Une plante florale, qu’elle soit décorative ou cultivée dans un but commercial est plus appréciée pour ses fleurs que pour son aspect général. Les plantes plus ou moins négligées fleurissent seulement une fois dans l’année alors que les orchidées qui bénéficient des attentions appropriées peuvent fleurir jusqu’à trois fois dans l’année. Pour cela, il faut maintenir la plante en bon état avant de mettre en œuvre les techniques qui favorisent la repousse des fleurs.

Entretenir une orchidée

Lors de l’installation, il faut mettre la plante à la lumière car elle en a besoin. Cette lumière doit être filtrée ou tamisée. En effet, une orchidée ne doit pas être exposée directement au soleil. Le meilleur emplacement est à 50 cm d’une fenêtre bien exposée ou à l’abri d’une baie vitrée. La température recommandée est située entre 19 à 24°C. Dans le même esprit, il est préférable d’utiliser des conteneurs légers et transparents. Pour l’entretien journalier de l’orchidée, il faut l’arroser régulièrement avec de l’eau non calcaire. Ce type de plante apprécie aussi la brumisation sur le feuillage en faisant attention d’éviter les fleurs. Un apport d’engrais doit être effectué toutes les semaines en été et mensuellement en hiver. La méthode la plus efficace est de tremper la plante dans un récipient d’eau mélangé à de l’engrais liquide. Il est plus judicieux d’employer un organo-minéral qui s’adaptera automatiquement au cycle de culture. En effet, ce type d’engrais agit en deux phases : une absorption rapide et une assimilation lente.

Les techniques de floraison

Les deux méthodes pour faire refleurir les orchidées sont :

• le choc thermique
• la coupe de la hampe florale

Tout d’abord, il faut savoir que le raccourcissement des journées favorise la repousse des orchidées. On peut créer artificiellement un grand écart de température entre la nuit et le jour. Pour être plus clair, les orchidées refleurissent mieux en été où il y a jusqu’à 15° d’écart de température entre le jour et la nuit alors que cet écart n’est que de trois degrés en hiver. Une bonne technique consiste à sortir les plantes à mi-ombre pendant la période d’avril à octobre. Avec cet écart de température créé artificiellement, il y a de fortes chances d’obtenir une nouvelle floraison. Cette méthode a été éprouvée pour les cymbidiums et les oncidiums.

On peut aussi favoriser une refloraison avec la coupe de la hampe florale. Les cas diffèrent selon qu’il s’agisse de la première ou de la deuxième floraison. On peut distinguer une sorte d’œil à la base de chaque fleur fanée en première floraison. Il faut couper au dessus de cet œil pour que la fleur refleurisse quelques mois plus tard.

Il existe de nombreuses variétés de plantes couvre-sol qui correspondent à différents usages. Elles peuvent être utilisées pour réfréner la prolifération des mauvaises herbes, pour remplacer le gazon classique, en bordure de plates-bandes, en tapis végétal au pied des arbustes ou encore pour embellir une allée composée de dalles de ciment ou de pierres. La première étape consiste donc à choisir les plantes à mettre en terre selon la saison de plantation et le type d’effet recherché. Ensuite, il faut préparer le sol, et enfin entretenir les plantes lorsqu’elles se développent. Pour mener toutes ces tâches à bien, il est bien évidemment indispensable de posséder quelques outils de jardinage : bêche, plantoir, râteau, arrosoir, etc., qui sont tous disponibles dans les rayons des magasins de bricolage et de jardinage.

