L’areca compte parmi les espèces tropicales qui peuvent très bien être plantées en intérieur. Du fait de ses caractéristiques, ce palmier a besoin d’un espace suffisamment large pour pouvoir s’épanouir. Quoi qu’il en soit, l’areca apporte une touche résolument exotique à l’espace qu’il occupe. Pour pouvoir profiter tout au long de l’année de la beauté de cette plante, il faut en prendre soin.

Les conseils pour la plantation de l’areca

L’épanouissement de l’areca exige un terreau de bonne qualité. Il sera notamment possible d’effectuer un mélange constitué à 35 % de compost. Si ce n’est pas faisable, on peut toujours acquérir un terreau spécifique aux plantes vertes. Pour que la plante puisse être bien drainée, il est nécessaire de placer du gravier, des billes d’argile et/ou des petits cailloux au fond du pot. Cette précaution est indispensable pour éviter que les racines de l’areca ne soient pas littéralement inondées d’eau, entraînant la fanaison de la plante.

La taille de pot de fleurs joue aussi un rôle si important dans la croissance du plant d’areca et il faut en choisir la bonne. Régulièrement, il est nécessaire de procéder à un surfaçage de la plante. Tous les deux ans, l’areca doit être rempoté et cette opération doit impérativement être réalisée en été. D’une manière générale, l’areca se plante en intérieur. Dans le cas où on envisage de l’installer à l’extérieur, il faut savoir que ce palmier supporte très mal les basses températures. Il n’est possible d’envisager une plantation en terre si ce n’est dans les régions où les hivers sont cléments.

Placé à l’intérieur, son emplacement idéal, l’areca a besoin d’une température ambiante avoisinant les 20°C. L’areca a par ailleurs besoin d’une bonne quantité de lumière sans pour autant supporter les rayons du soleil. Si on choisit de le mettre près d’une vitre, il faut veiller à ce que l’exposition aux rayons du soleil ne soit pas trop forte. Les feuilles de la plante pourraient devenir très sèches et se faner si on n’y prend pas garde. Le mieux serait de le poser près d’une fenêtre qui se tourne vers l’ouest.

L’entretien de l’areca

Comme l’areca affiche un gros besoin en lumière, il faudra s’assurer qu’il en profite au maximum, jour après jour. Si besoin est, il ne faut surtout pas hésiter à le déplacer en prenant soin d’éviter les endroits surexposés au soleil. A propos de l’arrosage, il faut savoir que l’areca n’a pas excessivement besoin d’eau. Cette opération sera donc faite avec parcimonie et en utilisant de l’eau non calcaire à raison de deux à trois fois par semaine en été. Pendant la saison hivernale, les arrosages doivent être espacés de l’ordre de deux à trois fois tous les mois. Dans tous les cas, il ne faut pas mettre de l’eau dans la soucoupe du pot. En même temps, il est nécessaire de faire un vaporisateur d’eau ou à un brumisateur pour humidifier ces feuilles de façon modérée. Pendant la saison estivale, l’areca a besoin d’une bonne dose d’engrais pour s’épanouir. Par contre, il pourra s’en passer pendant l’automne et l’hiver. Ainsi, il faudra éviter de lui apporter de l’engrais entre le mois d’octobre et le mois d’avril.

Connu sous le nom commun de dragonnier, il existe plusieurs variétés de Dracaena dont les plus connues sont le Dracaena marginata, le Dracaena draco et le Dracaena australis. La floraison des Dracaenas est possible en été et à l’extérieur. Avec un agréable parfum tropical, les fleurs de couleur crème sous forme d’étoile sont regroupées autour d’une hampe florale. Pour avoir de belles plantes, la culture du Dracaena nécessite des étapes à respecter dont :

1. Les travaux de préparation
2. La plantation
3. Les entretiens

Les principales variétés de Dracaena

Egalement connu sous le nom de dragonnier de Madagascar, le Dracaena marginata est d’un bel esthétisme avec ses feuilles striées de rouge. La variété Dracaena marginata tricolore est encore plus décorative avec des feuilles à rayures de couleur vert, crème et rose. C’est la variété qui est la plus adaptée en plante d’appartement. Le Dracaena draco ou le dragonnier des canaries se reconnaît par sa résine rouge et la lenteur de sa croissance. C’est une variété qui ne nécessite pas beaucoup d’entretien. Cependant, son système radiculaire dense nécessite un pot d’une plus grande taille. Si vous souhaitez planter le Dracaena à l’extérieur, il faut choisir la variété qui supporte le froid en hiver, la Dracaena australis ou Cordyline australe est particulièrement recommandée. En effet, elle supporte une basse température, même en dessous de zéro degré. Cette variété se reconnaît avec ses feuilles de couleur verte brune.

Les travaux de préparation

La phase préparatoire consiste à choisir le milieu et préparer le substrat. Si vous pensez le cultiver en pot comme plante d’intérieur, le substrat sera composé d’un terreau horticole mélangé avec une dose de 1/3 de compost. De petits cailloux ou de billes d’argile placés au fond du pot assurent un bon drainage. Le pot sera exposé à la lumière et même au soleil. Cultivée à l’extérieur, le substrat sera composé de sable, de terre de jardin et de terreau. Le système adopté pour assurer un bon drainage est identique à celui du pot. La multiplication végétative peut se faire à partir de rejets ou de boutures dont la longueur varie entre 7,5 cm et 15 cm. Par ailleurs, ils doivent être tendres et juvéniles, particulièrement pour les boutures de tête. Prélevez des segments de 5 cm à partir d’une tige âgée et qui sont pourvus de bourgeons.

La plantation du Dracaena

Avant de planter les boutures ou les rejets, il est nécessaire de provoquer l’apparition des racines en les plaçant dans des pots remplis d’un mélange de sable humide et de tourbe. Pour chauffer ces pots, mettez-les dans des sachets en plastique pour 4 à 6 semaines sans arroser jusqu’à l’apparition du système racinaire. Puis, après avoir enlevé le sachet plastique, arrosez et engraissez régulièrement jusqu’à l’apparition des racines en surface. Les tiges peuvent être ainsi cultivées en pot.

