Le citronnier est une plante rustique qui se cultive autant en pot que dans un sol fertile auquel on rajoute de l’engrais continuellement. Appréciant l’isolement, il a surtout besoin d’un bon ensoleillement et d’un apport suffisant en eau.

Plantation et multiplication du citronnier

Il est préférable de planter ou de mettre le citronnier dans un pot durant l’automne. La multiplication de cette plante s’effectue de deux façons qui sont :

• Le semis au chaud
• Le greffage

Le semis au chaud s’effectue au printemps, quand la température ambiante atteint les 20 à 25°C. A cet effet, on met les grains dans un sol composé à moitié de sable et de l’autre moitié de terreau. La greffe en écusson est à faire au mois de mai ou août, tandis que la greffe en fente, en août ou septembre. Le greffage entraîne un accroissement rapide de la plante, qu’une taille doit être effectuée après chaque récolte.

Choix de l’emplacement et entretien du citronnier

En région méditerranéenne où les conditions de température lui sont favorables, il est permis de planter le citronnier dans le sol si ailleurs, il est préférable de le cultiver en bac car c’est une plante qui préfère un emplacement isolé. Le citronnier pousse sur un sol neutre ou légèrement acide, léger et bien drainé qu’on enrichit avec du fumier, au printemps et l’automne. Les engrais riches en potasse et en azote sont les plus adaptés et en hiver, les apports se feront une fois toutes les trois semaines tandis qu’au printemps, ils s’effectuent une fois toutes les deux semaines. Pour les citronniers en pot, il est utile de remplacer la terre superficielle, jusqu’à 5 cm de profondeur et si des mauvaises herbes apparaissent, il est recommandé de les enlever à la main que de bêcher la terre se trouvant au pied de l’arbre pour ne pas endommager les racines qui se trouvent en surface. Etant originaire des régions tropicales, le citronnier a évidemment besoin d’une bonne exposition au soleil aussi, l’idéal est de l’orienter plein sud. En été, le citronnier a besoin d’être arrosé régulièrement et il est conseillé de le protéger des souffles du vent qui auront pour effet de le dessécher.

La nécessité d’observer les feuilles du citronnier

Les feuilles du citronnier donnent de précieux renseignements sur son état. Ainsi, en été, des feuilles pointant vers le haut témoignent d’une insuffisance en eau et pour y remédier, il suffit d’arroser. Des feuilles orientées vers le bas ou qui jaunissent indiquent un excès en eau. Des feuilles noircies signifient que le citronnier a souffert d’un coup de froid, le déplacer sous une véranda est alors la meilleure solution. Des feuilles qui pâlissent signalent un manque d’engrais et il est alors conseillé d’utiliser du Npk 112.

La taille du citronnier

Effectuée juste après chaque récolte, la taille donne à la plante un meilleur port et améliore la production future. Un jeune plant encore fragile et l’arbre qui présente une allure chétive doivent être taillés. Ainsi, pendant les premières années, 4 à 5 tailles seront pratiquées de mai à septembre. A chaque fois, les tiges seront coupées pour n’avoir que 20 cm de longueur. Inversement, la taille d’un plant vigoureux se limitera juste à l’ablation des branches qui ne sont pas orientées correctement, ainsi qu’à l’aération des zones se trouvant dans la partie interne de l’arbre. Elle ne se fait qu’annuellement, à la fin de l’hiver.

Les soins à prodiguer au citronnier pendant l’hiver

Le citronnier est un arbre résistant au froid, pouvant survivre jusqu’à – 5°C. Cependant, à partir de – 3°C, il entre dans une phase de repos végétatif et sa croissance s’arrête. Un temps froid qui ne persiste que peu de temps ne lui est pas néfaste, pouvant même améliorer sa reprise vers le début du printemps. A noter cependant qu’une température se situant entre 10°C et 15°C est le mieux adapté pour le citronnier qui, malgré sa robustesse, ne supporte pas une exposition prolongée au gel. Ainsi, en dehors des régions méditerranéennes, il est recommandé de rentrer la plante pendant l’hiver et la placer sous la véranda ou un lieu protégé du froid, jouissant d’une bonne luminosité. Rentrer le citronnier sous serre est aussi une option envisageable, mais le cultiver à l’intérieur est déconseillé car il ne supporte pas la chaleur régnant dans les appartements. L’excès de température pourra ainsi lui faire perdre toutes ses feuilles. Dans ce cas, il est nécessaire de sectionner au dessus des bourgeons encore vivants, de couleur claire et d’arroser deux fois par semaine.

Quelques astuces pour protéger le citronnier des insectes

Un certain nombre d’insectes rampants ou volants figurent parmi les pires ennemis du citronnier, et pour les éliminer, on peut utiliser des insecticides ou des moyens écologiques. Pour tuer les pucerons par exemple, il suffit de les pulvériser avec de l’eau savonneuse ou de l’eau mélangée à de l’huile d’olive. Pour les cochenilles, on peut soit utiliser la Cryptolaemus, une coccinelle noire avec des points blancs originaire d’Australie, le prédateur naturel de ces insectes, soit mettre en place un piège à mâle constitué de phéromones, soit les pulvériser avec un mélange composé à moitié de vinaigre et d’alcool à brûler et de l’autre moitié de bière. Les araignées rouges, quant à elles, craignent l’humidité. Il faut alors nettoyer le citronnier à grande eau. Sinon, on peut aussi faire appel aux coccinelles rouges qui se régaleront de ces acariens et mangeront aussi en même temps les pucerons. Dans le Midi, les attaques de la Ceratitis capitata ou mouche du fruit sont fréquentes et les fruits pourrissent après que la mouche y ait pondu ses œufs, lesquels éclosent ensuite pour donner des larves. Pour empêcher le développement de ces derniers, il faut détruire tous les fruits atteints tandis que les larves adultes seront capturées à l’aide des pièges collants. Quant aux chenilles connues sous le nom de mineuses, la seule solution pour s’en débarrasser est de couper les feuilles colonisées et de les brûler.