Les différentes sortes de plantes couvre-sol

Les plantes couvre-sol sont d’abord catégorisées selon leur hauteur : moins de 20 cm pour les plantes gazonnantes, idéales pour composer une couverture végétale et entre 20 et 60 cm de hauteur pour les plantes de grande taille qui peuvent être utilisées en bordure de plates-bandes ou dans des massifs. Ensuite, les plantes couvre-sol sont classées selon leur période de plantation et leur degré requis d’exposition – en plein soleil ou en milieu ombré. Pour les jardins exposés plein sud qui sont très ensoleillés, il faut logiquement choisir des plantes couvre-sol résistantes à la chaleur, telles que les œillets, les pulmonaires, les sedums, le millepertuis ou encore l’alysse jaune, extrêmement décorative. Pour les jardins ombragés, le muguet, le trèfle rampant, le bugle rampant bleu, la coronille et le lamium maculatum font très bien l’affaire. Des fleurs à bulbe qui se plantent surtout au printemps sont aussi idéales pour couvrir le sol. Ce sont par exemple le gingembre sauvage, l’iris à pétales aigus, la violette du Canada, le thé des bois et le cornouiller du Canada. La majorité des plantes couvre-sol sont des plantes vivaces et il en existe certaines qui apprécient particulièrement les rocades. C’est le cas de certaines sortes de géranium qui produisent en plus une abondante floraison. Les arbustes constituent aussi d’excellentes plantes couvre-sol, même si tous les arbustes ne conviennent pas à cet usage. Les rosiers couvre-sol – de type White fairy, Fairy Rood, Florette, la lavande et le Stephanandra incisa Crispa figurent notamment parmi les arbustes les plus utilisés.

Si les plantes citées plus haut sont plutôt à croissance lente, il existe aussi des plantes couvre-sol à croissance rapide qui prennent rapidement racine et produisent des fleurs quelques semaines seulement après leur plantation. C’est le cas des conifères comme le Juniperus Grey Owl, de cotonéaster Miranda, du forsythia Marée d’or, du Photinia prostata et du Rubus Betty Ash Burner. Ces plantes produisent un feuillage persistant de toutes les couleurs qui ravira tous les goûts. Quelle que soit la variété de plantes choisie, il faut toujours se renseigner auprès de la jardinerie sur l’époque à laquelle elle doit être mise en terre. Ce type d’information est en effet vital pour sa survie.

La mise en terre et l’entretien des plantes couvre-sol

Avant de planter les couvre-sol, il faut commencer par débarrasser la terre de toutes les mauvaises herbes, en veillant à bien les déraciner car sinon, elles risqueraient de repousser très rapidement. Si les mauvaises herbes sont coriaces, l’utilisation d’un désherbant – vendu dans les magasins spécialisés – peut être nécessaire. Une fois la terre bien nette, la retourner avec la bêche et ne laisser aucune motte compacte. La ratisser ensuite finement afin d’enlever les petits cailloux et les gravillons qui peuvent gêner les racines des plantes couvre-sol. Si la terre est sablonneuse, l’enrichir avec un peu de terreau et d’argile. Au contraire, si elle est trop tourbeuse, ajouter quelques pelletées de sable pour un effet drainant. Semer ensuite les plantes couvre-sol en suivant les indications propres à chaque espèce. Certaines plantes doivent par exemple être semées à une distance de 20 à 30 cm les unes des autres, tandis que d’autres variétés peuvent être plantées en ligne. Arroser ensuite sans noyer les plants et surveiller régulièrement une éventuelle repousse des mauvaises herbes. Il est conseillé de procéder à la plantation au printemps ou en été car la plupart des plantes couvre-sol craignent le gel.

Le premier soin à apporter aux plantes couvre-sol est bien évidemment un arrosage quotidien : ni trop ni pas assez d’eau, selon les espèces. Ensuite, et en ce qui concerne les arbustes, une taille par an, puis une fois tous les trois ans, est recommandée pour qu’ils prennent de l’envergure. Les branches mortes doivent être régulièrement élaguées et, si l’espèce est trop envahissante, il faut penser à couper les tiges bourgeonnantes de temps à autre. Pour les plantes vivaces qui ne réclament pas beaucoup d’entretien, il suffit de diviser leurs pieds en automne et au printemps afin de limiter leur expansion pour qu’elles s’épanouissent pleinement.

Le caryopteris est une plante résistante qui peut supporter des basses températures allant jusqu’à moins 15°C. Suivant les préférences de chacun, cet arbuste peut faire office de massif ou de haie basse. Il est également possible de le planter en pot. La fleur de cette plante qui fait son apparition en automne affiche de charmantes nuances de bleu. Pour pouvoir admirer aussi longtemps que possible la beauté naturelle du caryopteris, il faut savoir en prendre soin et connaître avec précision les exigences de cette plante.

