Avant l’acquisition d’une scie sauteuse, il est conseillé de s’informer sur les différentes configurations techniques et performances optionnelles de celles existantes sur le marché. Il est donc plus indiqué de payer davantage pour l’achat d’un outil plus polyvalent que les modèles de base. Son utilisation par la suite suit rigoureusement les étapes de préparation de l’appareil, du choix de la lame à utiliser et de la réalisation des divers modes de sciage.

Le bon choix d’une scie sauteuse

Une bonne scie sauteuse doit pouvoir couper différentes épaisseurs de plaques de bois, de polystyrène, de céramique ou de fibrociment. Elle devra être utilisable pour la menuiserie en aluminium et les travaux de tubage en cuivre. Préférer les modèles dotés d’un variateur de puissance de travail pour les sciages à différentes profondeurs. Choisir les scies à assiette de semelle modifiable jusqu’à 45° pour la réalisation des coupes en plan incliné. La disposition d’un mécanisme multi-directionnel facilite le chantournage. Les scies dotées d’une aspiration et d’un sac de collecte permet de travailler proprement sans éparpiller les déchets de sciure.

Les différents types de lames de scie sauteuse

La précision et la netteté d’une coupe s’obtient avec une lame à dents fines. Un sciage en chantournage se fait avec les lames de faible épaisseur. Pour scier les métaux, utiliser une lame dit ’’bi-métal’’ qui résiste mieux aux contraintes et aux torsions mécaniques. Les lames en concrétion de carbure servent à scier la céramique. Utiliser une lame en pastille de carbure pour les fibro-ciments, les matériaux synthétiques renforcés et les fibres de verre. Les lames faites en acier rapide Hss, ou en acier carbure, conviennent pour le sciage de l’inox, de l’acier, de l’acier doux, de l’aluminium, du zinc, du Pvc et des métaux non ferreux. L’acier chrome vanadium est utilisé pour la fabrication des lames de sciage du bois massif, des panneaux contreplaqués, stratifiés, lattés et de particules.

La préparation de l’appareil

• Choisir le modèle de lame de scie convenant à la nature du matériau à scier.
• Introduire la lame dans la fente de fixation prévue à cet effet.
• Une fois la lame bien en place, effectuer le serrage du système avec une clé à 6 points ou un levier à clip.
• Marquer au crayon la ligne de sciage à suivre.
• Insérer entre des cales de protection le matériau à scier.
• Mettre bien en contact la surface de la semelle avec celle du matériau.
• Fixer le système anti-éclat pour ne pas avoir un fendillement ou un éclatement.

La réalisation d’un sciage en ligne droite

• Bien appuyer la semelle de la scie sur le rebord du matériau à scier.
• Régler le guide de coupe suivant la largeur de sciage de la pièce.
• Mettre en marche la lame et avancer sans à-coup la scie sauteuse.
• Même en fin de coupe, continuer d’avancer l’appareil avant de l’arrêter pour libérer la lame de la fente.

Le sciage suivant une ligne sinueuse

• Marquer le tracé de la coupe avec un crayon.
• Choisir le type de lame selon la nature du matériau à scier.
• Fixer à la machine une lame à profil étroit et à denture fine.
• Appuyer bien à plat la semelle sur la surface à scier.
• Appliquer en suivant le tracé avec précision en s’aidant de la rainure de la semelle pour diriger l’avancée de la lame.

Le sciage en biais

• Choisir et fixer la lame qui convient.
• Modifier l’angle d’inclinaison du plan de la semelle suivant l’angle de biais souhaité.
• Suivre précisément le tracé par la lame en s’aidant du rail de guidage de la scie.
• Pour rapprocher la coupe jusqu’à l’intersection de 2 lignes d’angle, reculer la semelle pour permettre à la lame de respecter le tracé.

L’entretien de la scie sauteuse

• Il faut toujours débrancher la scie quand on a fini.
• Dépoussiérer avec une fine brosse, ou mieux encore à l’air comprimé tous les recoins de l’appareil.
• Après le sciage de bois secrétant du latex ou de la résine, les lames doivent être nettoyées avec de l’alcool dénaturé.
• Toutes les parties amovibles et/ou mobiles de l’appareil doivent être essuyées soigneusement avant de ranger la scie sauteuse.

Nous commencerons par poser la moustiquaire sur la fenêtre en prenant les mesures nécessaires. Nous créerons l’armature qui va l’accueillir pour ensuite poser la moustiquaire en le fixant à l’ossature. Cette dernière est l’étape la plus longue et une grande précision est nécessaire pour l’insérer parfaitement dans la fenêtre. Le travail sur la porte est identique, mais la grande différence est qu’il existe désormais des kits en aluminium. Ils sont plus faciles à installer et offrent une meilleure esthétique. Il est à noter que les kits en aluminium existent également pour les fenêtres.