Nombreux sont les types de fruits rouges si on ne cite que le framboisier, la canneberge, le fraisier et le cassissier. Chacun de ces fruits possède des techniques de plantation et d’entretien spécifiques et chaque technique doit être mise en oeuvre en suivant différentes étapes.

Le framboisier

Le framboisier est un arbuste dont le tronc souterrain porte en même temps les racines et le système aérien. Sa racine est vivace bien que ses pousses ne vivent que deux ans. Les rameaux atteignent leur taille maximale dans leur première année et meurent l’année suivante. Les pousses se développent soit sur les bourgeons situés sur les vieilles pousses soit sur ceux des racines. Le framboisier produit des drageons à ces deux niveaux et remplit très vite la rangée de fruits. Le framboisier existe en deux variétés qui se différencient par leur mode de fructification. En effet, le framboisier normal donne des fruits uniquement en été. Les rameaux meurent et les nouvelles pousses prennent la relève. Si le framboisier est remontant, il donnera une première récolte à l’automne et une autre l’année suivante. Le framboisier apprécie particulièrement un sol acide ou calcaire ou des sols humifères et légers. Cependant cet arbuste ne supporte pas la chaleur excessive ou l’humidité de l’hiver. Par ailleurs, les sols lourds et argileux ne favorisent pas la croissance et la fructification du framboisier. Cultivez votre framboisier à un endroit préalablement débroussaillé et débarrassé des plantes vivaces et des mauvaises herbes comme le chiendent et le chardon. Creusez un trou de 20 cm de profondeur, large de 40 cm. Laissez l’hiver se charger de la dispersion des mottes de terre. Apportez du fumier composté composé de terreau volcanique et de poudre de corne. Choisissez un endroit ensoleillé et un sol sablonneux et enrichi en matières organiques. Attention toutefois à ne pas tremper les racines qui risquent de mourir d’un excès d’eau. Ne plantez pas le framboisier à proximité des plantations de fraises, d’aubergines, de pommes de terre ou de tomates. Les maladies de ces plantes pourraient le contaminer. Coupez les pousses qui ont déjà porté les fruits. Généralement ces branches ont une écorce rugueuse. Taillez les pousses qui restent à 40 cm de hauteur pour obtenir une future fructification plus abondante. Supprimez les tiges malingres ou malades ou excédentaires pour aérer l’arbrisseau. En ce qui concerne les framboisiers remontants, suivez les mêmes directives que la taille des framboisiers normaux. En outre, taillez les extrémités qui ont produit en dessous de l’emplacement de la première fructification. En hivers, engraissez la terre avec du compost jeune, qui sera intégré à la strate superficielle du sol. La mesure sera à peu près une pelletée par mètre sur la rangée. Ameublissez la terre au printemps et en été et enlevez les mauvaises herbes par des sarclages réguliers. Vous pouvez ajouter du nitrate d’ammonium à une dose de 6 à 12 grammes par mètre carré pour accélérer la décomposition du compost. Evitez de répandre de la sciure de thuya ou de la pruche. Faites régulièrement des vaporisations de purin d’orties qui forme un généreux engrais et un excellent stimulant foliaire. Arrosez deux fois après la récolte s’il ne pleut pas pour stimuler la croissance des jeunes rameaux gages de la prochaine récolte. Le ver de la framboise est le principal ennemi du framboisier à part les pucerons et les acariens. Ce coléoptère gris-brun de 5mm pond ses œufs sur les étamines et le pistil des fleurs en juin et juillet. Les larves nées de ces œufs dévorent les fleurs et les fruits. Traitez le framboisier au pyrèthre naturel au début de la floraison. Il est préférable de procéder le soir.

La canneberge ou cranberry

La canneberge est un arbuste vivace qui aime pousser dans les tourbières acides des zones froides. On la reconnaît par des branches minces et rampantes pouvant atteindre 80 cm de longueur. Ses fleurs sont de petite taille, de forme ovale et de couleur rose et ses baies sont rouges. Il est difficile de cultiver la canneberge car elle exige beaucoup d’eau pour protéger les bourgeons durant le gel. Au printemps, déposez 4 cm de sable sur la glace qui entoure le pied de la canneberge qui commence à donner ses premiers fruits dès sa quatrième année de croissance. Pour que la canneberge pousse dans les meilleures conditions, le pH du sol doit être acide de l’ordre de 4 à 5. Elle doit également être arrosée copieusement pour conserver la santé de ses racines.

Les fraisiers

Les fraisiers sont des plantes vivaces proches des légumes sur le plan de la culture mais s’apparentant plutôt à des arbres fruitiers quant à leur production. Les fraises existent en plusieurs variétés qui poussent à la fois à l’état sauvage et dans les jardins. Les fraisiers se multiplient elles-mêmes par le marcottage des stolons. Cette plante souffre durant les gelées tardives mais s’adapte à tous les types de sol. Cependant, il est conseillé d’apporter de l’engrais phospho-potassique et de la nitrate de soude. Les pucerons, les acariens, les vers blancs et les vers gris, les courtilières et les taupins sont les principaux parasites qui dévastent les champs de fraisier. En cas d’oïdium, pulvérisez un fongicide spécifique. En cas de dégradation des fraises due à la virose, remplacez directement les plantes. L’anthonome perfore les boutons des fleurs et les femelles se nourrissent du pédoncule de la fleur. Luttez contre cet insecte en détruisant les boutons ou traitez le fraisier avec du pyrèthre naturel.