La plantation d’un caryopteris

Le caryopteris est un arbuste qui s’adapte très bien à tous les types de sol à condition que le terrain soit bien drainé. Lors de la plantation d’un caryopteris, il est utile d’alléger la terre en utilisant des cailloux ou encore du sable. Dans tous les cas, cet arbuste apprécie particulièrement le soleil. Pour multiplier le caryopteris, il suffit de procéder à des bouturages, lesquels doivent impérativement être faits pendant la saison estivale. On peut également multiplier le caryopteris, en procédant à un semis pendant le printemps.

Les différentes étapes de la plantation du caryopteris consistent à bécher le sol à une profondeur d’environ une trentaine de centimètres. Réaliser ensuite une cavité d’une quinzaine de centimètres de diamètre. Recouvrir le trou avec de la terre après avoir disposé la motte et tasser le terreau avant d’arroser la plante.

L’entretien d’un caryopteris

Le caryopteris demande un minimum d’entretien. Cette plante exige peu d’eau mais également peu de nourriture. Si cette plante pousse en pot, il est nécessaire de l’alimenter avec un engrais destiné aux végétaux à fleurs. Pendant les premières années d’un caryopteris, le paillage est une opération indispensable. Une fois que les fleurs ont fait leur apparition, il est utile de procéder à une taille sévère. Cette opération consiste à éliminer les parties aériennes de l’arbre en prenant soin de ne laisser qu’une petite portion : cinq centimètres seront parfaitement adéquats. La taille sévère du caryopteris est indispensable pour éviter que celui-ci ne devienne trop touffu et pour limiter ses ramifications. Dans les régions marquées par la fraîcheur, le caryopteris doit être taillée en automne pour qu’il soit bien préparé pour les jours frais. Dans les régions plus ensoleillées, la taille se fait de préférence au printemps afin de permettre à la plante de bien se développer et de s’épanouir. Si on souhaite que le caryopteris grandisse, la taille doit suivre l’apparition des fleurs.

Bon à savoir

Le caryoptéris est un arbuste particulièrement résistant ne craignant ni la sècheresse ni la fraîcheur. Contrairement à certains arbres, celui-ci ne redoute par de maladies en particulier. Le caryopteris peut néanmoins afficher une vulnérabilité face au virus de la mosaïque. Cette maladie peut provoquer l’apparition de marques de couleur jaune au niveau des feuilles. Si le caryopteris est atteinte de cette maladie, il n’existe plus aucune solution pour le sauver. L’arbuste doit alors être arraché de la terre et brûlé.

Avoir un plus bel effet

Le caryopteris est une plante décorative qui mérite qu’on s’y attarde. La plantation se fait généralement par groupe. Le plus souvent, cet arbuste va par trois afin d’obtenir un meilleur effet au moment de la floraison. Cette dernière a généralement lieu à la fin de l’été. En ce sens, c’est une plante qui apporte une bonne dose de couleur à une période de l’année où les autres végétaux n’ont plus que leurs feuilles, lesquelles peuvent d’ailleurs prendre une coloration jaune et tomber. Très souvent, le caryopteris est associé avec des rosiers ou encore avec des hespéris.

Qu’elles soient plantées dans le jardin ou dans des pots de fleurs, sur une terrasse ou sur un balcon, les plantes de terre de bruyère peuvent parfaitement s’épanouir. Cette conjugaison de la nature et de la beauté par excellence annonce une éclosion florale spectaculaire qui peut, selon le cas, garantir 10 mois de fleurs. Il existe plusieurs variétés de plantes de terre de bruyère dont voici quelques unes :

• Les Bruyères
• les Magnolias
• Les Camélias
• Les Azalées
• Les Rhododendrons
• Les Hortensias
• Les Erables du Japon

La terre de bruyère

Produite par la décomposition des feuilles mortes de cette plante à fleurs de couleur violettes ou roses qui n’est autre que la bruyère, la terre de bruyère est reconnue pour sa propriété de permettre aux arbres et arbustes nécessitant un sol acide de bien se développer. En effet, cette composition de terre se singularise par son prompt réchauffement et sa capacité d’aération satisfaisante pour les racines. Ces avantages sont très sollicités pour les différentes sortes de plantes de terre de bruyère. Toutefois, il ne faut pas lésiner sur son arrosage car elle ne conserve que très peu d’eau. Lorsqu’on aime le jardinage, cette tâche apparemment fastidieuse reste au contraire un réel plaisir.