Installer une moustiquaire sur la fenêtre

Voici les outils qu’il vous faut pour effectuer les étapes :

• Une toile de moustiquaire
• Une scie à métaux
• Une défonceuse (pour le fraisage)
• Des voliges de bois
• Un ciseau à bois
• Une lime à métaux
• De la colle à bois
• Un mètre ruban
• Des vis
• une équerre

Il faut commencer par mesurer la distance entre le mur et la fenêtre pour le cadre. Ce dernier est composé de voliges de 3 à 5 centimètres, mais laissez au moins 12 centimètres pour avoir une marge de sécurité. Ensuite, tracez les dimensions des voliges sur le bois, et n’oubliez pas la marge pour gérer les erreurs. La structure sera en mi-bois, c’est-à-dire qu’on va entailler une première volige, et on va fixer dessus la deuxième. La profondeur de l’entaille doit être 50 % de l’épaisseur globale. La précision doit être parfaite, car cela peut affecter la solidité de toute la structure. Commencez par scier doucement jusqu’à la moitié du bois, et enlevez l’excédent avec la défonceuse. Cette dernière peut chauffer à cause d’une utilisation prolongée, aussi faites des pauses régulières. De plus, la fraise risque de faire vibrer le bois, aussi mettez des cales sur les deux côtés de la volige. Il est recommandé d’arrêter le fraisage de quelques centimètres avant la moitié, et de finir le reste avec le ciseau à bois. En effet, cela permet de biseauter le bois si c’est nécessaire, et la finition manuelle est plus efficace. Ensuite, il faut découper les voliges aux dimensions du cadre, et créer la barre centrale de l’armature. Il existe des scies appelées « à onglets » qui permettent de progresser par centimètre, ce qui est idéal pour ce genre d’étape. Une fois qu’on est satisfait avec le montage de base, il faut fixer toutes les parties avec la colle et les vis. On applique la colle dans les encoches, et on remonte de nouveau l’assemblage. Il faut exercer de légères pressions sur les angles, et vérifier l’alignement de l’ossature. Il ne nous reste plus qu’à visser les différentes parties du cadre, et la dimension des vis ne doit pas dépasser l’épaisseur. Enfin, mesurez la toile de la moustiquaire en laissant une marge de 10 centimètres, et fixez-la sur le cadre avec des agrafes. Il faut étirer la toile régulièrement pendant l’agrafage. Vous pouvez utiliser des petites boiseries pour cacher les agrafes, et vernir le bois si vous le souhaitez.

Installer une moustiquaire sur une porte

Etant donné que le cadre de la fenêtre est en bois, nous allons voir un modèle en aluminium pour la porte. La prise des mesures est identique à celle qu’on a indiquée pour la pose d’une moustiquaire sur une fenêtre, et il suffit de laisser une marge du double des éléments du cadre. Il faut utiliser la scie à métaux pour adapter le kit à la dimension de la porte, et la précision doit être toujours soignée. Les bords sciés ne sont pas toujours réguliers, aussi lissez-les avec la lime à métaux. Ensuite, il faut emboîter les composants du cadre, et la barre centrale sera insérée avec un raccord en « T ». Les emplacements des charnières sont indiqués sur chaque barre, et il suffit de percer l’emplacement des vis. Il faut respecter la directive des charnières, aussi faites plusieurs tests avant le vissage. La pose de la toile est similaire à celle effectuée sur la fenêtre, mais on va ajouter une plaque au bas du cadre qui va protéger la moustiquaire contre les chocs et les claquements. Enfin, contrôlez l’alignement avec la porte, et procédez à l’accrochage final.

Nous verrons d’abord la pose de bitume sur un toit neuf, on commencera par poser un pare-vapeur contre l’humidité et nous utiliserons différentes méthodes pour la fixation en utilisant le clouage ou le soudage selon les modèles utilisés. Ensuite, nous verrons comment réparer des petites portions du toit, et nous finirons par une étape consacrée à une rénovation complète. Récemment, de nouveaux matériaux sont apparus sur le marché qui sont parfois plus efficaces, on en donnera quelques descriptions et la façon de les utiliser.

Appliquer une nouvelle couverture bitumée

La couverture bitumée est également appelée le roofing, et voici la liste d’outils nécessaires pour toutes les étapes :

• Une brosse
• Un pistolet (pour corriger les fissures)
• Un balai de séchage (pour uniformiser la surface)
• De la toile de verre
• Un rouleau
• Une spatule
• Un cutter
• Des gants de protection
• De la couverture bitumée en rouleaux
• Un chalumeau

Le roofing a été inventé principalement pour les toits plats à cause de la mauvaise évacuation d’eau de pluie. Toutefois, il convient pour tous les types de toiture. Si votre toit possède déjà un roofing, il faudra parfaitement le nettoyer, et si c’est une habitation qui n’est pas encore finie, utilisez des panneaux synthétiques ou de bois pour accueillir la couverture bitumée. Si le toit présente de l’humidité, il est conseillé d’utiliser un diffuseur pour l’humidité et empêcher ainsi les déformations sur le roofing. Il suffit de le poser et de faire déborder ses angles de quelques centimètres pour le chevauchement. Quelle que soit la méthode de fixation, il faut appliquer un primaire d’accrochage qui est également en bitume. Utilisez le rouleau pour l’étaler de manière homogène, et patientez qu’il soit entièrement sec. L’une des plus anciennes fixations est le clouage, mais il ne convient que pour le bois, et on utilise le cutter pour couper les bandes de bitumes. Le soudage est également efficace mais le modèle doit posséder une pellicule transparente qui va servir d’apport, ensuite, on approche la flamme du chalumeau de cette pellicule et on soude toute la structure. La dernière méthode est le collage à froid qui consiste à appliquer une colle spéciale qu’on laisse sécher, et on presse fortement le roofing pour l’insérer. Des poids sont recommandés pour maintenir les deux éléments et 24 heures de séchage sont nécessaires. Tous les roofings possèdent des bords biseautés, ils servent à recouvrir les angles du toit et la couche principale. Ces angles sont soumis à une forte pression, aussi il faut les maintenir solidement. On pose ensuite des bandes métalliques ou acryliques sur les bords biseautés, et on finit par une couche d’ardoise qu’on peut optimiser avec une colle spéciale.