Le cassissier

Les cassissiers n’aiment pas les endroits trop exposés au soleil. Ils grandissent jusqu’à 150 cm s’ils sont cultivés dans une terre humifère et bien drainé. Plante vivace et rustique, on peut les multiplier par bouturage en automne. On procède à deux différentes tailles en général. En premier lieu, la taille de formation consiste à rabattre les tiges pour renforcer les souches et favoriser le départ des nouveaux rameaux, à la fin de la première année de croissance. A partir de la deuxième année, vous pouvez trier six pousses annuelles parmi celles qui sont les plus robustes pour faire office de tiges principales. Taillez ces branches aux deux tiers de leur longueur pour stimuler la croissance de nouvelles tiges. Ensuite, il y a la taille d’entretien : les fruits se trouvant principalement sur les branches de un et deux ans, la taille consistera à couper le vieux bois âgé de trois ans et plus directement sur la base. La reconduction de ces branches âgées de plus de trois ans se fera en choisissant les nouvelles branches nées de la souche, rabattues à plus de la moitié de leur longueur. Conservez au moins dix charpentières avec trois pousses annuelles sur chacune d’elles. Une fertilisation équilibrée améliore la végétation et les récoltes. Etant une plante acidophile, le cassissier est sensible au surplus de calcaire, aux manques en potasse et à un mauvais équilibre des oligo-éléments comme le bore ou le zinc. Ajoutez de la fumure foliaire à base de manganèse et de fer si le Ph du sol dépasse 7,5.

L’oranger est un arbre fruitier avec des feuillages persistants. Il est aussi fréquemment utilisé comme plante ornementale à cause de l’excellent contraste de couleur entre ses feuilles et fruits, sans oublier le doux parfum que ses fleurs dégagent aux alentours. L’arbre de l’oranger, avec ses branches épineuses, atteint généralement une taille de 4 à 10 mètres de hauteur même si quelques interventions peuvent donner de petits arbustes sympathiques. L’oranger fait partie de la famille des rutacées qui détiennent entre autres tous les agrumes et sont réputées venant des pays asiatiques avant leur arrivée en Europe et dans d’autres pays du monde.

Planter un oranger

L’oranger est un arbre peu exigeant en matière de survie. C’est seulement lorsqu’on veut avoir un fleurissement qui aboutit à des fruits juteux qu’il faudrait s’activer un peu. La plante peut être cultivée en terre normale, qu’elle soit neutre ou sensiblement acide. L’idéal serait d’avoir un sol drainant qui ne détient pas trop de calcaire ou un terreau mélangé avec 50 % de sable. L’oranger est un arbre peu rustique, supportant mal le froid en dessous de -8°C. La plantation ou le rempotage d’un oranger se fait généralement durant la période du printemps ou vers la fin de l’été. Une autre manière d’obtenir un magnifique oranger serait aussi de pratiquer le greffage, que ce soit en fente ou en écusson. Surtout, gardez à l’esprit que l’oranger est une plante à croissance lente, et que vous pourriez en profiter au maximum. La période de floraison s’étend du mois de mars au mois de juillet, où ses fleurs blanches se déploient avec grâce et dégagent d’excellentes odeurs. Ses fleurs sont d’ailleurs utilisées pour la production d’essence de néroli dans l’industrie cosmétique. L’oranger est une plante qui aime le soleil et fait appel aux services des insectes et du vent pour son autopollinisation. Il faudrait quand même veiller à ne pas trop exposer la plante aux vents dominants.

Entretenir son oranger

Au printemps et à l’automne, il faudrait veiller à mettre des fumiers composés puis d’ajouter des engrais toutes les 3 semaines. C’est aussi la période idéale pour tailler la plante et enlever les bois morts. En été, l’arrosage doit se faire fréquemment, contrairement pour l’hiver où l’arrosage devrait être réduit drastiquement pour les plantes en pot. Durant cette période hivernale, il faudrait aussi veiller à mettre la plante (pour les arbustes en pot) à des endroits à basse température, sans pour autant la mettre dans votre maison où la température inadéquate pourrait engendrer le détachement de la feuille. Si l’atmosphère de l’emplacement provisoire est sèche, une vaporisation régulière des feuillages serait bénéfique pour la plante. Il faudrait aussi veiller à nettoyer les poussières qui collent sur les feuilles avec une éponge afin d’éviter que la plante s’asphyxie. Enfin, il faut savoir que les agents nocifs pour l’oranger englobent les cochenilles, les pucerons, les chenilles, les aleurodes ou encore les gommoses. Bien entendu, une plante bien arrosée et engraissée serait insensible à leurs attaques.

Quelques conseils pour la plantation et l’entretien de l’oranger

Quelques précautions doivent être prises lors de l’arrosage et du graissage des fruits pour qu’ils soient bien suspendus sur les branches. Dès que la plante commence à fleurir, il faut veiller à ajouter périodiquement de l’engrais spécial pour agrumes et suivre un arrosage qui se fait régulièrement. La quantité de l’eau nécessaire à la plante sera donc bien équilibrée pour mener à terme la maturation de ses fruits. Par contre, si la plante se trouve aussi sur un terrain trop humide, les fruits tombent et les feuilles jaunissent. Lorsque l’engrais est insuffisant, ses feuillages sont très pâles. Si votre plante est en pot, il faudrait que vous fassiez attention au rempotage. Si celui-ci est trop fréquent, la plante passe son temps à déployer ses racines sur toute la surface du pot plutôt que de fructifier. Pour finir, il faut aussi veiller à la température ambiante où pousse l’oranger. Trop chaud, ses feuilles et ses fruits tombent petit à petit, tandis que si la plante attrape le froid, ses feuilles se noircissent rapidement.

Les caractéristiques de cet arbre fruitier sont idéales pour toutes les régions. De ce fait, planter des figuiers est une très bonne initiative, tant sur le plan écologique que sur le plan décoratif.

Le figuier est une plante dont les conditions de culture sont faciles. Il n’est pas obligatoire de le planter dans une structure géologique très fertile ou humide. Cependant, pour pouvoir se développer correctement au début de sa plantation, le figuier requiert certaines attentions. Par ailleurs, les problèmes qui peuvent nuire à cette plante sont nombreux. Le figuier, comme tout arbre fruitier, nécessite donc des entretiens périodiques au cours de sa vie.