Les entretiens

En matière d’entretien, le Dracaena doit être arrosé régulièrement pour maintenir l’humidité permanente du substrat sans être saturé. En appartement, la vaporisation quotidienne d’eau sur le feuillage permet de lutter contre l’atmosphère sèche. La fertilisation en période de croissance est recommandée toutes les quinzaines de jours. Vous pouvez procéder au rempotage tous les deux ans, sauf pour certaines variétés à croissance lente comme le Dracaena sanderana ou le Dracaena goldiena. Les feuilles sèches doivent être arrachées, sinon ils vont servir d’abris aux insectes nuisibles.

Maladies phytopathologiques : les symptômes et les soins

Les cochenilles farineuses se reconnaissent par la présence d’insectes bruns en dessous du feuillage. La pulvérisation d’un insecticide est indispensable si la plante subit une attaque très importante. Dans le cas contraire, procédez à l’élimination des cochenilles en utilisant un coton imprégné d’alcool à brûler. En atmosphère sèche, vous pouvez observer des filaments et un jaunissement des feuilles qui sont dus à la présence des araignées rouges. La pulvérisation d’un insecticide suffit à les éliminer, suivie d’une augmentation de l’humidité de l’air. L’attaque de champignons parasites se distingue par la présence de taches gris-brun sur le feuillage. La pulvérisation d’un fongicide contribue à les éliminer efficacement.

Les plantes dépolluantes, outre leur rôle purifiant, peuvent également servir de plante décorative. Elles sont d’ailleurs faciles à installer et ne requièrent que peu d’entretien. Les plantes dépolluantes sont aussi bien variées dans leurs effets que dans leurs types. De ce fait, le choix de ces plantes dépend de l’endroit où elles seront installées. L’installation de la plante dans la maison est donc une étape très importante puisque celle-ci doit être disposée dans un coin stratégique afin de nettoyer le plus d’espace possible. Par la suite, il est important d’effectuer des entretiens périodiques sur la plante dépolluante afin de pérenniser son effet.

Le fonctionnement des plantes dépolluantes

Au cours de leur photosynthèse, ces plantes absorbent les particules nocives de l’air et les intègrent dans leurs organismes. Ces éléments sont véhiculés jusqu’aux racines de la plante où elles seront détruites. Ce cycle s’effectue et se renouvelle rapidement chaque jour, apportant une amélioration visible en peu de temps dans l’atmosphère de votre maison. L’aération grâce aux plantes dépolluantes est fortement conseillée pour réduire les effets des produits chimiques sur les enfants, notamment contre les crises d’asthme et de laryngite. Quelques plantes placées aux bons endroits suffisent pour assainir l’air d’une résidence. Les plantes dépolluantes sont également sources d’oxygène et un espace vert donne généralement une touche agréable dans une maison.

Le choix d’une plante dépolluante

Les plantes dépolluantes sont très diversifiées. La contrainte à considérer réside dans la nature de la pollution qui existe dans votre maison. Les plus utilisées sont le chlorophytum et le dracaena. Le chlorophytum permet d’absorber le monoxyde de carbone, les allergènes, le toluène et le formaldéhyde qu’on peut retrouver dans les produits tels que la peinture à l’eau, les produits ménagers, les contreplaqués mais aussi le gaz, les adhésifs et les laques. Le dracæna quant à lui, est reconnu pour ses vertus de réducteur des agents nocifs tels que le formaldéhyde mais aussi le benzène, très présent dans les peintures, le plastique, la résine et surtout la fumée des cigarettes. Par ailleurs, de simples plantes comme l’azalée, le lierre ou la fleur de lune vous permettront de réduire considérablement les pollutions dans votre maison. Les cactus par contre réduisent les pollutions dues aux ondes électromagnétiques.

L’emplacement des plantes dépolluantes

Les plantes dépolluantes sont généralement effectives lors de leurs acquisition et il vous appartient de les répartir dans votre demeure. La plupart des plantes dépolluantes sont généralement disposées dans la salle de séjour pour la visibilité mais surtout parce que c’est souvent un grand espace très exposé aux agents polluants. Vous pouvez très bien les mettre dans la chambre à coucher, comme le lierre qui peut vous protéger contre les substances allergènes qu’on retrouve dans les moquettes. Les plantes telles que l’azalée, peuvent être disposées dans les toilettes car elles aident à atténuer les effets de l’ammoniac et des détergents. Certaines plantes comme le chlorophytum peuvent être placées partout dans la maison. Il est aussi conseillé de vous procurer la liste des plantes dépolluantes et de faire un assemblage dans une pièce afin d’en combiner les vertus. Une plante tous les 10m² sera amplement suffisant pour maintenir votre maison aérée.

Entretien et précautions

Comme la plupart des plantes, celles qui sont dépolluantes nécessitent un entretien régulier. Il faut les arroser périodiquement et surtout les placer dans un endroit ensoleillé. Cependant, il est important de toujours mettre un terreau et veiller à ce qu’il soit toujours humide car plus la plante est hydratée, plus elle sera efficace dans l’élimination de la pollution. N’oubliez pas également de nettoyer la poussière sur votre plante en vaporisant de l’eau pure sur les deux faces de ses feuilles. D’autre part, évitez de les mettre à la portée des enfants ou des animaux qui pourraient les ingurgiter. Certaines feuilles comme celles du spathiphyllum sont toxiques et irritent la gorge. Contrairement à ce qu’on pense, l’émission de gaz carbonique des plantes pendant la nuit est largement inférieure à celle émise par les humains, il n’y a donc aucun risque d’intoxication même si on les garde dans la chambre à coucher.