La plantation des plantes de terre de bruyère

L’emplacement idéal pour les plantes de terre de bruyère est un sol acide bien drainé, même ordinaire et de préférence faiblement couvert car elles ne supportent ni l’exposition directe au soleil ni la chaleur qu’il dégage. Elles sont mieux à l’abri et au frais ou du moins sur un lieu à mi-ombre. La culture des plantes de terre de bruyère doit suivre quelques étapes fondamentales. En premier lieu, après avoir choisi la surface de plantation qui devrait mesurer de 3 à 4 mètres carrés environ, il faut faire un trou de 50 à 60 centimètres de profondeur. Par la suite, une strate de drainage faisant 10 à 15 centimètres d’épaisseur formée par des galets, du leca, de bois ou de graviers y sera prévue. Dans le cas précis où le lieu choisi se constitue principalement d’un sol plutôt dur ou argileux, ne laissant donc pas l’eau passer, il faudrait penser à un déversement d’eau sachant que ce genre de plante a besoin d’un sol bien humide. Pour garantir une meilleure irrigation d’eau, il est nécessaire de poser une natte filtrante. Procédez ensuite à la répartition de la terre qui est composée de tourbe avec des fibres conséquentes, d’un ersatz de tourbe et du bois qui a été morcelé tout en se gardant de ne pas y mettre les déchets de scieries et finalement, il sera ajouté à cette composition, 3 à 4 kilos de fertilisants par mètre cube.

Pour la plantation proprement dite, la masse de terre compacte qui servira de motte aux plantes doit être suffisamment imbibée d’eau. A cet effet, 5 à 10 minutes d’immersion dans l’eau suffiront pour bien humidifier la motte avec laquelle les plantes pour terre de bruyère seront plantées. Toujours pour le bon développement de ces plantes, il est bon de tenir compte de leur taille en plaçant celles qui sont plutôt petites en avant. Enfin, arrosez ces plantes abondamment pour leur permettre de se développer rapidement.

L’entretien des plantes de terre de bruyère

Pour survivre aux saisons, les plantes de terre de bruyère nécessitent un entretien régulier. En effet, pour que ces plantes s’épanouissent, il faut suivre un rythme régulier d’arrosage et le faire le plus souvent possible aussi bien au printemps qu’en été. En hiver, un engrais destiné uniquement aux plantes de terre de bruyère, ayant une poudre d’os comme principal composant, doit être garni aux pieds de ces plantes, notamment pour les arbustes.

Les plantes de terre de bruyère sur tout type de sol

Lorsque ces plantes rencontrent des sols plutôt défavorables à leur bon développement, il est recommandé d’utiliser quelques petites astuces. Lorsqu’elles se trouvent confrontées à un sol acide, elles sont d’un premier abord tolérantes, à condition que ce sol soit riche en humus. Toutefois, dans le cas où la surface de plantation choisie a un pH en dessous de 7, l’endroit doit être ombragé en permanence, surtout si le lieu est très ensoleillé. Mais encore, il faut y ajouter un mélange de terreau de feuilles tous les ans pour rendre le sol plus riche.

Dans la situation où le pH du sol se trouve être égal à 7, il faudrait bien choisir des plantes à adopter. Dans ce cas, il vaut mieux opter pour les variétés croisées ou hybrides telles que les camélias ou les hortensias. Il est à noter que la couleur des hortensias varie selon l’acidité du sol. De ce fait, lorsque le sol est acide, ces hortensias sont d’une nuance de bleu et de violet et lorsque la terre est riche en calcaire, ils ont un ton qui va de la rose au rouge.

Les plantes de terre de bruyère ne s’épanouissent pas sur un terrain très riche en calcaire. Il serait préférable de les mettre dans un récipient qui a été garni par un mélange de terre de bruyère et de terreau de feuilles. Cependant, il n’est pas impossible de voir ces plantes fleurir dans le jardin, au milieu de toutes les autres fleurs mais quelques astuces s’imposent. En effet, il faut les planter sans enlever le pot qui lui sert de conteneur, après avoir fait quelques trous sur ce dernier et rempli le terrain de plantation d’une composition de tourbes brune et blonde.

La Deutzia est un arbuste très facile à planter. Une fois que vous aurez cerné les quelques recommandations liées à la plantation des deutzias, vous apprendrez à assurer l’épanouissement de vos deutzias en répondant aux besoins élémentaires de cette plante. Pour lui permettre de bien se développer, nous vous donnerons les informations essentielles sur l’entretien de vous Deutzias.