La fiche du figuier

Le figuier est un arbre de la famille des moracées, cultivé surtout pour ses fruits, mais également pour la décoration et le latex qui s’écoule de son tronc. Les figuiers se déclinent en plusieurs variétés et tailles différentes. Ces différences s’observent au niveau de la structure de l’arbre qui peut présenter des feuilles entières ou lobées, avec des bordures dentelées ou lisses. La hauteur d’un figuier adulte peut atteindre 8 m et lors de la floraison, l’arbre se couvre de petites fleurs claires. Ce sont ces fleurs qui deviendront par la suite des figues, ces fruits sucrés et aromatiques tant affectionnés par les gastronomes. Les figuiers possèdent deux méthodes de fructification : la pollinisation et l’auto-fertilisation qu’il n’est pas obligatoire de les planter en groupe. Par contre, vous devrez bien choisir le type de figuier en fonction de la région où il sera planté.

La plantation du figuier

La période de culture du figuier dépend de la région, cependant, elle se fait généralement en début d’automne. La plantation commence par le choix de la pousse. Elle peut être soit une bouture, c’est-à-dire une partie de l’arbre enterrée verticalement dans le sol, soit un jeune arbuste. La zone de plantation est également cruciale. En effet, même si le figuier n’est pas exigeant au niveau de la structure du sol, il ne supporte pas pour autant les conditions climatiques ou géologiques extrêmes. La structure idéale pour planter un figuier est un sol sablonneux ou semi-argileux qui a été au préalable fertilisé avec des engrais organiques. Le figuier requiert également beaucoup de soleil. De ce fait, il doit être planté dans une zone bien ensoleillée ou à proximité d’un muret pour profiter de la chaleur emmagasinée par celui-ci. Le figuier est à enterrer dans un trou trois fois supérieur à l’arbuste. Les plantes sont espacées de 4 m à 10 m selon la variété du figuier et elles doivent être bien arrosées. Enfin, il est préférable de rafraîchir l’arbuste par une couche de paille à son pied, ainsi qu’un voile lors de l’apparition des feuilles. Selon sa variété, le figuier donne ses premiers fruits entre 2 et 5 années à partir de sa plantation.

Les conseils d’entretien du figuier

Au cours de son développement, le figuier réclame certaines attentions particulières pour fructifier. Outre l’arrosage et la préparation du sol, la taille du figuier est très importante. Selon la hauteur de l’arbre voulue et la région de culture, le figuier est taillé différemment. Les méthodes de taille les plus courantes sont la taille en cépée qui consiste à limiter la hauteur de l’arbre à quelques mètres, la taille en gobelet qui est propice à la pousse des branches latérales ou encore la taille en demi-tige. Une hauteur relativement basse permet également de cueillir les fruits plus facilement. Les figuiers sont à la fois vigoureux et sensibles aux maladies propagées par les insectes. Entre autres, les teignes et les chancres sont ses plus grands rivaux. Cependant, des traitements comme la bouillie bordelaise ou les insecticides vous permettront d’y remédier. Certaines conditions défavorables comme l’insuffisance en eau, le gel ou le manque d’ensoleillement peuvent nuire à la santé de votre figuier. Les feuilles peuvent dans ces cas flétrir ou décolorer tandis que le bois peut geler à une température inférieure à -15°C. Une couverture de paillis à la base du figuier vous permettra de le préserver de ces intempéries. Pour des informations supplémentaires sur l’entretien du figuier, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des botanistes de votre région.

Si les groseilliers poussent bien dans un endroit ensoleillé, ils craignent pourtant les fortes chaleurs et la sècheresse. Il est lors préférable de planter les groseilliers à mi ombres dans les régions où il fait très chaud en été. Pour une bonne fructification, les groseilliers à fruits doivent subir le froid de l’hiver.

Comment planter les groseilliers ?

Quelques semaines avant la plantation, travailler la terre sur une profondeur de 50 cm et à raison de 1 m2 par pied de groseillier. Epandre en surface, et non dans le trou, du compost bien mûr surtout pour les groseilliers à fruits. La plantation des groseilliers à racines nues se fait au printemps ou à l’automne mais en évitant les périodes de grosse chaleur et de fortes gelées. Pour éviter le binage et le désherbage, couvrir la terre d’un paillis fait de branches broyées, de feuilles mortes et de tontes de gazon bien sèche après la plantation. Arroser de manière à ce que le sol ne soit jamais à sec. Amender avec du compost mûr à l’automne.

Avant la plantation des groseilliers à racines nues, veiller à tailler les racines et à les tremper dans un mélange d’eau, de terre et de boue argileuse (pralinage). Pour la plantation, installer le jeune plant dans la terre déjà préparée en veillant à ce que le point de départ des premières branches se trouve au niveau du sol. Combler le trou avec un mélange de terre et de terreau de plantation. Tasser la terre afin de former une cuvette autour du jeune plant et arroser généreusement. Tailler les rameaux de façon à ne laisser que des branches de 20 cm, couper si possible au-dessus d’un bourgeon situé vers l’extérieur du branchage.

Pour les groseilliers en conteneurs, la plantation se pratique en toutes saisons. Réaliser un trou assez large et profond. Travailler la terre du sous-sol sur une profondeur de 50 cm environ. Retirer délicatement la motte de son conteneur. Entailler légèrement la motte sur plusieurs endroits. Installer la motte dans le trou de manière à ce que la surface de la motte affleure le niveau du sol. Combler le trou avec de la bonne terre, tasser la terre afin de former une cuvette d’arrosage et arroser copieusement. Recouvrir la terre d’une fine couche de tourbe ou de compost.

Comment tailler et multiplier les groseilliers ?

La taille des groseilliers n’est pas compliquée : éclaircir le centre de l’arbuste une fois par an, couper les branches qui s’entremêlent et les rejets peu vigoureux, supprimer les plus vieilles branches après trois années de plantation. Pour les groseilliers à fleurs, couper les branches de l’année aux 2/3 après la floraison. Pour les rendre plus vigoureux ou s’ils grandissent trop, effectuer une taille plus sévère tous les 3 ans.