Réparer des portions du toit

L’humidité attaque l’intégrité de la couverture, aussi, il est parfois nécessaire d’en rénover certaines parties. Commencez par identifier ces parties, et découpez-les avec le cutter. Détachez doucement cette portion, nettoyez le support, et utilisez un grattoir si c’est nécessaire. Ensuite, replacez cette partie en appliquant une légère pression. Maintenant, découpez de nouveaux morceaux de roofing, et appliquez-les sur les parties abîmées, la fixation peut être différente de l’originale. En général, les usures sont plus fréquentes à cause d’une mauvaise évacuation de l’eau, aussi il est conseillé d’appliquer une substance anti-mousse 2 à 3 fois par an. Ce produit est également valable pour éliminer une mousse trop envahissante, mais une période de quelques jours est nécessaire avant le nettoyage.

Rénover un toit existant

Si les dégâts sont trop importants, il est recommandé de rénover toute la surface. On utilise généralement des plaques de coating, notamment si le roofing est encore utilisable. La surface doit être nettoyée, et utiliser un équipement à haute pression pourrait être nécessaire. Ensuite, on pose un primaire d’accrochage sur lequel on applique des bâches de support pour corriger les défauts, et il est primordial que le primaire soit entièrement sec. On peut maintenant poser le coating avec le pinceau, l’épaisseur de la couche doit recouvrir les principaux défauts tout en gardant un aspect homogène. Il faut attendre qu’elle soit sèche avant d’en appliquer une deuxième qui sera verticale à la première pour éviter de l’abîmer. Cette rénovation est recommandée pour des dégâts mineurs, mais il vaut mieux appliquer un nouveau roofing si ceux-ci sont importants. Il existe d’autres types de couvertures bitumées comme les modèles ondulés qui ressemblent à des tôles pour une meilleure intégration. Étant donné leur rigidité, la vérification de leur fixation doit être régulière et on doit les réparer immédiatement. Un autre modèle apprécié est les bandes thermiques qui seront intégrées sur les plaques du toit. Ensuite, la chaleur va activer la colle des bandes pour une fixation optimale. Toutefois, il est nécessaire de démonter toutes les autres plaques avant d’effectuer le remplacement. De ce fait, c’est un modèle qui convient pour une nouvelle couverture plutôt qu’à une réparation.

Investir dans le choix d’une tronçonneuse relève de plusieurs critères sur lesquels on pourrait se baser s’il répond exactement à nos besoins. Ces critères sont, en général, la puissance du moteur, l’aspect pratique de la tronçonneuse et l’usage de la tronçonneuse.

L’usage prévu

Avant de choisir votre tronçonneuse, il faut d’abord déterminer l’usage auquel on la destine : ébranchage, abattage, débitage ou autre. Par exemple, une tronçonneuse électrique est la mieux indiquée pour débiter des bûches ou ébrancher un arbre. Par contre, au niveau de la longueur du fil, il vous faudra prévoir une rallonge pour les longues distances. L’avantage avec la tronçonneuse électrique c’est son poids relativement léger. Pour les travaux de tronçonnage en général, optez pour la tronçonneuse thermique de 30 à 35 cc. Cette machine pourra être utilisée pour les coupes des arbres à la base, d’autant plus qu’elle est facile à manipuler. Pour abattre et tronçonner, choisissez un modèle de tronçonneuse semi-professionnelle dont la puissance est comprise entre 40 et 50 cc. Généralement, ce genre de modèle est thermique. Au-delà de 50 cc, vous avez affaire à la gamme réservée aux professionnels. Il est toutefois à noter que la puissance de cet outil équivaut toujours à la longueur du guide : par exemple, une tronçonneuse de 50 cc est doté d’un guide de 50 cm.

La puissance du moteur

En général, les tronçonneuses sont dotées de deux types de motorisations : soit elles sont électriques, soit elles sont thermiques. A l’exception des tronçonneuses qui fonctionnent avec le courant du secteur, la puissance du moteur est calculée en Centimètre Cube ou cc, sinon elle sera exprimée en Kw ou Cv selon la taille du moteur. Il faut également tenir compte des autres critères comme la vitesse du moteur et la compression.

