en sortant de la pièce. L’étalement de la colle se fait sur une surface formé par un ou deux panneaux en utilisant une spatule crantée. Pour faire adhérer le parquet, pressez-le fortement. Ne vous séparez jamais d’un chiffon humide qui vous servira pour enlever les surplus de colle. Au fur et à mesure que vous avancez, tâchez toujours de vérifier la jonction de chaque panneau. Les cales périphériques seront enlevées après le temps de séchage de 48 à 72 heures.

La finition de la pose du parquet à coller

Avant de procéder à la mise en place de la barre de seuil, le travail final du collage d’un parquet, il faut effectuer deux autres opérations qui sont le ponçage et le vernissage. Une fois le parquet bien séché, dans le cas des parquets bruts, vous devez réaliser un premier ponçage avec du papier de verre à grain de 50 ou 60, une opération nécessaire pour l’aplanissement. Ensuite, effectuez un deuxième ponçage pour enlever les rayures causées par le premier ponçage. Pour ce faire, utilisez un grain de 80 ou 100 enfin, terminez avec un troisième ponçage avec un grain de 120 ou 140 pour obtenir une surface bien lisse. Chaque ponçage doit être réalisé dans un sens différent du précédent afin d’avoir une parfaite finition. L’étape suivante est le vernissage. Pour ce faire, on effectue une première couche en utilisant un pinceau large, ensuite, on effectue un ponçage très fin avec un grain de 140 ou 160. Après, il faudra nettoyer le parquet avec un chiffon légèrement humide ou avec un aspirateur. Pour terminer le travail, vous pouvez poser des plinthes pour recouvrir les 8 mm de jeu de périphérique. Après, vous pouvez choisir la barre de seuil qui vous convient parmi la barre de seuil de niveau, la barre de seuil de rattrapage de niveau et la barre de seuil d’arrêt. Notez cependant que la partie fixe de la barre de seuil est à installer durant la pose du parquet.

Afin d’éviter les défauts impossibles à redresser, il faut bien préparer le terrain. Effectuer la pose en suivant les directives, elles sont différentes par rapport à la dalle à poser. La finition est nécessaire pour la robustesse des ouvrages et surtout pour l’esthétique. Pour cela, il faut disposer des outils et des matériaux nécessaires.

La préparation du terrain

Les travaux de préparation nécessitent les outils et matériels suivants :

• une règle métallique
• un mètre
• un rouleau de filtre géotextile
• un râteau
• une pelle
• une bêche
• une dame
• du sable à granulométrie de 0,5 mm à 2 mm
• deux chevrons
• une brouette

Délimitez la surface totale à daller par des piquets et du fil et bien marquez l’emplacement de chaque dalle. Creusez le sol à daller avec la bêche sur une profondeur de 10 cm. Aménagez une pente de 1 cm par mètre à partir d’une construction pour le ruisselement de l’eau de pluie. Bien tasser avec la dame, et pour avoir un sol plus meuble, bien compacter une couche de gravats, ou de pierrailles, ou de briques concassées à la pelle etc.

Etalez la fibre géotextile qui a pour fonction d’empêcher les racines de monter. Disposez les deux chevrons de chaque côté de la zone d’ouvrage. Déversez le sable et étalez-le avec un râteau. Faites coulisser la règle métallique sur les chevrons pour lisser le sable.

La pose des dalles de béton

Pour placer des dalles de béton, les matériaux à utiliser sont:

• Des pierres plates
• ou des dalles de béton de 40 cm x 40 cm ou 50 cm x 50cm
• ou des dalles en terre cuite de 16 cm x 16 cm ou 22 cm x 22 cm
• du ciment
• de l’eau

Certains outils sont aussi à considérer :

• Un marteau de carreleur
• un maillet caoutchouté
• une meuleuse
• une lunette de protection
• des gants
• des disques à découper
• une pointe à tracer
• un arrosoir
• une auge
• une truelle
• un nettoyeur à haute pression
• un fer plat à joint
• un niveau à bulles