Le bouturage est le meilleur moyen de multiplier les groseilliers. Prélever les boutures avant le début de l’hiver en prenant soin de privilégier les pousses de l’année d’un arbuste sain ayant déjà produit de bons fruits. Les boutures doivent être bien vigoureuses et mesurer 30 cm environ. Amender le sol avec du compost, ajouter du sable si la terre est un peu lourde. Lors de la plantation, il est impératif que chaque bouture soit plantée 20 cm dans le sol et 10 cm hors sol. Planter une tige tous les 15 cm environ. Butter chaque tige afin qu’elle soit entièrement dans le sol.

Pendant une année, les jeunes plants vont rester en pépinière et seront particulièrement protégés des acariens, des pucerons et surtout des mauvaises herbes qui risquent de leur faire de la concurrence. La plantation définitive au jardin peut se faire à la fin de l’automne ou en hiver ou au plus tard avant l’éclosion des bourgeons (débourrement) au printemps. Pour ce faire, déterrer les arbustes, les nettoyer puis les planter. Ne garder que 5 à 7 branches par arbuste.

Conseils pratiques pour des groseilliers sains et vigoureux

Pour traiter les maladies et les insectes qui attaquent les groseilliers, utiliser autant que possible des méthodes naturelles car il ne faut pas perdre de vue que les groseilles sont des fruits comestibles. Les cochenilles sont des petits insectes qui épuisent très vite les groseilliers en suçant leur sève. Elles sont facilement reconnaissables, elles forment une carapace brune sous les feuilles dans laquelle elles s’enferment. Pour s’en débarrasser, on peut faire appel à leur prédateur naturel, la coccinelle noire à points blanc (coccinelle australienne) ou pulvériser sur les feuilles contaminées un mélange à quantité égale de vinaigre, d’alcool à brûler et de la bière.

Les pucerons sucent également la sève des groseilliers, ils sont visibles à l’œil nu. Utiliser de l’eau savonneuse pour les éliminer ou un mélange d’eau et d’huile d’olive. La tenthrède du groseillier est une chenille qu’on peut éliminer par un jet d’eau assez puissant ou par un produit bio à base de pyrèthre. L’oïdium est une maladie qui peut toucher les groseilliers. Elle se caractérise par un blanchissement situé près des bourgeons et au niveau des tiges. Pour la traiter, il suffit de pulvériser une décoction de prèle sur les parties atteintes.

Selon leur variété, les bananiers peuvent donner de magnifiques fleurs rouges ou jaunes et de petits fruits roses non comestibles, ou produire des fruits comestibles comme la succulente banane douce et la banane plantain, qui constituent des produits d’exportation pour certaines régions au climat chaud et humide. Le bananier est très délicat à cultiver en régions tempérées. Il nécessite de ce fait une attention toute particulière pour l’avoir toute l’année car sa durée de vie n’est garantie que sous certaines conditions. On peut le cultiver dans le jardin, en serre, dans la véranda et en appartement avec des précautions à prendre en fonction des saisons et des espèces. Si les bananiers subtropicaux, résistants au froid, peuvent s’adapter à la culture en plein air dans les jardins, les bananiers d’origine tropicale ne tiennent dehors qu’en été puisqu’ils sont gélifs et meurent sous le gel hivernal.

Le choix de l’espèce à cultiver

Le choix de l’espèce de bananier à planter est fonction des besoins à combler ou des objectifs à atteindre. On distingue les bananiers par leur nature vivrière ou purement ornementale, par leur rusticité et par leur taille. Au niveau de leur résistance au froid, il y a une température minimale supportée sans aucune protection et un seuil de température atteint avec une bonne protection hivernale. Quant à la taille, il faut distinguer la hauteur du bananier à l’âge jeune et sa taille à l’âge adulte si aucun problème de croissance n’advient. Parmi les bananiers vivriers, on peut citer le bananier japonais appelé Basjoo saporo qui est le plus rustique des bananiers vivriers car il peut supporter -10°C sans protection et tenir jusqu’à -19°C s’il est bien protégé durant l’hiver. Sa taille passe de 3 m la première année à plus de 6 m les années suivantes. Il y a aussi le bananier Helen’s hybrid, issu du croisement du sikkimendis et du chini-champa, non gélif, pouvant supporter jusqu’à -10°C /-12°C et peut passer de 2 à 6 m. L’espèce Hajaray hybrid, issu du croisement du sikkimendis et du rajapuri, n’a pas de graines dans sa chair et développe une très bonne résistance (-10°C à -12°C), passant de 2 à plus de 6 m de hauteur. Enfin, la Musa nana (ou Acuminata dwarf cavendish) résiste à une température de -10°C à -12°C et fait 2 m à l’âge adulte pour donner de belles bananes vertes qui jaunissent en mûrissant.

Au nombre des bananiers ornementaux, nous avons le bananier coccinea originaire de Chine qui est très prisé à la fois pour sa petite taille (0,80 cm à 1,5 m) et pour sa splendide fleur rouge qui en fait une belle plante d’ornement résistant jusqu’à -15°C. La Musilla lasiocarpa ou lotus d’or peut avoir plusieurs tiges courtes produisant une grosse fleur jaune et supportant jusqu’à -10°C avec une hauteur de 1,5 à 3 m. L’espèce Ensete glaucum ou wilsonii est très grande avec ses 10 m, pousse aussi en altitude et résiste jusqu’à -10°C. La variété Ensete superbum, avec un tronc bleu-clair et un feuillage vert-clair, supporte jusqu’à -5°C et est haut de 1,5 m à 3 m maximum. La Musa ventricosum maurelii, originaire de l’Ethiopie, a de grandes feuilles rouges et vertes et peut atteindre 3 à 10 m sous une température de 3°C.