L’aspect pratique

La puissance du moteur et la taille du guide ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte lors de l’achat d’une tronçonneuse. On doit également considérer d’autres points tels que l’organisation du travail pour avoir le meilleur rendement en un temps record. Bien que les tronçonneuses sont pour la plupart déjà dotées de paramètres de sécurité, il vaut mieux avoir sur soi un équipement tel que des gants et un masque, voire même une combinaison, lors de son utilisation car plus la sécurité sera accrue, moins vous serez amené à vous protéger au maximum. Le poids constitue aussi un élément important. En effet, la légèreté de la machine permet une utilisation facile. L’ergonomie est un caractère de choix à la même échelle que le poids. Une tronçonneuse munie d’un réducteur de vibration vous facilitera beaucoup la tâche, notamment lorsque vous serez en hauteur pour couper des branches. Au même titre que les vibrations, les saccades doivent être contrôlées sur l’appareil, aussi, il vaut mieux veiller à ce que la tronçonneuse présente un détecteur de chaîne qui pourrait constater au plus tôt une rupture de cette dernière. Assurez-vous par ailleurs que la tronçonneuse est facile à entretenir et que toutes les pièces de rechange sont disponibles.

Les types de tronçonneuses

Les tronçonneuses sont souvent sollicitées pour des travaux de coupe et d’ébranchage des arbres. Il y a ainsi la gamme professionnelle, la semi-professionnelle et la gamme pour le grand public, la première étant la plus robuste et la plus performante des trois. La tronçonneuse semi-professionnelle est basée sur les mêmes critères d’efficacité que la première gamme. La gamme destinée au grand public est faite pour les amateurs qui sont à la recherche d’une machine facile à utiliser sans exiger trop de résultats : ce genre de tronçonneuse fonctionne aussi comme la gamme professionnelle.

La réalisation du mortier et du béton suit le même principe. Il s’agit dans un premier temps de mélanger à sec le ciment et les agrégats. Leurs volumes respectifs seront donnés ultérieurement en fonction du type de travaux à effectuer. La seconde étape consistera à l’ajout de l’eau. Pour réussir cette tâche, il faut penser à creuser un trou au centre du mélange encore sec, et d’y verser doucement l’eau. La dernière étape est de mélanger le tout, en ramenant l’extérieur du mélange vers l’intérieur jusqu’à homogénéiser l’ensemble. Le mélange peut se faire sur un sol plat nettoyé, dans un bac à gâcher, ou avec une bétonnière.

Composer le mortier

Il existe plusieurs types de mortiers :

• mortier pour lier des parpaings
• mortier pour lier des briques
• mortier pour réaliser une chape
• mortier pour enduire
• mortier pour jointures de pierres ou de briques

Le calcul des quantités d’agrégats et d’eau à utiliser devra se faire sur la base de un sac de ciment et adapté au volume de mortier nécessaire à la réalisation des travaux, soit en multipliant ou en divisant cette quantité.

• Pour réussir un mortier d’assemblage de parpaings, la quantité d’agrégats devra être cinq fois supérieure à la quantité de ciment, c’est-à-dire que pour un sac de ciment de 50 kg, il faudra prévoir 250 kg de sable. Il est recommandé d’utiliser du sable à maçonner de type 0.5mm. Pour obtenir la quantité d’eau nécessaire, il suffit de diviser la valeur de la quantité de ciment en deux. Par exemple, pour 50 kg de ciment, il faudra 25 litres d’eau.
• Pour du mortier bâtard d’assemblage de briques, il faut une même quantité de ciment et de chaux, une double quantité de sable à maçonner, une huitaine de volume de sable fin, et une quantité d’eau équivalente à la valeur de la quantité de ciment.
• Pour réaliser une chape, il faut compter quatre volumes de sable à maçonner pour une quantité de ciment et un demi volume d’eau. Par exemple, pour 25 kg de ciment, il faudra 100 kg de sable et 12.5 litres d’eau.
• Pour le mortier servant d’enduit pour façade, le mortier pour la première couche devra être composé par un demi volume d’eau pour une quantité de ciment, et d’une quantité de sable fin, trois fois supérieur à la quantité de ciment. Pour le corps d’enduit, il faut compter comme suit : une quantité de ciment, une demi quantité de chaux, environ sept volumes de sable à maçonner et ¾ de volume d’eau. Par exemple, pour 100 kg de ciment, il faudra 75 litres d’eau. Pour la finition, une égale quantité de ciment et de chaux, pour environ neuf quantités de sable fin, et une proportion normale d’eau tel pour l’assemblage de parpaings est nécessaire pour réaliser le mortier.
• Pour les jointures pour pierre, il faut une quantité légèrement supérieure de sable fin et un demi-volume d’eau équivalente pour un volume de ciment. Pour les jointures pour briques, il faut utiliser une même quantité de ciment et de chaux, avec un volume d’eau équivalente, avec environ deux volumes de sable fin.

Composer le béton

Les calculs de dosage du béton se feront sur la base de 1 m³ selon la quantité nécessaire pour réaliser les travaux, ce premier dosage doit être multiplié ou divisé comme pour la composition du mortier.

• Pour obtenir 1 m³ de béton pour la construction d’une dalle ou pour réaliser des fondations, il faut compter environ 350 kg de ciment, 630 kg de sable sec, 1 230 kg de gravillons de type 5 à 15 mm et 175 l d’eau. La ferraille utilisée sera du type treillis soudé pour la dalle et semelle ferraille pour les fondations.
• Pour une poutre, il faut à peu près 400 kg de ciment, pour 720 kg de sable, 1 040 kg de gravillons et 200 l d’eau. Pour renforcer la construction, on peut utiliser des fers lisses ou torsadés, ou encore des chaînages carrés.