Parmi les plantes à fleur d’intérieur les plus connues et les plus faciles à entretien, on peut trouver l’anthurium, les pommiers d’amour, les amaryllis et les poinsettias. Pour ce qui est des plantes vertes, les fougères restent très prisées ainsi que les ficus et le croton. Pour les plantes vertes d’intérieur, ce sont surtout les plantes à feuillage dense qui sont les plus appréciés. Malgré le fait qu’ils soient cultivés en intérieur, il est important d’aménager un certain environnement pour ces plantes. Pour pouvoir synthétiser et croître normalement, ils ont besoin de lumière d’où l’importance de les placer près des fenêtres ou d’autres ouvertures. Toutefois, pour les endroits assez renfermés, la lumières des tubes à néon ou des lampes à mercure peuvent constituer un bon substitut. Tournés vers l’est, ils pourront bénéficier des rayons du soleil le matin, ce qui est l’idéal pour leur croissance et la photosynthèse car ces rayons sont peu agressifs.

Le rempotage des plantes d’intérieur

Le rempotage dépend de la variété de la plante. Certains indices peuvent aider pour déterminer le moment idéal. On peut citer par exemple la perte rapide du feuillage ou le jaunissement des feuilles, dans certains cas les nouvelles feuilles rétrécissent, les racines poussant à travers le pot, ou encore l’eau n’est plus assez absorbé par le substrat et s’écoule rapidement. Dans certains cas, on peut profiter du moment du rempotage pour changer le tuteur des plantes grimpantes. Pour le choix du pot, les pots en terre sont les plus appropriés. Les choisir de préférence plus grand de 2 ou 3cm du précédent. Pour faciliter le drainage, on dispose la plupart du temps des billes d’argiles humidifiées ou des petits cailloux dans le fond du contenant et on versera dessus du compost puis on disposera la motte de la plante dépotée et on posera par dessus tout en la tassant. Les billes d’argile peuvent être remplacées avec des petites boules de papier aluminium. Quant aux espaces vides, ils seront comblés avec de la terre mélangée à du terreau qu’on peut trouver dans le commerce. On peut également profiter du rempotage pour rajouter de l’engrais. Pour ceux qui désirent faire eux-mêmes leur composts, ils peuvent le composer avec du terreau, de la terre franche, de la terre de bruyère qui est aussi appelé tourbe et du sables de rivière. La fin de l’hiver constitue une période idéale pour le rempotage car c’est aussi le moment de croissance des plantes.

L’arrosage des plantes d’intérieur

En ce qui concerne l’arrosage, la fréquence dépend du type de plante. Généralement un arrosage en petite quantité mais de façon régulière est souhaitable plutôt qu’un arrosage abondant mais très espacé. Il est important de noter que le chauffage dessèche rapidement les feuilles d’où la nécessité de les hydrater régulièrement en les vaporisant avec un brumisateur assez souvent et en les arrosant régulièrement. Pour les plantes fleuries, il est préférable de diminuer le thermostat de la pièce pendant la nuit pour ne pas étouffer les feuilles. Pendant l’été il importe de sortir les plantes de temps en temps pour aider à leur croissance et à la floraison surtout si la plante est gardé à une température ambiante de 20°C. Pour contrer la sécheresse hivernale, on peut disposer des humidificateurs sur les radiateurs. Quant à l’eau utilisée, il est préférable d’éviter d’utiliser l’eau du robinet. Par ailleurs, peu de plantes apprécient le calcaire contenu dans cette eau. Pour les plantes à grand feuillage, il est préférable d’effectuer un arrosage directement sur le socle soutenant la plante.

Les soins à apporter aux plantes d’intérieur

Du fait, de l’environnement clos des plantes d’intérieur, il est important d’essuyer assez régulièrement les feuilles car la poussière accumulée fait office d’écran à la lumière du soleil entrainant un jaunissement des feuilles. Pour l’apport en engrais, il est souvent conseillé de le faire entre mars et septembre à une fréquence d’une fois tous les 15jours pendant cette période. Cependant, il dépend essentiellement de la variété de la plante choisie. Toutefois, une grande attention doit être apportée pour ce qui est du dosage de l’engrais. En effet, si l’engrais est insuffisant, la croissance de la plante sera ralentie et au contraire, s’il est trop abondant, cela risquerait de pourrir les branches voire même de provoquer certaines brulures identique à ce que peut causer une trop grande exposition de la plante au soleil. La taille est aussi primordiale pour la croissance des plantes. Celle-ci consiste principalement à couper les branches mortes et à enlever les feuilles et les fleurs desséchées.

Les plantes carnivores sont des végétaux qui pour se nourrir capturent généralement des insectes, des arachnides, des gastéropodes ou des animaux invertébrés. Elles ont la capacité de les décomposer grâce à une sécrétion d’enzymes ou de bactéries. Les éléments nutritifs contenus dans les insectes sont alors assimilés par la plante. Cette technique de survie tient son origine des milieux contenant peu de nutriments dans lesquels les plantes carnivores ont été amenées à survivre. Ainsi, les plantes carnivores sont en réalité des plantes qui se sont tout simplement adaptées à leur milieu naturel en élaborant des pièges pour attraper leur nourriture. Contrairement aux autres végétaux, les plantes carnivores ont besoin de très peu d’éléments nutritifs pour se développer. Par conséquent si vous comptez les cultiver chez vous, placez-les dans un milieu composé des substrats suivants : vermiculite, sable de Loire et perlite. S’il s’agit des espèces marécageuses comme la Drosera, la Dionée et la Sarracenia, mélangez de la tourbe blonde à 70 % et du sable à 30%.

La dionée ou Dionaea muscipula

Egalement appelée gobe-mouche de Vénus ou attrape-mouche, elle est la plante carnivore la plus courante et la seule espèce connue de Dionée. Les deux lobes de sa feuille constituent le piège de la Dionée. Le mouvement de ce piège est actif et sa fermeture est provoquée par six poils sensibles situées sur les faces intérieures. Il faut savoir que le piège ne se referme pas totalement au premier contact avec un insecte. En effet, pour ne pas épuiser inutilement son énergie, la plante carnivore attendra un deuxième frôlement pour confirmer la présence d’un insecte et non d’une feuille par exemple.