Savoir préparer le sol ou le mélange de plantation

Les bananiers qui nous viennent des régions subtropicales seront idéalement plantés en plein air directement dans le sol du jardin ou mis dans un pot en serre froide, alors que les bananiers tropicaux seront plus à l’aise en pot à l’intérieur de l’appartement, en serre chaude ou dans la véranda avec beaucoup de lumière. Pour qu’un sol accueille un rhizome (souche ou motte) de bananier, il faut creuser un grand trou deux à trois fois plus large que la souche du bananier. Veiller au drainage en plaçant des pierres, des billes d’argile ou des débris de poterie au fond du trou. Faire ensuite un mélange de plantation qui sera constitué d’une couche de terre du jardin, de terreau, de fumier décomposé et de sable à gros grains non calcaire. Mouiller le sol abondamment avant et après avoir mis le rhizome en terre. S’assurer que le sol est bien compact après. Pour le savoir, il suffit d’essayer d’enfoncer un doigt bien protégé par un gant dans le sol, si c’est difficile c’est que le sol est refermé de façon compacte et qu’il faut damer un peu le sol. Faire le premier arrosage jusqu’à ce que l’infiltration ralentisse. Cette culture en plein sol se fait idéalement entre le 15 mars et le 15 septembre. Pour la culture en pot en appartement, il faut remplir le fond du pot de gravier ou de billes d’argile saturées d’eau pour maintenir une humidité permanente sous le pot. Planter ensuite la souche de bananier avec un mélange riche de terreau, de fumier décomposé et recouvrir encore de graviers.

L’entretien du bananier en toutes saisons

L’entretien du bananier consiste à l’arrosage, à l’hivernage, à l’apport en engrais et à la lutte contre les maladies et les parasites. Très gourmand, le bananier nécessite un arrosage régulier (3 à 4 fois par semaine) pour maintenir le substrat toujours humide mais sans exagération pour éviter la pourriture des racines. En hiver, lorsque les feuilles s’affaissent, il faut couper le tronc entre 15 à 25 cm du sol, mettre une importante couche de paille sur la souche sans l’étouffer et recouvrir l’ensemble par un voile d’hivernage en prévoyant des trous d’aération. A la fin des gelées au printemps, retirer le voile et remuer le sol pour permettre la bonne infiltration des eaux d’arrosage. Concernant les engrais, le bananier a besoin de plus de phosphore quand il est jeune. En période de croissance, il lui faut de l’engrais à forte teneur d’azote, le potassium lui est nécessaire pour ses fleurs et ses fruits. Au chapitre des maladies et ennemies, le bananier peut souffrir de l’action des escargots, des acariens, des nématodes, de la maladie du Panama et des chenilles perforatrices. Pour lutter contre ces perturbateurs, il existe des astuces ou des produits phytopharmaceutiques très efficaces qui doivent être conseillés par des spécialistes. Les escargots peuvent être chassés par la cendre ou la sciure de bois. Les acaricides (Akabar, Peropal, Mitac, Kelthane et Tétrafol) viennent à bout des acariens, les nématicides (Némacur, Némastop, Vydate, Ruby et Mocap) neutralisent les nématodes, la maladie du Panama est soignée par du Fusarium. Le traitement au Decis, Dursban ou Cymbush stoppe l’invasion des chenilles.

Pour réussir vos agrumes, il ya des techniques à maitriser et des conseils à suivre, il faut entre autres connaitre la morphologie des agrumes, les différents espèces, la plantation des agrumes en terre, l’entretien des agrumes en terre, en orangerie et en appartement, l’arrosage, la fructification, la multiplication et la taille des agrumes.

La morphologie des agrumes

Les agrumes sont les fruits des arbres ou arbrisseaux tel l’oranger, le citronnier, le mandarinier, le bigaradier, le pamplemoussier, le cédratier, le limettier, etc. Le mot agrume désigne aussi l’arbre. Tous sont originaires de l’Orient sauf le pomélo qui vient de l’Amérique centrale. Le jus des fruits contient de la vitamine C et il est d’un goût acide ou légèrement amer ou sucré. Les agrumes sont rustiques dans les régions au climat méditerranéen mais s’adaptent très bien dans les pays froids si l’hiver est assez doux. Les branches sont en général épineuses et les feuilles sont simples et brillantes. Des fleurs blanches et parfumées viennent en mars et avril. Les agrumes poussent en bac mais produisent moins de fruits et il faut les mettre à l’abri du gel dans une orangerie.

Les différents espèces d’agrumes

Les espèces d’agrumes les plus connus sont :

• le bigaradier ou « citrus aurantium »
• le citronnier « citrus limon » appelé également limonier
• le bergamotier ou « citrus bergamia vulgaris »
• le limettier ou « citrus limetta »
• le cédratier ou « citrus medica »
• le pamplemoussier ou « citrus maxima »
• le pomelo ou « citrus paradisi », l’hybride naturel de l’oranger et du pamplemoussier
• l’oranger « citrus sinensis »
• le mandarinier « citrus reticulata »

Les agrumes peuvent faire fonction de plantes ornementales d’appartement comme le bigaradier bizarrerie ou « citrus aurantium bizarria » qui constitue une curiosité végétale, parce que sa fructification est très curieuse. Quatre sortes de fruits apparaissent en même temps sur un seul pied : des cédrats, des oranges, des bigarades et des fruits mélangés moitié orange, moitié cédrat. D’ailleurs, dans la même catégorie, une espèce moins connue est le « calamondin » qui s’accommode très bien en appartement.

La plantation des agrumes en terre

Réhydratez la motte du jeune plant à repiquer dans de l’eau. Faites un trou carré de 1 m de côté pour une profondeur de 80 cm. Gardez le tiers de la terre lourde d’origine et complétez les deux tiers par du bon terreau. Ajoutez 10 kg d’humus ou du fumier dûment décomposé. Si la terre est argileuse, ajoutez du sable non calcaire provenant d’une rivière afin d’améliorer le drainage. Si la terre est trop calcaire, la remplacez par du terreau de bruyère. Ne recouvrez pas le collet, cela entraînerait la pourriture de la plante. Arrosez abondament dès la plantation sans attendre.