Un dernier détail consiste à déterminer la quantité de béton nécessaire, pour réaliser un ouvrage. Cette quantité est obtenue en calculant le volume de la construction, c’est-à-dire par la multiplication de la longueur par la largeur et par l’hauteur, ce qui donnera un résultat en m³. Ce résultat sera la quantité de béton nécessaire à la construction.

Le premier avantage qu’offre la ponceuse électrique est qu’elle peut être utilisée pour les travaux de ponçage sur différents matériaux, comme le bois, le plâtre, le métal ou encore le plastique. Son deuxième avantage est qu’il existe sous plusieurs modèles, ainsi, en effectuant vos achats, il est préférable de choisir un modèle en fonction du type de surface à bricoler.

Les précautions à prendre avant chaque emploi

Avant toute utilisation de la ponceuse électrique, veillez à ce que la surface à travailler soit stable, qu’elle ne comprenne pas d’obstacle, par exemple des clous, et vérifiez que les feuilles ou les disques d’abrasif soient bien fixés. En lustrant votre meuble, l’appareil doit être manipulé fermement, l’objet bricolé ne doit ni vibrer ni se plier, et il est préférable de se munir d’accessoires de protection comme des lunettes et un masque afin d’accomplir votre tâche dans les meilleures conditions. Pour stabiliser une surface en bois à l’aide d’un système de serrage, optez pour un serre-joints ou des presses, et variez les coins où l’étau est placé afin de minimiser les marques de serrage. A la fin du décapage, n’oubliez pas de débrancher l’appareil avant de réaliser toute autre opération, comme changer le décapant, et astiquer les ouïes de ventilation de votre outil à l’air comprimé.

Les étapes à suivre pour poncer, lustrer et polir vos meubles avec une ponceuse électrique

Ces étapes sont à respecter pour que la surface obtenue soit complètement régulière et le grain du matériau bien affiné.

• Pour commencer, poncez doucement votre meuble, il n’est pas essentiel d’y effectuer une pression, dans la mesure où l’appareil est conçu de façon à ce que son poids seul suffise pour un polissage efficace. Les objets en bois doivent particulièrement être travaillés dans le sens du fil du bois.
• Effectuez des mouvements croisés afin d’éliminer les traces du lustrage.
• Pour ce qui est des surfaces peintes, il est conseillé de faire un décapage encore plus lent pour ne pas salir les feuilles d’abrasif. Ces dernières doivent être changées dès qu’elles paraissent trop usées.
• Pour un meilleur résultat, passez régulièrement la main sur la surface travaillée afin d’évaluer le degré de finition de votre travail.
• Ne passez pas excessivement la ponceuse électrique sur les angles de votre meuble afin de ne pas les courber.

Comment choisir sa ponceuse ?

Pour polir une surface large, l’outil recommandé est la ponceuse à bande spécialement créée pour installer et affiner les surfaces planes, telles que le parquet. Cet appareil est doté d’un manche de pilotage qui peut être ajusté à 45°, et il peut être accompagné d’un cadre de ponçage pour évaluer la finition. La ponceuse excentrique, également appelée ponceuse orbitale est utilisée pour tout type de surface courbe, par exemple la carrosserie de votre automobile. Pour que la finition du ponçage des recoins soit impeccable, munissez-vous d’une ponceuse électrique triangulaire, qui comporte une semelle triangulaire, idéale pour travailler les angles intérieurs les plus difficiles à atteindre. Le format du patin choisi varie en fonction de la surface à polir : par exemple, les persiennes nécessitent un patin au format plus long. Les cales de ponçage et la ponceuse multifonction permettent également une finition d’angle optimale. La ponceuse multifonction est composée de 2 plateaux mobiles permettant à la fois de poncer les surfaces planes, de lustrer les courbes ou encore de polir les recoins difficiles d’accès, et la cale est idéale pour fixer la surface pendant un polissage à l’eau. La ponceuse à lime électrique pour sa part convient aux travaux de précision. Elle comporte une fine lime à bout droit ou courbé, et elle est idéale pour bricoler les pièces d’assemblage, pour découper les revêtements comme les carreaux et obtenir une meilleure finition, et pour polir les objets en métal, plus particulièrement les ferronneries d’art. Concernant les surfaces plâtrées ou recouvertes de vernis, utilisez une ponceuse électrique à abrasif spécial ou à trame biface, et dotée d’un système de rotation imperméable. Les ouïes de ventilation de l’appareil doivent être recouvertes, par exemple d’un bas en nylon.

Caractéristiques des feuilles à abrasif

Le disque d’abrasif est choisi en fonction du grain du matériau à fournir. En magasin, sa texture est désignée par une étape de ponçage spécifique.

• Pour une ébauche, choisissez un disque à grain numéroté entre 40 et 80 ou gros grains,
• pour une finition, optez pour un disque à grain numéroté entre 80 et 240 ou petits grains,
• et pour des travaux de super finition, utilisez un disque à grain numéroté de 240 à 600.
• Le ponçage à l’eau nécessite un disque à grain numéroté de 600 à 1200.

Comment choisir les feuilles d’abrasif ?