La Drosera

La Drosera compte plus de 130 espèces. Son piège est pourvu de cils ou de queues animées dont le bout est couvert de colle appelée mucilage. La floraison de la Drosera est brève mais chaque tige florifère porte plusieurs fleurs. La Drosera capture sa proie grâce aux gouttes de mucilage situées sur l’extrémité de ses cils. Les insectes sont attirés par la couleur châtoyante des cils dans laquelle ils s’embourbent grâce au mucilage. Plus ils essaient de s’en détacher, plus ils s’y collent. Les cils mobiles se recourbent alors autour de l’insecte pour commencer la digestion. Il arrive parfois que la feuille se déploie carrément sur sa proie pour accentuer sa capture. Lorsque la proie est complètement digérée, les restes de la digestion sont ensuite nettoyés par la pluie, d’où la nécessité de pulvériser la Drosera par une pluie fine lorsqu’elle est utilisée comme plante ornementale.

La Sarracenia

Il existe huit espèces de Sarracenia et une multitude de variétés hybrides. Les lobes des feuilles de la Sarracenia forment un piège de forme tubulaire. Ce piège est muni d’un capuchon qui ne sert pas à enfermer les proies mais plutôt à les protéger de la pluie. Des glandes secrétant une substance enivrante bordent la pointe du piège. L’insecte se réfugie ainsi sur la plante et descend volontairement au fond du piège après avoir goûté à la substance. Comme le piège est couvert de cils recourbés vers le bas, l’insecte ne pourra plus en sortir. Contrairement à celui de la Dionée, le piège de la Sarracenia est passif, ce qui signifie qu’il ne bouge pas. Les huit espèces de Sarracenia se différencient également par l’aspect de leur piège. En effet, chez la Sarracenia purpurea, il est de couleur rouge vif et croît horizontalement. L’opercule du piège se remplit d’eau après la pluie car il se dresse dans le sens vertical. Le piège de la Sarracenia psittacina ressemble quant à lui à un bec de perroquet qui ne peut attraper que de petits insectes tesl que les moucherons et les fourmis. En ce qui concerne la Sarracenia leucophylla, ses tubes sont mouchetés de blanc et peuvent atteindre 80 cm. Il en est de même pour la Sarracenia flava dont les feuilles dressées atteignent plus de 70 cm de hauteur. Elles sont de couleur jaune-vert et l’opercule de leur piège est strié de rouge. Enfin, la Sarracenia leucophylla possède un piège gonflé poussant dans le sens horizontal comme la Sarracenia purpurea.

Les Pinguiculas

Les Pinguiculas appelées également Grassette comptent une cinquantaine de variétés et de nombreux hybrides, particulièrement célèbres pour la diversité de leurs fleurs. Leur piège ressemble à une rosette de couleur luisante recouverte de petites gouttes de colle qui permettent de capturer les insectes. Lorsque l’insecte réussit à s’engluer dans la colle, la feuille en forme de rosette va alors s’enrouler autour de sa proie. Toutefois, ces proies sont généralement de petite taille.

Les Utriculaires ou Utricularia

Les Utricularia se divisent en trois catégories : les terrestres ou les épiphytes et les semi-aquatiques. Le milieu naturel où vivent les utriculaires est un sol gorgé d’eau. Les utriculaires n’ont pas de système radicalaire, ce sont ses feuilles qui forment la partie inférieure de la plante. Ces feuilles sont transformées en piège et se trouvent soit dans le sol, soit dans l’eau. Il est difficile d’observer le piège des utriculaires car il est trop petit. Le terme utriculaire vient du mot « outre » auquel ressemble le piège. Dès qu’une proie est proche de la plante, celle-ci vide son piège pour aspirer la proie qui par la suite est digérée.

L’entretien des plantes carnivores

Les plantes carnivores nécessitent un entretien particulier de par leur nature différente de celle des autres plantes. Durant le printemps jusqu’en automne, ce type de plante nécessite un arrosage abondant. En été, l’arrosage doit se faire de façon journalière. Par contre en hiver, la plante n’a pas besoin d’être constamment arrosée. Il est conseillé d’utiliser de l’eau douce non minérale pour l’arrosage. Pour le bon développement de la plante, n’hésitez pas à favoriser une forte humidité ambiante. Une plante carnivore n’a pas besoin d’aide pour se nourrir, il est donc inutile de lui fournir de l’engrais ainsi que des insectes ni autres aliments. La fréquence de rempotage dépend généralement de l’état du sol. Dans de bonnes conditions d’entretien, le rempotage devrait se faire tous les 3 à 4 ans. Dans le cas contraire, il sera utile de rempoter tous les ans en veillant à retirer le maximum de racines. Bien qu’il n’est pas primordial de tailler les plantes carnivores, il s’avère toutefois indispensable d’enlever les parties pourries. Pour protéger les plantes du froid hivernal, la taille devra se faire au printemps. Comme toute autre plante, la plante carnivore peut être sujette à des parasites animaux. Pour vous en débarrasser, vous pouvez avoir recours aux produits standards en vente sur le marché en préférant toutefois les produits biologiques et en évitant les bombes aérosols. Pour éviter les germes et autres champignons comme le Botrytis cinerea, il est conseillé d’aérer le local car l’apparition des champignons est souvent liée à un air vicié. Les plantes carnivores sont particulièrement sensibles aux maladies durant l’hiver, il faudra par conséquent en prendre particulièrement soin durant cette période.

Afin que vous réussissiez pleinement la culture de l’hosta pour obtenir un résultat exceptionnel, cette page va constituer un guide pratique. Des informations vont être données pour une plus ample connaissance de l’hosta et des conseils vont être prodigués pour sa culture. Il faut connaître notamment les particularités du hosta, le sol qui lui convient ainsi que sa plantation, son entretien et sa multiplication.