L’entretien des agrumes en terre, en orangerie et en appartement

En terre, l’entretien des agrumes est assez simple. Trois apports d’engrais réservé aux agrumes sont nécessaires avant la floraison, en juin, dès l’apparition des fruits, vers le mi août et en septembre pour les faire grandir. Apportez des matières organiques au sol en automne. Arrosez un peu plus pendant le printemps et l’hiver. En orangerie et en appartement, les soins sont plus particuliers parce que les plantes ne sont pas dans leur milieu naturel. Elles n’ont pas besoin de beaucoup d’arrosage. Les agrumes n’aiment pas une atmosphère sèche et détestent la proximité d’un radiateur. Vaporisez les feuilles régulièrement avec de l’eau et nettoyez les avec une éponge mouillée pour enlever les poussières qui asphyxient la plante. Le mieux pour l’agrume en terrasse et en intérieur est un grand pot ou un bac et une bonne exposition à la lumière sans couverture, mais à l’abri du vent. Enveloppez toute la plante d’un tissu de protection pendant l’hiver.

L’arrosage, la fructification, la multiplication et la taille des agrumes

Défendez-vous de mettre une sous vase, les racines ne doivent pas stagner dans l’eau. Arrosez régulièrement sans excès : un jour sur deux en été et hebdomadairement en hiver. Les agrumes donnent des fruits de novembre à mai, à l’exception du citronnier qui fructifie pendant toute l’année. En appartement, la fructification est un peu plus difficile mais si vous arrivez à bien entretenir la plante, elle vous réservera une bonne surprise. Les agrumes se multiplient par bouturage ou marcottage à accomplir en août, ou par semis en pépinière.

Chaque année au mois de mars, taillez vos plantes pour leur donner de la vigueur. Dégagez le centre pour laisser passer la lumière. Au cours de la première année, afin donner une forme à la plante, taillez les jeunes pousses dépassant 30 cm, l’arbre se développera en équilibre. Avant la fructification, c’est-à-dire lorsque l’hiver se termine et qu’il n’y a plus de gel, supprimez les bois morts, éliminez les mauvais gourmands, coupez les rameaux qui se gênent et éclaircissez les faibles. Lorsque plusieurs fruits apparaissent en même temps sur une branche, éliminez quelques uns pour une bonne croissance des autres. Pour les plantes en appartement, la taille consiste seulement à obtenir une forme esthétique au début du printemps.

Les framboisiers sont des arbres assez peu répandus dans les plantations, pourtant c’est un arbuste vigoureux qui pousse facilement et dont les fruits sont délicieux. A cause de cette facilité de pousse, les arbustes doivent être taillés souvent et régulièrement. A part cela, le framboisier est un arbre facile d’entretien.

Présentation du framboisier

L’arbuste est connu pour le goût délicieux de ses fruits, les grappes de framboises. La plante est très vigoureuse et elle peut atteindre jusqu’à 150 cm de haut. C’est une plante un peu sauvage qui s’accommode facilement à tous les types de sol. Il existe deux types de framboisiers : remontants et non remontants. Les plantes remontantes poussent à la fois sur les pousses et sur les cannes tandis que les plantes non remontantes fructifient seulement sur les pousses. Les fleurs sont vertes et groupées et les fruits sont rouges. Il faut compter deux ans avant d’obtenir des fruits.

Planter un framboisier

Le framboisier doit être planté sous huit jours ou laisser en jauge à l’abri. Pour procéder, il faut suivre quelques étapes. En premier, il faut tracer le schéma des plants car il faut laisser une distance de 80 cm entre chaque arbuste. Il faut ensuite creuser un trou d’une profondeur de 40 à 45 cm. Il faut veiller à désherber les trous et ôter les cailloux. Le trou avec un mélange de terreau et de fumier. Préparer le plant, en taillant les racines et les tremper dans le pralin. Le plant doit être positionné dans le trou avec le collet au niveau du sol avant de combler la terre avec le terreau. On doit terminer par un arrosage abondant pour un bon mélange de la racine et de la terre. Les rameaux doivent être recoupés pour mesurer jusqu’à une longueur de 20 cm.

Entretenir un framboisier

Les framboisiers sont des plantes qui poussent rapidement et qui sont quelque peu envahissantes. Ils doivent être taillés assez souvent. Les variétés non remontantes doivent être coupées au ras en ne laissant que quelques cannes vigoureuses. Cette intervention peut être pratiquée en automne ou en été. Les variétés remontantes ne peuvent être taillées qu’en hiver. Il faut couper les cannes au ras du sol ainsi que les extrémités fanées. Dans les deux cas, il faut éliminer les rejets faibles. Au printemps, on peut utiliser de l’engrais spécial pour les arbres fruitiers mais l’engrais organique convient mieux en automne.

Le palissement des framboisiers

Le palissement est une technique qui empêche les touffes de framboisier de s’emmêler et facilite leur entretien. Il existe différents types de palissages : la méthode hollandaise et la méthode en éventail. La forme en éventail peut être obtenue en disposant des rangs (2 ou 3) de fils de fer à des hauteurs différentes et en disposant les touffes du framboisier sur ce support. On peut aussi se servir d’un muret, il s’agit alors du support en espalier. La méthode en V est la plus particulière mais elle offre le plus de résultats. Avec deux fils espacés de 1 mètre à 60 cm du sol, les cannes anciennes sont attachées sur les fils contrairement aux cannes neuves. La raison du succès de cette méthode se situe à l’ensoleillement exceptionnel des cannes. L’entretien aussi est facilité car les cannes anciennes sont automatiquement éliminées chaque année.

La plantation d’un poirier commence par le choix de l’endroit où l’arbre sera planté. L’espace dont vous disposez détermine la variante de poirier que vous allez planter. La première mise en terre de la plante est importante puisque c’est à ce moment que se détermine la pousse de la plante. La pose des greffes nécessite également certaines précautions afin de les faire prendre correctement. Jusqu’à sa maturité, le poirier est relativement fragile et requiert beaucoup d’attention. Par la suite, des entretiens périodiques doivent être effectués pour la bonne santé de votre poirier.