Placez les dalles en béton en commençant par le pied d’une construction. Laissez un intervalle de 1 cm au moins entre les dalles pour le mortier de scellage. Toujours se placer en arrière, le maximum possible, afin de ne pas faire bouger les dalles déjà posées. Découpez les dalles qui dépassent avec la meuleuse en portant des gants et des lunettes de protection. Frappez les dalles avec le maillet caoutchouté pour les égaliser, tout en vérifiant l’horizontalité avec le niveau à bulles, pendant l’avancement de la pose.

La pose de dalles de terre cuite et de pierres plates

Pour les dalles de terre cuite, procédez de la même manière, mais faites attention lors de l’ajustage pour ne pas les casser. Rectifiez les pierres plates avec le marteau de carreleur. Pour une pose sur une chape en mortier, la composition est la suivante : pour un volume de ciment, mettez quatre volumes de sable à tremper d’eau pesant le poids de la moitié du ciment. S’il existe déjà une dalle de béton, décapez-la bien avec le nettoyeur à haute pression avant d’étaler le nouveau mortier. Disposez les dalles de la même manière que celle sur une couche de sable.

Les pierres plates sont enterrées directement dans le sol et constituent ce qu’on appelle « pas japonais ». Les pierres doivent être disposées à un intervalle de 50 cm à 60 cm, la longueur d’une enjambée et l’écartement latéral est de 10 cm à 20 cm. Creusez des trous un peu plus profonds que l’épaisseur des pierres, et les enterrez un peu en dessous du niveau du sol. Ceci est nécessaire pour ne pas détériorer les lames de la tondeuse à gazon. Bien calez la pierre avec du terreau et plantez ensuite du gazon.

La finition des travaux

Pour terminer les travaux, quelques outils sont indispensables :

• Une raclette
• un chiffon
• un balai

Pour une finition sans joint cimenté, épandez du sable sur la surface totale et faites-le introduire dans les interstices avec un balai. Mouillez d’eau en pluie fine avec un arrosoir jusqu’à la saturation du sable. Pour les dalles posées sur du mortier, celui-ci constituera le joint, il faut bien niveler tout simplement. Si les dalles ont été posées sur une couche de sable, comblez les interstices de mortier à l’aide d’une truelle et lissez avec le fer à joints.

Nettoyez les traces de ciment le jour même avec le chiffon et la raclette en utilisant des produits adaptés si nécessaires. Les terrasses et les toitures ayant besoin de plus d’étanchéité ont besoin de dalles à fixer sur plot. Ce type de pose nécessite un support plus résistant, dalle en béton armé. La résistance des dalles doit être de la classe D2. Suivez les instructions données par le constructeur dans le guide opératoire. Par ailleurs, ce type de dallage est conçu seulement pour le poids humain et non pas du tout carrossable.

Poser des pavés autobloquants requiert l’utilisation des bonnes techniques et la mise en œuvre de gestes bien précis. Les méthodes de pose utilisées sont choisies en tenant compte des modèles de vos pavés, de leur usage final, de la nature et de l’état de l’assise. Pour les modèles classiques par exemple, on utilisera comme support le sable, tandis que pour les autres modèles qui requièrent un nivelage, il faudra un support en mortier. De même, l’assise doit être bien linéaire afin de prévenir les gondolages, conduisant à des détachements de pavés. La pose des pavés autobloquants repose essentiellement sur la préparation du support, les techniques de pose et la finition de l’ensemble.

Outillages et délimitation de la zone à paver

Avant d’entamer l’opération, rassemblez tous les matériels nécessaires à votre chantier :

• un mètre,
• de sable granulé de 0,5 mm,
• une bêche,
• une dame,
• une pelle,
• un râteau,
• un filtre géotextile
• un niveau à bulle
• et un sécateur pour pavés ou une tronçonneuse électrique fonctionnant au moyen d’un disque à matériaux.