Les particularités des hostas

Le port des hostas est en général de la forme d’un dôme d’une hauteur de 1 m au maximum pour le même diamètre. Cette forme de tertre arrondi et l’aspect particulier de chaque espèce ont influencé les hybrideurs pour créer de nouvelles variétés augmentant chaque année le nombre de 70 déjà existant. Voici quelques espèces remarquables :

• le « fortunei », aux grandes feuilles de couleur vert mat à la forme d’un coeur
• le « gracillima », un mini hosta de 5 cm aux feuilles lancéolées et ondulées
• le « siebodiana » de 1 m aux feuilles épaisses à la forme de cœur
• le « ondulata » aux feuilles oblongues et ondulées ayant au centre une marque blanche
• le « krossa régal » poussant de façon plus dressé
• le « thumb nail » de 5 cm de hauteur sur 10 cm de circonférence en moyenne
• le « big mama » de 100 cm de hauteur et 110 cm de circonférence
• le « decorata » aux fleurs violacées
• le « chinese sunrise » très populaire au feuillage doré

Les hostas sont classés par catégorie suivant leur taille :

• les « nains » de 1 cm à 10 cm de hauteur
• les « petits » ne dépassant pas 20 cm de hauteur
• les « moyens » entre 30 cm à 60 cm de hauteur utilisés en couvre sol ou en plante de bordure
• les « gros » mesurant 60 cm et plus de hauteur

La particularité de l’hosta réside aussi dans la forme de ses feuilles. Non seulement, les formes sont différentes suivant les espèces mais les feuilles changent d’aspect au fur et à mesure que la plante vieillit. On distingue les espèces tels le « saishu jima » aux feuilles en lanières rubanées, le « green fountain » aux feuilles lancéolées, le « francee » aux feuilles ovées, l’ « august moon » aux feuilles cordées en forme de cœur et le « Big daddy » aux feuilles arrondies.

Enfin la dernière particularité des hostas se remarque sur la coloration des feuilles. Il existe quatre couleurs remarquables dont les feuilles de couleur verte claire, moyenne ou foncée, les feuilles bleutées allant du vert bleuté en passant par le vert grisâtre et glauque, les feuilles dorées de couleur jaune ou chartreuse et les feuilles panachées de couleur foncée avec marge claire, jaune ou blanchâtre ou prédominance claire pour une marge verte.

L’avenir des hostas est orienté vers les hybrides pour lesquels les recherches des horticulteurs sont orientées vers quatre points :

• les fleurs plus odorantes
• les feuillages plus dorés ou bleutés
• les fleurs plus grandes et à forme unique
• les plantes plus vigoureuses, d’une multiplication facile et plus résistantes

Le sol qui convient à l’hosta

Les plantes herbacées vivaces n’aiment pas beaucoup rester à la même place pendant une trentaine d’années, aussi l’hosta fait exception à la règle. Ce qui lui faut, c’est une terre légèrement acide continuellement humide. Une bonne terre de jardin avec ses éléments nutritifs contenant un peu de sable lui convient merveilleusement. Dans ses pays d’origine, l’hosta pousse sous les arbres qui lui donnent la fraîcheur naturelle et la quantité d’humus nécessaire. Aussi, faut-il lui apporter les matières organiques décomposées dont il a besoin.

La plantation et l’entretien de l’hosta

On a toujours considéré l’hosta comme une plante d’ombre mais il a été remarqué que quelques heures de lumière vive par jour lui donnent une croissance optimale. Même s’il aime le sous-bois, planté sous certain conifère ne convient pas à l’hosta. Néanmoins, il n’est pas bon de le faire croître en plein soleil et il ne supporte pas la sécheresse car ses feuilles se dessèchent rapidement sous ces conditions. Les hostas atteignent leur maturité après six ans de croissance, aussi est-il nécessaire de déposer au pied de chaque plante une couche de fumier non consommé pour contrôler les besoins d’irrigation et de désherbage, ceci pendant les premières années. Lorsque la plante a commencé sa croissance, fertilisez par des grains d’engrais chimique au printemps. Lorsque les hostas ont une quantité d’eau suffisante dans un sol bien drainé, les feuilles sont plus grandes et si les plantes sont à l’ombre, les fleurs sont moins nombreuses. Mais les plantes fourniront plus de pousses, ce qui permet leur multiplication. Le déplacement de talles de hostas peut s’effectuer à tout moment pendant la croissance. Faites en sorte de prélever une grande motte de terre autour des racines et de bien irriguer ensuite après la plantation. Avec les hostas, vous pouvez réaliser de nouveaux aménagements paysagers instantanément du fait que cette plante ne présente pas de problème lors d’un déplacement. Le second ennemi des hostas est la limace qui adore ses feuilles, protégez-les avec des granulées de métaldéhyde ou de mercaptodiméthur. Plus biologique, une couverture de paillettes de lin écarte les limaces et donne au sol un habillage particulier. La rusticité des hostas ne présente pas de problème parce que la plante peut survivre dans des régions où la température descend jusqu’à moins 4 °C.

D’une façon générale, du fait de sa rusticité, la plantation et l’entretien du fusain s’avèrent plutôt faciles. La plantation se fait généralement au printemps, entre octobre et avril. Les conditions qui lui sont favorables sont simples, si on ne cite que l’ensoleillement ou la mi-ombre pour toutes les variétés. Certaines espèces affichent néanmoins des préférences propres comme la non-résistance à la chaleur extrême.