Des besoins et un entretien minimum

Les deutzia sont souvent décrites comme des fleurs tellement facile à entretenir qu’elles sont parfaitement indiquées pour les novices en jardinage. Une fois mise en terre, les deutzias ont des besoins limités au strict minimum, ce qui permet d’avoir de belles plantes dans pratiquement n’importe quelle condition ou presque. Exposées au soleil ou placées dans des endroits plus ombragés, les deutzias se développent très bien. Pour un compromis et donner plus de vie à vos plants de deutzia, préférez tout de même un emplacement mi-ombre mi-soleil. Pour ce qui est du climat, ce sont des plantes rustiques qui ne craignent pas le froid et peuvent tolérer des températures allant jusqu’à –23°C. Néanmoins, les deutzias ont besoin d’être à l’abri des vents.

Planter des deutzias par étape

Il est aussi simple de planter les deutzias que de les entretenir. Creusez un trou d’une profondeur de 50cm environ et faites un fond avec du compost organique pour alimenter le sol. Utilisez de la terre fine pour remplir le trou après avoir posé votre plant de deutzia. Enfin, avant d’arroser abondamment, créez une cuvette naturelle autour du plant en tassant la terre. Si vous préférez cultiver des deutzias dans un bac pour le balcon par exemple, mettez toujours un compost organique dans le fond puis de la terre fine pour combler votre bac. Pour ce type de culture, préférez les variétés Gracilis Nikko ou encore les Deutzia X Rosea qui sont plus adaptés à un environnement restreint.

Entretenir ses deutzias

Si les deutzias n’ont pas besoin de taille d’entretien, une taille annuelle ou du moins, une fois tous les deux ans favorisent l’abondance des fleurs. Ainsi, après la floraison, n’hésitez pas à couper franchement les rameaux de vos arbustes. Commencez par repérer un bourgeon tourné vers l’extérieur et coupez d’un bon tiers à partir de là. La multiplication des deutzias se fera entre juin et août et uniquement par bouturage alors que les périodes propices pour la plantation ou le rempotage se passent en automne ou au printemps dès la période de floraison. Enfin, l’une des hantises des jardiniers est de lutter contre les maladies et les insectes. Soyez tranquille avec des deutzias car en plus d’être naturellement résistants aux différentes maladies, vous n’aurez pas à craindre l’invasion d’insectes, mis à part des abeilles qui viendront butiner vos plantes. Tout ce que vous aurez à faire c’est de poser un paillis à la base de vos deutzias pour éviter qu’elles soient envahies par les mauvaises herbes.

La bignone peut être plantée en haie ou pour composer un buisson à condition des la tailler sévèrement. La plantation d’une bignone le long d’un mur exposé au nord est formellement déconseillée sauf peut-être dans les régions méditerranéennes sous peine d’absence de floraison. La bignone se développe assez vite à raison de un mètre par an, la plante adulte peut mesurer plus de 10 mètres.

Bien planter la bignone

La bignone apprécie les sols bien drainés et qui gardent une certaine fraîcheur en été. Elle tolère les sols calcaires et même les sols argileux à condition d’alléger ces derniers avec du sable grossier lors de la plantation. Elle doit être plantée dans un endroit bien ensoleillé et protégé des vents. Au printemps, creuser un trou assez profond, placer au fond une couche de drainage faite de morceaux de tuile ou de graviers par exemple. Installer la motte en l’inclinant vers le futur support. Combler le trou avec de la terre de jardin mélangée à un peu de terreau.

Maintenir une bonne fertilisation en début de croissance au moyen d’un engrais pour rosier ou pour arbuste. Mettre un paillis au pied du jeune plant, utiliser de préférence des coques de cacao ou du mulch d’écorce. L’arrosage doit être régulier mais raisonnable pour éviter une surabondance de feuilles au détriment des fleurs. La bignone commune développe des crampons qui lui permettent de se développer sans aide le long d’un support, à condition que ce dernier présente assez d’aspérités pour que les crampons puissent se fixer. Mais, il est plus judicieux d’installer un treillage ou de poser quelques fils tendus pour aider la bignone dans sa croissance, du moins pendant les premières années de plantation.