Les disques ou feuilles d’abrasif existent sous deux formats : le format des plateaux et le format machine. Les feuilles d’abrasif doivent être placées sur le fixateur d’abrasif de la ponceuse électrique. Selon le modèle, le plateau peut comporter un système d’aspiration, dans ce cas, optez pour des feuilles à perforation et veillez à ce que leurs trous et ceux du plateau soient bien ajustés les uns aux autres. Fixez un à un les angles de la feuille d’abrasif aux pinces du plateau afin qu’elle soit bien déroulée. Pour la ponceuse à bandes, veillez à fixer la feuille en fonction du sens de rotation des roulements.

Dans cette page nous verrons que le compresseur est un appareil indispensable qui peut servir à de multiples usages. Effectivement, on peut l’employer tant pour des fins personnelles que pour des utilisations industrielles variées. Et comme toute machine, il nécessite un entretien périodique pour être efficace et durable.

Les utilisations du compresseur

L’air comprimé que le compresseur fournit peut, entre autres, servir pour gonfler le pneu d’une voiture. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser un manomètre afin de contrôler la pression suivant les indications techniques de la voiture. On s’en sert aussi pour dépoussiérer des machines ou des objets divers en utilisant un pistolet lequel peut être muni d’un réservoir qui va contenir le détergeant utile pour dissoudre les saletés. Mais parmi son usage, le plus courant est la pulvérisation de peinture. En effet, pour peindre une voiture, des appareils ou machines, des panneaux en bois ou métalliques, le pistolet à peinture est très commode et procure des résultats très intéressants, tout en faisant économiser de la peinture. Par ailleurs, la cloueuse à air comprimé permet de planter des clous de toutes dimensions avec précision. Il suffit de mettre les clous dans le chargeur. La boulonneuse, quant à elle, permet de serrer ou de desserrer des boulons de toutes les dimensions. Il est livré avec des douilles de différents diamètres. Le marteau burineur perce le béton ou toute maçonnerie par vibration. Toute une série de burins est livré avec l’appareil. Tous ces outils sont très utiles, tant en bâtiment qu’en mécanique, lors des travaux de bricolage et se branchent au raccord adaptable du compresseur.

L’entretien du compresseur d’air comprimé

Si on utilise le compresseur de façon régulière, pour plus de performances et afin de le préserver des usures accélérées, il faut vérifier systématiquement :

• La purge du réservoir
• La lubrification
• Le nettoyage du filtre
• Le contrôle des fuites éventuelles

En effet, l’air comprimé a tendance à se condenser dans le réservoir d’air, produisant ainsi de l’eau qui corrode les parois, provoquant ainsi des fuites. C’est pourquoi, il est nécessaire de purger le réservoir périodiquement. Par ailleurs, le filtre du compresseur doit être nettoyé après 50 heures d’utilisation pour éviter l’usure prématurée du piston et du cylindre. A cet effet, il suffit de le souffler au pistolet avec une pression maximum d’air comprimé pour enlever les saletés qui le bouchent. Le niveau d’huile est à vérifier régulièrement, il doit être légèrement inférieur au repère mentionné sur la jauge. Ainsi, pour le bon fonctionnement de la machine, il est utile de faire l’appoint d’huile spéciale compresseur s’il y a lieu. Généralement, l’huile doit être changée après 100 heures d’utilisation. Pour cela, on ouvre le bouchon de vidange et on recueille l’huile usagée dans un récipient pour la jeter dans l’endroit prévu pour cela. Ensuite, replacer le bouchon et refaire le plein en huile nouvelle. Une fuite du réservoir ou des tuyaux se détecte en badigeonnant ces parties d’eau savonneuse. Des bulles se forment au niveau des points suspects. Si tel cas se présente, pour y remédier, on peut revisser les raccords ou changer les joints ou encoure effectuer les travaux de réparation du réservoir, si nécessaire.

Les clous, vis et chevilles existent sous de nombreuses formes, et ces diversités aboutissent à des résultats différents, pour une meilleure précision dans les nombreuses tâches auquel un bricoleur est confronté. Il est donc très bénéfique d’en apprendre un peu plus sur les clous, les vis et les chevilles à travers leurs différentes formes pour une meilleure utilisation, et un travail plus précis et plus abouti.

Les clous ou pointes

Un clou, qu’on appelle aussi pointe, est une tige en métal dont on se sert pour fixer un objet à un autre, sur divers éléments, principalement sur du bois, mais aussi sur des murs en béton. Au niveau des différents types de clous, on peut distinguer le clou à tête plate ou le clou à tête d’homme utilisé pour la menuiserie. Pour placer des objets sur des surfaces dures comme la pierre, il faut utiliser des pointes faites en acier. Les pointes à plâtre sont galvanisées et sont utiles pour fixer le plâtre sur le bois. Nous avons aussi les pointes à tête large qui servent à fixer les plaques de couverture lors des constructions. Parlons également des clous-vis qui sont, elles torsadées, ce qui leur permet de pénétrer dans le bois en tournant. Il existe une variante spéciale de ces pointes torsadées, qui servent à fixer les revêtements de toit. Semence et clous de tapissiers sont, comme leur nom l’indique, utiles pour les travaux de tapisserie, comme le fixage du cuir sur du bois par exemple. Le clou-piton est le nom que porte un clou utilisé pour une fixation sur des pierres tendres. Quant au clou-crampon, il est en acier trempé, ce qui lui permet de supporter de lourdes charges. Terminons cette section des clous par les clous cavaliers, originaux car recourbés et terminés de chaque côté par une pointe.