Pour la fixation sur du mortier, vous aurez besoin des outils supplémentaires suivants :

• une brouette,
• une truelle,
• un récipient,
• un arrosoir,
• un râteau à quatre pointes
• et un nettoyeur électrique à pression élevée.

Avant l’opération, il est essentiel de délimiter la zone à paver. Quant aux pavés à ornement, repérez l’emplacement de ces derniers si vous voulez parvenir à un résultat bien structuré, et de manière à limiter le nombre de pavés à couper.

La pose des pavés autobloquants sur une assise de sable

Ce type de pose est le plus fréquemment utilisé, vu qu’il est adapté à tous les modèles classiques de pavés. Pour ce faire, suivez scrupuleusement les étapes qui vont suivre :

• Creusez la partie à paver à l’aide d’une bêche, sur 10 cm de profondeur. Pour une terre extrêmement meuble, creusez plus profondément et créez un soubassement ferme constitué de cailloux, de gravois, de tas de briques et de minéraux, puis recouvrez l’ensemble de filtre géotextile afin que les racines des divers minéraux ne remontent à la surface.
• En suivant la longueur de la surface, prévoyez une inclinaison de 1 centimètre tous les 1 mètre afin de faciliter les ruissellements pluviaux. Pour le cas d’une terrasse, veillez à ce que la pente mène l’eau vers l’extérieur.
• Damez l’ensemble pour un ensemble bien compact.
• De part et d’autre de la longueur de la surface à paver, placez deux planches d’environ 10 cm de largeur et relevez-les sur leur épaisseur, puis versez du sable sur la partie délimitée par les planches, et ce jusqu’à ras les planches.
• A l’aide d’une règle, supérieure à la distance entre les deux planches, et placée par-dessus ces dernières, arasez le sable linéairement en la coulissant vers vous, et petit à petit car les pavés seront posés au fur et à mesure.
• Dès qu’une partie est arasée, installez-vous devant la règle, retirez les planches en les coulissant vers vous et comblez le vide en y versant du sable.
• Commencez la pose des pavés et une fois que vous avez pu paver toute la surface sablée, poursuivez en répétant les opérations précédentes : installation des planches, arasage, retirement des planches, renflouement du vide et pose des pavés. Vous pouvez vous agenouiller sur les parties déjà achevées pour poursuivre le pavage, toutefois attention à ne pas vous approcher de la dernière rangée.
• N’oubliez pas de vérifier la planéité de l’ouvrage au fur et à mesure, et ce au moyen du niveau à bulle placée sur une règle plate et au besoin, réajustez à l’aide d’un marteau ou en additionnant du sable.
• Dans le cas où on ne vous fournit pas de blocs destinés aux bordures, sectionnez les pavés au moyen du sécateur.

La pose des pavés autobloquants sur mortier

Cette technique est généralement utilisée pour des pavés de formes particulières, nécessitant des réajustements de niveau. Pour ce faire :

• Utilisez le nettoyeur électrique pour déblayer la dalle destinée à recevoir les pavés,
• Arrosez l’ensemble,
• Préparez le mortier en respectant le dosage suivant : pour 0,25 kg de ciment, ajoutez 0,125 l d’eau, et 1 kg de sable. Vous pouvez également acheter un mortier prêt à l’emploi au rayon bricolage.
• L’agencement des pavés se fera de la même façon que pour l’agencement sur sable.

Les procédés de finition

Peu importe la technique utilisée, la finition reste la même pour tous les modèles de pavés. Répandez du sable tamisé de 0,2 mm de diamètre, sur le pavé, de manière à ce qu’il pénètre bien entre les jointures. Pour ce faire, usez d’un balai puis arrosez un peu, damez enfin le tout pour un nivellement parfait et une bonne stabilité de l’ensemble. Pour que vos dalles se fixent bien, nous vous recommandons de répéter la répartition de sable au balai le lendemain.