En général, la bignone ne donne pas de fleurs la première année de plantation, et il arrive même que la floraison ne survient que vers la cinquième année si le jeune plant manque de réserve. La période de floraison court de juillet à octobre. L’absence de fleurs au bout de quelques années peut être due à plusieurs facteurs : sol trop riche en azote, exposition au soleil insuffisante, variété de bignone qui ne fleurit qu’à la fin de sa croissance (10 ans ou plus). Lors de l’achat du jeune plant, opter pour une variété greffée qui fleurit assez rapidement.

Comment entretenir la bignone ?

Si on laisse la plante se développer sans taille, elle va devenir très vite envahissante. La taille doit se faire en février ou mars. Toujours utiliser un sécateur préalablement désinfecté à l’alcool. Eliminer les branches mortes et faibles. Couper les branches de l’année précédente en ne gardant que deux à trois bourgeons. Laisser en place les branches principales et couper les pousses qui ont déjà donné des fleurs. Veiller à ce que le centre de la plante soit bien dégagé pour une bonne aération et une meilleure pénétration de la lumière.

La bignone est rustique mais selon la variété, elle est plus ou moins résistante au froid. La bignone commune par exemple supporte une température de -15°C. La floraison par contre dépend en grande partie de l’exposition au soleil. En hiver, veiller à protéger chaque pied de bignone avec un paillis. A la sortie de l’hiver, les extrémités des branches, environ 50 cm, blanchissent, sèchent et meurent. Il ne faut pas s’en étonner car c’est un processus tout à fait normal, il suffit de couper les parties mortes si elles sont à portée de main, sinon elles seront recouvertes par de nouvelles pousses.

La bignone est rarement attaquée par les insectes. Mais si jamais les araignées rouges et les pucerons viennent à débarquer, il faut penser à leur prédateur naturel, les coccinelles. Quant à l’oïdium qui est une maladie due à un champignon, utiliser un produit bio pour le traiter : du lait écrémé dilué dans l’eau. Enfin, il faut protéger la bignone des vents froids qui peuvent provoquer la chute des boutons floraux.

Le rhododendron d’intérieur est aussi appelé azalée. Bien que décorative, cette plante est extrêmement toxique. Les rhododendrons sont de petits arbrisseaux touffus dont les feuilles coriaces sont de forme ovoïde mesurant environ 2,5 cm de longueur. Ses fleurs de différentes couleurs ressemblent à des entonnoirs naissant au sommet des tiges en avril et en mai. L’azalée fleurit spontanément ces mois-là. Par contre elle grandit très lentement. On peut utiliser le rhododendron pour en faire un bonzaï. Peu avant la floraison, ils doivent être exposés à une lumière intense sans toutefois les soumettre dirèctement au rayon du soleil. En temps normal, ils tolèrent une lumière moyenne. S’il s’agit d’un bonzaï, placez le pot sur une réserve d’eau remplie de billes d’argile ou de gravillons pour garder une humidité constante. Arrosez-le souvent sauf durant la floraison pour ne pas salir les fleurs. Au-delà de 16°C, les racines se déshydratent, les fleurs flétrissent et les feuilles et les boutons tombent.

La plantation

L’azalée préfère les terres acides dont le Ph idéal est de 5. Si le sol n’est pas suffisamment acide, vous pouvez incorporer de la terre de bruyère ou de la tourbe. Si par contre, le sol est argileux, ajoutez du sable pour bien drainer le sol. Un sol sableux sera mélangé avec de la terre de bruyère et de la tourbe pour retenir l’eau en cas de chaleur excessive. Les rhododendrons ont de ce fait besoin d’un sol humifère et bien drainé. Bien qu’ils ne raffolent pas spécialement d’engrais, on doit néanmoins fertiliser le sol pour favoriser la floraison. Cependant, un excès d’engrais risque de brûler la plante. Les azalées fleurissent normalement en avril et mai. Si on force la floraison par un apport massif d’engrais, on risque de brûler la plante et de la fragiliser par la même occasion. Le terreau de plantation doit rester constamment humide mais trop d’eau pourrirait les racines. Le rhododendron n’aime pas l’eau calcaire. Lorsqu’il fleurit, il est conseillé d’humidifier la motte. Si besoin est, trempez le pot dans un bac d’eau jusqu’à l’immersion totale. Arrosez de manière à laisser sécher uniquement la couche superficielle du substrat entre les arrosages. Rempotez l’azalée au moins tous les 2 ans après la floraison et avant de la faire sortir.