La fiche du poirier

De la famille des rosacées, le poirier est un arbre fruitier dont la hauteur peut atteindre 20 m. Originaire d’Asie, le poirier se décline aujourd’hui en plusieurs variétés que ce soit en fruits ou en taille des arbres. Ses feuilles sont de forme ovale et dentelée et sa fructification dépend de la pollinisation à partir d’une autre variété de poirier. Les poiriers doivent de ce fait être plantés à proximité d’autres poiriers qui lui sont compatibles. Lors de la floraison, l’arbre se couvre de fleurs blanches et roses qui deviendront par la suite des poires. Les variétés de poirier les plus précoces donnent leurs premiers fruits 2 ans après la plantation.

Comment planter un poirier

La zone de culture du poirier doit être bien choisie afin de faciliter la croissance de la plante. Une structure géologique riche en calcaire est peu favorable à la plantation d’un poirier. De plus, le poirier a besoin de soleil pour la photosynthèse. Pour un sol pauvre en minéraux, vous pouvez utiliser de l’humus pour le fertiliser. Les jeunes poiriers sont généralement obtenus par greffe dont la plus répandue est le scion qui est constitué par une seule pousse verticale. Vous pouvez sectionner la pousse à l’endroit où vous voulez quand les futures tiges se ramifient.

La plantation du poirier doit suivre différentes étapes. Ainsi, il faut creuser un cube d’au moins 80 cm d’arête dans un sol suffisamment fertile, sinon le préparer avec de l’engrais. Placer le jeune pousse dans le trou, la base au niveau du sol, tout en recouvrant petit à petit ses racines par de la terre émiettée. Bien tasser la terre et ne pas laisser dépasser la racine du poirier au-dessus de la surface tassée, le pied du jeune poirier doit être paillé afin de le protéger du gel. Arroser généreusement la plante et protéger le jeune poirier en plaçant un hauban autour de lui. La période de plantation du poirier dépend de la région et de son climat. Vous pouvez demander cette information auprès des centres verts de votre région. Par ailleurs, le hauban doit être maintenu au moins deux années.

Les conseils d’entretien du poirier

A partir de sa plantation, le poirier nécessite une certaine attention. Les feuilles de l’arbre doivent périodiquement, tous les 4 ou 5 ans, être élaguées afin d’obtenir de beaux fruits tout en préservant le poirier du vieillissement. Certains insectes et maladies sont très nuisibles aux poiriers à l’exemple du puceron lanigère ou de la tavelure. Leurs effets se traduisent par le jaunissement des feuilles ou l’obtention de fruits granuleux. Afin d’y remédier, il faut traiter l’arbre avec de la bouillie bordelaise avant sa floraison. La bouillie bordelaise est une méthode très courante de traitement des arbres fruitiers mais en cas d’inefficacité, il est préférable de solliciter un botaniste pour déterminer l’origine du problème.

Vous désirez savoir comment planter un pommier dans son jardin, comment le tailler et l’entretenir pour avoir de beaux et délicieux fruits. C’est ce que nous allons vous faire découvrir maintenant.

Planter un pommier dans son jardin

La plantation du pommier est idéale en automne, au moment du repos végétatif. Elle peut se faire au printemps bien après le dégel du sol et en été en prenant soin d’éviter les fortes canicules. Evitez de planter le pommier sur un sol gorgé d’eau, veillez plutôt à ce qu’il soit bien drainé. Préférez un emplacement suffisamment ensoleillé. Le plant de pommier est généralement livré les racines nues. Voici quelques conseils pour réussir votre plantation :

• Taillez les racines mortes ou endommagées, cela favorisera la reprise de la pousse de racines plus vigoureuses
• Faites un trou avec une bêche plate d’environ soixante centimètres de profondeur et à peu près quatre-vingt de largeur
• Ajoutez du compost sur les dix premiers centimètres au fond du trou
• Posez votre plant de pommier dans le trou et enfoncez un tuteur non loin de la tige, à environ cinq à huit centimètres
• En prenant soin de maintenir l’arbre droit, comblez le trou avec de la terre mélangée avec un amendement organique (fumier ou compost)
• Raffermissez le sol autour en le piétinant
• Stabilisez votre jeune arbre en le liant au tuteur par des attaches, sans trop serrer pour ne pas écorcher la tige de la plante
• Arrosez abondamment une fois terminé

La taille pour entretenir son pommier

Un pommier peut se présenter sous plusieurs formes : de plein vent, fuseau, gobelet, palmette. Selon la forme, vous aurez des tailles plus ou moins sévères mais les objectifs restent les mêmes. La taille annuelle du pommier permet d’obtenir une production abondante de fruits, de mieux orienter les branches pour permettre une bonne aération, de supprimer les branches mortes et d’équilibrer la pousse des pommes sur les branches. La taille du pommier se fait en hiver en prenant bien soin d’éviter les périodes de gel. Toujours tailler à un centimètre au-dessus d’un oeil ou d’un bouton de germination orienté de préférence vers l’extérieur. Utilisez un sécateur parfaitement aiguisé car les coupes que vous devez faire doivent être nettes et droites. Evitez d’entraîner des morceaux d’écorce quand vous faites une taille, cela favoriserait le risque d’infection. Il est vivement conseillé d’enduire les points de coupe d’un produit fongicide, ou d’autres produits comme un mastic à greffer par exemple.

Prenez soin de votre pommier

Comme toutes les plantes, le pommier est sujet à certaines maladies et attaques de divers insectes. Il est important que vous prévoyiez, au printemps et en automne, un traitement préventif à base de bouillie bordelaise. Pulvérisez un produit insecticide et fongicide. N’hésitez pas à pratiquer l’éclaircissement de votre pommier au cours du mois de juin. En supprimant avant leur grossissement certains petits fruits, vous donnez à votre pommier la chance de produire des fruits bien plus développés et de ne pas s’épuiser par une surcharge de fruits. N’oubliez pas de biner le sol autour de votre pommier.