Les vis

On peut choisir une vis par rapport à divers éléments. La vis étant un objet qu’on utilise avec un tournevis, sa tête doit avoir cette sorte de réceptacle pour le tournevis. Nous avons alors les vis fendues, ou les vis ‘’torx’’ avec leur empreinte en forme d’étoile. Il existe aussi des vis en bois, et des vis à tête ronde fraisée qu’on retrouve dans la ferronnerie. Il y a également des vis auto-perceuses qui disposent d’un filtrage coupant permettant d’économiser les efforts. Les tire-fonds sont de la classe des vis à bois et disposent d’une tête hexagonale, ils sont utiles pour le bois. En ce qui concerne les objets lourds, mieux vaux opter pour les gonds-vis, les crochets, ou les pitons à œil, très fiables. Pour une vis, le boulon est un élément indispensable, indissociable qu’on serre le plus souvent avec un écrou. Ils s’adaptent à la forme de la vis avec une forme hexagonale, ronde, bombée, etc. Dans cette gamme, nous avons les écrous et les rondelles, qui s’utilisent aussi avec les vis.

Les chevilles

On les fixe dans le trou à l’aide d’un marteau pour ensuite y visser la vis. Ce procédé concerne les vis qu’on rencontre habituellement nécessitant l’utilisation des chevilles courantes. Mais les chevilles se présentent également sous plusieurs formes, ce qui diversifie également leur procédure d’utilisation. Nous avons par exemple des chevilles à clouer, garnis de clous dont l’emploi est plus aisé que pour les chevilles habituelles. Parlons aussi des chevilles métalliques ou boulons à expansion, très utiles pour les fixations lourdes. Par rapport à l’environnement sur lequel on souhaite fixer un élément, on peut trouver comme modèle, des chevilles pour murs creux. Grâce à un mécanisme fin et précis, on peut, sans difficulté, fixer des objets sur des murs fins. Nous avons aussi les chevilles à ailettes très durables de par leur acier galvanisé et utiles pour fixer des objets légers aux plafonds. Terminons par les chevilles à bascule qu’on adapte aisément aux plafonds et aux murs creux.

Pour appliquer une couche de peinture sur un mur, il ne faut pas de l’art mais un bon rouleau à peinture. Il y a autant de rouleau qu’il y a de peinture, la bonne initiative à prendre est donc de bien savoir adapter le rouleau à la peinture à appliquer. Pour cela, il est nécessaire de suivre plusieurs étapes : d’abord choisir une peinture, pour ce faire, il faut connaître quelle sorte de peinture est adaptée à un lieu bien défini et après vient le choix du rouleau adapté à cette peinture et enfin, les précautions à prendre pour bien le conserver. Des connaissances basiques dirait-on, mais un bon savoir-faire à acquérir et à appliquer.

Comment choisir la bonne peinture ?

Il est utile de savoir avant tout quelle peinture appliquer car il n’y a pas de rouleau sans peinture. Si on veut une peinture qui sèche vite et sans odeurs, on choisira les peintures acryliques, on pourra les appliquer même en hiver les fenêtres fermées et en deux couches en une seule journée, et les outils se nettoieront à l’eau. Mais pour avoir une peinture très résistante à la chaleur et à l’humidité, il est préférable de choisir les peintures glycérophtaliques bien adaptées aux cuisines et aux salles de bains. Elles dégagent une odeur assez forte alors il faut surtout penser à bien ouvrir toutes les fenêtres pour aérer et faire sécher la peinture plus rapidement. Pour nettoyer les outils, il faut utiliser du White Spirit.

Les types de rouleaux à peinture

Pour avoir un résultat optimal, il est nécessaire d’utiliser le bon rouleau approprié :

• Si on opte pour le rouleau à laine, on a le choix entre : le rouleau avec laine épaisse, semi-épaisse ou rase. Le plus important détail à retenir, pour avoir un bon résultat, est le fait que plus la surface à peindre est brute, plus la laine doit être épaisse.
• Le mini-rouleau est utilisé pour les surfaces en bois.
• Le rouleau à mousse est le rouleau standard, il est utilisé pour toutes sortes de travaux.
• Le rouleau mohair, fait à base de poil de chèvre, est spécialement choisi pour l’application d’une peinture satinée et brillante car il ne laisse aucune trace et ne goutte pas.
• Enfin, le rouleau à effet, est utilisé particulièrement avec de la peinture à effet afin de donner un effet spécial sur la peinture.

Comment choisir le rouleau de peinture adapté au type de travail effectué ?