Les divers types de fusains

Le fusain appartient à la famille des célastracées, à l’ordre des celastrales et à la sous-classe des rosidae. On distinguera deux grands types de fusains. Les espèces à feuilles caduques affichent une coloration rouge en automne. On citera dans cette catégorie l’Euonymus alatus, le fusain « ailé » qui produit des fruits pourpres ou l’Euonymus europæus, qui comme son nom l’indique est un buisson d’Europe. Les espèces à feuilles persistantes, plutôt prisées pour la formation de haies ou de massifs, offrent également un contraste captivant de couleurs grâce à la teinte de leur feuillage. A titre d’exemple, la variété « Silver Queen » d’Euonymus fortunei est particulièrement appréciée pour ses feuilles panachées. Avec les variétés à feuilles caduques et celles à feuilles persistantes, on peut encore parler de port dressé comme l’Euonymus japonicus, espèces à feuilles persistantes, et de port grimpant à l’exemple de l’Euonymus fortunei.

La plantation et la multiplication du fusain

La période idéale pour la plantation se situe généralement entre octobre et avril. Les variétés à feuilles caduques se cultivent au printemps alors que la plantation des espèces à feuilles persistantes se réalise en hiver. Le fusain s’adapte à tout type de sol, à condition que celui-ci soit riche et suffisamment drainé. Il est ainsi préférable de travailler préalablement la terre à la bêche. On peut aussi opter pour une plantation en bac de 40 centimètres de profondeur et de largeur. Si le but recherché est l’obtention de haie, il faut s’assurer d’un intervalle conséquent, entre 50 et 60 centimètres environ, entres les plants car le fusain occupe un espace élargi en grandissant. Il est aussi indiqué d’ajouter du terreau quel que soit le mode de culture. A noter que le fusain peut atteindre une hauteur allant de 50 centimètres (cas des arbustes) à 6 mètres (pour l’Euonymus alatus). Dans la majorité des cas, on parle plutôt de bouturage comme mode de multiplication du fusain, notamment pour les variétés caduques ou de bouturage semi-ligneux pour les espèces à feuilles persistantes. On peut cependant opter pour le marcottage ou le semis sous châssis. Pour le fusain du Japon en particulier, il est possible de procéder à une greffe.

L’entretien et les conditions requises

D’un point de vue global, le fusain ne requiert que peu ou pas d’entretien. On peut recourir à un désherbage du jeune plant lors des premières années ainsi qu’à un apport d’engrais au printemps. La taille a pour objectif d’uniformiser les sujets notamment dans le cas de haies ou de bosquets, ainsi que d’assurer une densité optimale à la plante. Les opérations à effectuer se différencient souvent selon les espèces de fusain. Ainsi, pour les espèces à feuilles caduques, il est conseillé de procéder à une taille, si nécessaire, au printemps ou à l’automne. On parle souvent dans ce cas de taille de nettoyage. A noter que ces espèces n’apprécient pas vraiment la proximité d’autres variétés pour leur développement. En outre, elles sont plutôt sensibles à la chaleur et de ce fait, une exposition à mi-ombre leur convient parfaitement. Pour l’Euonymus alatus spécialement, il faut prévoir un arrosage abondant en été. Pour les espèces à feuilles persistantes, la taille s’effectuera plutôt en hiver. Ces espèces sont souvent sensibles au froid mais aiment l’ensoleillement. Néanmoins, le fusain du Japon a la capacité de résister aux périodes de gel. Pour ce dernier en particulier, un paillage avec de la tourbe ou des écorces de pin peut s’avérer utile.

Les ennemis et maladies du fusain

On connaît trois principaux ennemis du fusain. Le puceron noir s’attaque particulièrement aux feuilles et tiges des variétés à feuilles caduques. Cependant, on peut aisément s’en débarrasser en se procurant son principal prédateur : la coccinelle. On peut également opter pour un mélange d’eau et d’huile d’olive, de solution savonneuse ou de purin d’ortie. Les cochenilles sont à l’origine de la fragilisation des plantes et notamment pour le fusain du Japon. Dans ce cas également, une coccinelle, originaire d’Australie, constitue un moyen efficace de lutter contre ces insectes nuisibles. Par ailleurs, on peut recourir à un piège à mâles ou à l’emploi d’un mélange d’eau, de savon et d’alcool. L’oïdium, qui est un champignon microscopique formant une couche poudreuse blanche ou grise, s’attaque dans la majorité des cas à l’Euonymus japonicus. On peut y remédier grâce à l’utilisation de fongicide, à l’exemple du soufre ou à l’utilisation de lait écrémé. Comme moyen préventif, on peut préconiser un arrosage en quantité suffisante et éviter l’excès d’engrais azoté.

L’eucalyptus est une espèce qui possède plusieurs variétés et se présentent sous différentes formes. Il a également l’avantage de supporter tous les types de climat allant du tropical au plus aride en passant par les régions tempérés. Idéales pour orner un appartement ou un jardin en harmonie avec les fleurs de toutes les saisons, ces plantes sont reconnaissables par leur écorce caduque qui s’enlève lorsqu’elle vieilli, découvrant ainsi une nouvelle couche de couleur beige.

La multiplication végétative

Les eucalyptus se multiplient par le semis de graines. Pour sélectionner les meilleures graines, optez pour celles qui sont déjà adaptées à votre région. Les graines en forme de capsules des eucalyptus sont prêtes à être semées au bout de un an. Récoltez les fruits d’un an ou plus jeunes à la période de floraison et murissez-les dans un local sec. La germination se fait au bout de 15 jours. Cultivez les graines des variétés rustiques en février ou au plus tard en mars à 1 cm sous la terre préalablement engraissé par un mélange de tourbe et de sable, sassé et assaini. Ensuite, recouvrez la culture avec un papier journal. Lorsque les graines auront germé, enlevez la couverture et laissez les germes au soleil. Arrosez de manière équilibrée en pluie fine pour ne pas noyer les jeunes pousses. Vous pouvez procéder à un premier rempotage quand les deux premières feuilles se seront bien développées et qu’un autre œil soit visible. En saison chaude, vous devez humidifiez constamment le sol jusqu’en automne. Au moins de juin, les jeunes plants auront atteint 15 cm de hauteur.