Comme on l’a dit précédemment, tout rouleau n’est pas adapté à tout type de travail, il faut bien savoir choisir son rouleau à peinture pour que la tâche à effectuer soit impeccable, ainsi :

• Pour enduire une porte ou un mur, il est recommandé d’utiliser un rouleau mousse floquée, ou un tampon à laquer, ou encore un rouleau spécial laque glycérophtalique en velours pure laine.
• Utilisez des rouleaux de 65, 80, 110 cm destinés aux petites surfaces, pour peindre une fenêtre ou une porte. A défaut de rouleau, on peut toujours utiliser des tampons à laquer petit format.
• Pour peindre les coins des dessous d’évier ou les supports d’intérieurs des placards, choisissez des rouleaux de petites dimensions c’est-à-dire de 65 mm et prenez soin de vérifier qu’il soit approprié au type de peinture choisi.
• Par contre, pour les grandes surfaces comme les murs ou les plafonds, utilisez plutôt des rouleaux de largeur de 160 ou 180 mm, ou des rouleaux « antigouttes ».
• Pour les parois ou divers objets, optez pour un rouleau spécial « antigouttes » afin de faciliter votre travail.
• Et si vous ne souhaitez pas conserver vos rouleaux de peinture, choisissez les rouleaux jetables, si évidemment, vos travaux ne nécessitent aucun détail particulier. Ces types de rouleaux sont très pratiques car ils n’encombrent pas.
• Vous pouvez aussi acheter une monture de rouleau solide et acheter au fil du temps et selon vos besoins, les manchons. N’oubliez pas de bien la nettoyer après chaque usage.

Quelques conseils

Voici quelques conseils pratiques pour un bon entretien de votre rouleau :

• Avant toute utilisation, frottez énergiquement contre vos vêtements et avec la paume de la main les manchons.
• Pour éviter les coulures, prenez de petites quantités de peinture.
• Pour pouvoir utiliser un rouleau à plusieurs reprises, nettoyez-le soigneusement après chaque application : les peintures acryliques avec de l’eau, et les peintures glycérophtaliques avec du White Spirit.

Pour scier la plupart des matériaux utilisés dans les travaux de bricolage, il faut le bon outil ou plus précisément la bonne scie. Il existe plusieurs sortes de scies utilisées depuis toujours et même jusqu’à nos jours comme les scies à bois, les scies à métaux, … des outils qui s’usent facilement, pas très fiables sur la qualité de la coupe et fatiguent les bras de l’utilisateur. En bref, des outils assez archaïques dans leur genre. Ainsi, après constatation des différents problèmes qu’engendrait l’utilisation de ces outils, l’Homme créa la scie sauteuse, différente de forme des autres scies citées ci-dessus. Elle est à la fois précise dans le découpage et est facile à manier quand on comprend le principe d’utilisation. Sans oublier qu’elle est alimentée par le courant électrique donc ne demande pas beaucoup d’effort à fournir. La scie sauteuse permet ainsi au bricoleur, qu’il soit expérimenté ou novice, de faire un travail soigné, rapide et moins fatiguant.

La scie sauteuse

Après avoir acheté sa scie sauteuse, il faut commencer à la monter, en quelque sorte, car avant de pouvoir scier avec, il y a quelques étapes très importantes à suivre pour garantir le bon déroulement du sciage et aussi pour éviter tout danger au bricoleur. Pendant le montage de la scie, il ne faut pas encore mettre l’appareil sous tension pour éviter les problèmes et les blessures accidentelles. La première de ces étapes est de fixer la lame qui est l’élément permettant de scier. Il est très important de bien serrer ou de bloquer la lame au corps de la scie. Pourtant, ici, il faut bien choisir sa lame en fonction du matériau à scier. Après avoir installé la lame, il faut mettre en place les guides : guides pour les coupes parallèles et circulaires, à la semelle de la scie. Maintenant, il faut procéder aux réglages de la scie et installer le matériau à scier (bois, céramique, alu, …) sur un plan stable. Et pour des raisons de sécurité, il est fortement conseillé de porter des lunettes et des gants de protection.

Le sciage

Comme il a été dit précédemment, le choix de la lame à utiliser dépend de la matière à découper. Après avoir choisi la bonne lame, il faut fixer le matériau à découper sur un plan stable tout en s’assurant que la zone à scier soit assez proche de la fixation, afin d’éviter la déformation de la matière lors du découpage. A part la déformation, il faut aussi s’assurer que le matériau ne soit pas trop serré pour éviter que l’étau, par exemple, ne laisse des traces. Ensuite, on branche la scie et n’oublions pas qu’il ne faut jamais mettre la scie sauteuse sous tension lorsqu’on effectue les réglages préliminaires (changement de lame, réglage de la semelle …). Puis, on peut commencer à scier, il faut mettre le bout de la semelle au bord de la pièce à découper en mettant la lame en face d’une marque ou d’un trait qui serre de guide lors du découpage. Après, on met la scie en marche avant que la lame ne touche le matériau, il faut pourtant signaler ici que la semelle ne doit jamais être décollée du matériau lors du sciage, il ne faut jamais non plus forcer la machine à couper plus vite pour éviter que la lame ne s’échauffe ou se déforme. A la fin du découpage, évitez de stopper d’un seul coup la scie, mais prenez soin de prolonger le mouvement de la lame.

Sciage avec utilisation des guides

Normalement, les scies sauteuses sont fournies avec un guide qu’on fixe à la machine pour simplifier les coupes parallèles et arrondies. D’autre part, il est aussi possible d’incliner la semelle de la scie pour les coupes en profondeur. Dans d’autres cas, par exemple, pour faire une découpe en plein bois, il faut utiliser l’option du mouvement pendulaire de la lame. Par contre, pour les coupes courbes, on utilise soit des lames à profil étroit, soit on fixe la scie sous l’établi ou plan de travail de sorte à créer une table de sciage comme pour les machines à bois.