L’arrosage

Bien que rustique, l’eucalyptus a besoin d’être copieusement arrosé pour ne parler que de la variété Eucalyptus globulus. Le substrat de culture ne doit pas sécher au risque d’avoir des feuilles fanées prématurément. Durant les périodes de gel, il faut au contraire laisser se dessécher la couche superficielle du mélange avant de procéder à un nouvel arrosage. S’il s’agit d’une plante d’appartement, arrosez l’eucalyptus même en hiver en dépit du fait qu’il se trouve dans un local chaud. Ceci afin d’éviter que la terre ne soit complètement sec. Les autres variétés d’eucalyptus n’ont pas besoin d’autant d’eau que l’eucalyptus globulus. Pour que l’eucalyptus grandisse de manière convenable, engraissez le mélange avec du compost liquide tous les dix jours environs surtout pendant la phase de croissance.

Le rempotage

Certaines variétés d’eucalyptus n’apprécient pas les sols calcaires, on dit alors qu’elles sont calcifuges. Mais généralement la plupart n’exige pas un type de sol en particulier. Si vous souhaitez rempotez votre eucalyptus d’appartement, faites un mélange de tourbe, de terreau ou de terreau acide. Mais ne négligez pas un mélange fertile pour nourrir la plante. Faites un rempotage une ou deux fois par an en veillant à bien recouvrir les racines avec le mélange.

Les conseils pour la plantation

Les eucalyptus fleurissent uniquement lorsqu’ils grandissent en pleine terre. Les eucalyptus en ornementation intérieure ne fleurissent donc pratiquement pas. Les eucalyptus ont leurs premières fleurs au bout de leurs cinq premières années en été . Les fleurs s’épanouissent après un an, les bouquets d’étamines de couleur blanche ou crème sont alors visibles. La fleur d’eucalyptus mesure environ 2 cm de diamètre. Le feuillage diffère d’une variété d’eucalyptus à une autre. La forme des feuilles diffèrent également selon leur année de croissance. Les jeunes feuilles peuvent ne pas se transformer si on les taille chaque année. Une technique s’affiliant à l’art du bonzaï. Si on taille les rameaux en hiver, ils gardent cette esthétique pendant quelques semaines et conserver leur couleur d’été si on applique une mastique sur la plaie.

Pour que votre eucalyptus pousse convenablement, optez pour un endroit ensoleillé et protégé des vents. Améliorez les terreaux appauvris avec de la tourbe et du fumier organique à altération lente, ainsi que de la poussière d’os. Mettez des tuteurs sur les jeunes plants d’eucalyptus pour qu’ils ne se déracinent pas. S’il vous semble que la gelée a eu raison de votre eucalyptus, ne le déracinez pas immédiatement en prévision des tubercules qui pourraient pousser à partir du printemps.

Quelques solutions pour lutter contre les maladies

Une déshydratation ou un manque de lumière se traduit par une chute des feuilles. Dans ce cas-là, mettez l’eucalyptus dans un endroit exposé au soleil, près d’une fenêtre et arrosez de manière régulière. Les parasites aussi sont forts nuisibles pour les eucalyptus. Pour lutter contre eux, brumisez l’eucalyptus pour qu’il y ait de l’humidité ambiante. Cette technique permet d’éloigner les araignées rouges qui dévorent l’eucalyptus lorsque l’air est trop sec. Si l’attaque acarienne est avancée, optez pour un insecticide. Si votre eucalyptus présente un feutrage blanchâtre sur les branches, c’est qu’il y a des cochenilles farineuses. Enlevez-les à l’aide d’un coton humecté d’alcool à brûler.

En intérieur, les plantes grasses peuvent être plantées en pots ou en bacs tandis qu’au jardin elles peuvent être placées dans des massifs de fleurs ou en rocaille. Les cactus et les plantes grasses apprécient les sols pauvres en matières organiques.

Entretien courant des plantes grasses et des cactus

L’arrosage constitue le point crucial de l’entretien des cactus et des plantes grasses. Un excès d’eau les tue plus rapidement qu’une sécheresse. Lors de la période de végétation qui va du printemps à l’automne, il faut arroser une fois tous les 15 jours en évitant de mouiller les feuilles. Lors du repos hivernal, un arrosage par mois suffit amplement. Dans tous les cas, il faut respecter les consignes suivantes : laisser le substrat se dessécher avant d’arroser, arroser suffisamment pour que le substrat soit bien mouillé et veiller à ce que l’eau s’écoule rapidement et ne stagne pas au pied du pot. La luminosité est un autre point important, tourner chaque pot de temps en temps pour que tous les côtés puissent profiter de la lumière. Pour éliminer les poussières qui entravent la pénétration de la chaleur et de la lumière dans la plante, utiliser une brosse fine et douce. Même si les plantes sont peu exigeantes, elles ont tout de même besoin d’engrais surtout pendant la période de floraison entre avril et septembre. On peut utiliser un engrais liquide concentré à diluer avant utilisation. L’engrais à géranium est bien adapté aux plantes grasses. Pendant la période de végétation, l’utiliser une fois sur deux arrosages. L’engrais à diffusion lente en granules est à mélanger au substrat lors du rempotage, on peut également le disposer en surface. Enfin, on peut utiliser l’engrais Npk dans des proportions variables selon les variétés de plantes grasses.

La période de dormance des cactus et des plantes grasses

Les plantes grasses et les cactus ont besoin d’un repos hivernal ou période de dormance. C’est indispensable à leur développement et à leur prochaine floraison. Placer les plantes dans un lieu sec et frais, inférieur à 12°C mais accessible à la lumière. Quand la température commence à s’élever vers mi-mai, placer les plantes à l’extérieur en prenant soin de les acclimater progressivement au soleil. Cette période de transition est indispensable pour éviter le choc thermique. En effet, contrairement à une idée répandue, les plantes grasses ne sont pas insensibles au soleil, leur exposition à un grand soleil immédiatement après la période de dormance risque de les brûler. Quand des taches jaunes apparaissent après l’installation des plantes au soleil, cela signifie que la période d’acclimatation n’a pas été respectée.

Comment multiplier les cactus et les plantes grasses ?

Pour multiplier les plantes grasses, on a le choix entre le semis et le bouturage. Pour le semis, le taux de germination est conditionné par la fraîcheur des graines. Il est possible de s’en procurer sur des plantes déjà en place ou bien d’en acheter. Le meilleur moment pour le semis est le printemps. Le substrat doit être à dominance minérale. Bien répartir les graines sur le substrat puis les recouvrir d’une fine couche de sable. Arroser régulièrement de façon à garder une humidité constante jusqu’à l’apparition des jeunes plants. Placer ensuite les pots dans un endroit bien aéré pour que le substrat devienne plus sec. Bien doser l’arrosage pour éviter le dessèchement ou le pourrissement des plantules. Rempoter dès le printemps suivant. Quant au bouturage, il consiste à prélever une partie de la plante et de la mettre en terre pour obtenir une nouvelle plante. Couper la bouture sur une plante en pleine croissance à l’aide d’un couteau bien aiguisé et surtout propre. La laisser sécher à l’abri du soleil, dans un endroit aéré et frais. Le séchage peut prendre une semaine à plusieurs mois en fonction de la taille des boutures. Ajouter du sable grossier au substrat habituel. Placer la bouture sèche dans ce substrat puis arroser avec parcimonie pour un bon développement des racines. Le bouturage peut se faire au printemps ou au début de l’été. Rempoter au printemps suivant.

Le rempotage des cactus et des plantes grasses

Le rempotage se fait au début du printemps pour accélérer la reprise de la végétation. Il faut procéder au rempotage des plantes grasses et des cactus tous les trois ans et ce, pour deux raisons principales : remplacer le substrat qui ne nourrit plus convenablement la plante et permettre aux racines d’occuper une plus grande espace. Enlever le maximum de substrat en prenant garde de ne pas abîmer les racines. On peut utiliser des pots en terre ou en plastique. Poser une couche de drainage faite de billes d’argile ou de gravillons au fond du pot puis le substrat et la plante. Prendre soin de ne pas enterrer le collet, la partie charnue de la plante. Le substrat doit être constitué de sable, de terreau et de terre à quantité égale. Il est possible de remplacer la terre avec de la perlite ou de la pouzzolane. Après la plantation, disposer de petits cailloux ou de gravillons à la surface du substrat. Cela permet de stabiliser l’eau d’arrosage et de stocker la chaleur. Attendre 2 à 3 semaines avant d’arroser pour que les racines s’habituent à leur nouvel environnement.

Les plantes vivaces se révèlent très intéressantes en tant que plantes décoratives. Pour obtenir un très beau résultat avec ce type de végétaux, il faut procéder avec soin. En plus, choisissez le bon moment pour faire pousser ces plantes vivaces, et repérez bien les bons endroits ainsi que les bonnes combinaisons. Pour que le jardin puisse préserver constamment une belle allure, les plantes vivaces doivent faire l’objet d’un bon entretien.

Association de plantes vivaces

Au sein d’un jardin, les plantes vivaces opèrent le plus bel effet surtout lorsqu’elles sont associées entre elles. Ces plantes doivent leur beauté non seulement à leurs fleurs aux couleurs chatoyantes mais également à la vivacité du vert de leurs feuilles. Afin de profiter, tout au long de l’année, d’un jardin fleuri arborant chaque fois des tourbillons de belles couleurs, il faut connaître les saisons où fleurissent les différentes familles de plantes vivaces. Dans tous les cas, il faut savoir que les plantes vivaces restent toujours aussi belles même lorsqu’il ne reste plus que les feuilles. Et pour obtenir des effets visuels inattendus, il ne faut pas se cantonner aux plantes vivaces qui fleurissent. On peut notamment faire appel aux fougères qui apportent un réel cachet d’originalité à l’ensemble.

Entretien de la plante vivace

Les plantes vivaces ne sont pas très exigeantes en matière d’entretien. Tout ce que l’on doit faire, c’est procéder régulièrement au désherbage tout en veillant à ce qu’aucune plante ne devienne trop envahissante et n’éclipse les autres. A la fin de la saison hivernale, il est indispensable de faire appel à de la fumure. Pour être certain de profiter d’un superbe jardin composé de plantes vivaces, il faut impérativement connaître les besoins de ces dernières. Il faut notamment tenir compte de la nature du sol, du besoin en eau des plantes, de l’ensoleillement qui convient et de toute autre exigence de la plante. Ne mettez pas une plante vivace qui apprécie les terrains secs à côté d’une autre qui s’épanouit de préférence dans un sol humide. Il faut également se renseigner sur les ennemis naturels des plantes, les insectes notamment, et prendre des mesures conséquentes. Pour obtenir un jardin harmonieux et agréable à regarder, il est indispensable de prendre en considération la forme et les couleurs des feuilles et des fleurs afin de concocter le plus bel ensemble.

Les différentes catégories de plantes vivaces

Il existe différents types de plantes vivaces. On peut les différencier suivant la saison à laquelle elles fleurissent. Le plus souvent, ces végétaux fleurissent en été et au printemps mais il existe des variétés qui fleurissent en automne et même en hiver. Parmi les vivaces de printemps, on peut citer l’ancolie, la valériane, le cœur de Marie, l’iris, la pivoine, la primevère, le myosotis du Caucase, le muguet, la digitale, le lupin ou encore le pavot d’Orient. Dans la catégorie des vivaces d’été, on peut citer l’acanthe, la rose trémière, le bleuet, le pied d’alouette, l’hémérocalle, la renouée, la scabieuse, l’achillée, la campanule, la marguerite, l’oeillet, le phlox ou encore la sauge. Pour ce qui est des vivaces d’automne, il y a l’aster d’automne, l’helianthus, l’anémone du Japon ou encore le sedum. Enfin, il y a les vivaces d’hiver qui comprennent l’hellébore, les primevères, la violette odorante, le bergenia ou encore l’adonide.