La taille de l’azalée en bonzaï

Commencez toujours la taille par les parties inférieures. Enlevez les fleurs fanées en veillant à sectionner les pistils par le bas avec une pince ou avec les ongles. Supprimez tous les gourmands, tous les rameaux qui sont orientés vers le tronc, ou ceux qui tendent directement vers le haut ou vers le bas. Cherchez les jeunes pousses situées à l’intérieur des ramifications. Celles-là vont donner un aperçu de la forme du bonzaï. Patientez 15 à 30 jours pour voir apparaître les nouvelles pousses. En soulevant les branches, vous verrez que certaines feuilles sont sèches à leur extrémité. Effectuez un rempotage sinon ces feuilles vont faner et tomber à l’automne. Après la floraison, supprimez les fleurs fanées et mettez la plante dans un endroit frais et sombre, puis espacez les arrosages. Coupez les rameaux envahissant qui nuisent à l’ensemble. En éliminant les tiges disgracieuses, vous stimulerez la ramification.

Les maladies et les parasites

La chaleur intérieure nuit au rhododendron. La floraison ne dure pas longtemps et les fleurs se fanent plus vite car les racines dessèchent. Les pousses et les feuilles jaunissent ou se décolorent en cas de chlorose si le mélange du sol et/ou l’eau d’arrosage sont calcaires. Utilisez dans ce cas de l’eau déminéralisée mais jamais de l’eau de pluie. Ajoutez de l’engrais spécial pour plantes calcifuges si nécessaire ou traitez directement avec du chélate de fer additionné à l’eau d’arrosage. Les pucerons aiment s’installer sur les nouvelles pousses. Pulvérisez une insecticide et refaites l’opération si nécessaire. Les araignées rouges peuvent également envahir l’azalée. Traitez avec du derris ou du malathion et augmentez l’humidité ambiante.

La multiplication de l’azalée

On peut multiplier l’azalée au printemps par le bouturage des nouvelles pousses. Choisissez une bouture saine de 5 à 7,5 cm et plongez la base dans de l’hormone de bouturage. Mettez la bouture dans un godet de 8 cm rempli de tourbe et de sable humides. Recouvrez le tout dans un sac en plastique transparent ou dans une clayette de multiplication. Gardez la bouture dans une pièce sombre à température moyenne. La nouvelle plante prendra racine au bout de 8 à 12 semaines. Déplacez ensuite la bouture dans un godet de 8 cm contenant un mélange normal.

Les bulbes de printemps s’adaptent à tous les types de sol pourvu qu’ils soient bien drainés et préalablement travaillés en profondeur. Ils sont donc sensibles à l’humidité stagnante des sols lourds. Pour ce type de sol, il est conseillé d’ajouter en surface une couche de terre légère de 20 cm d’épaisseur. Disposer des pierres ou des rondins de bois pour retenir cet apport de terre.

Comment planter les bulbes de printemps ?

A l’intérieur, planter les bulbes dans des jardinières ou dans des simples pots. Pour faciliter la floraison, il est conseillé de placer les bulbes pendant 15 jours dans le bac à légumes du réfrigérateur avant de les planter, ou les conserver dans un endroit frais et sombre jusqu’à ce que les jeunes plants atteignent 8 cm environ. Pour la plantation en extérieur, travailler la terre en profondeur en prenant soin d’éliminer les plantes adventices et d’enlever les cailloux. Mélanger du sable et un peu de tourbe à la terre et laisser la terre reposer quelques jours. Creuser un trou proportionnel à la taille du bulbe. En général, le trou doit être deux fois plus profond par rapport à la taille du bulbe. Placer le bulbe au fond du trou et bien s’assurer que sa pointe est en haut. Combler le trou avec la terre amendée puis arroser.

En pratique, à titre indicatif, la profondeur du trou est de 5 cm pour le perce-neige et l’anémone, de 10 cm pour le crocus, le narcisse, la tulipe, le muscari et l’amaryllis. Le cyclamen doit être planté juste en-dessous de la surface du sol. La distance de plantation varie également en fonction des espèces : 5 cm pour le narcisse, 8 cm pour le crocus et le muscari, 10 cm pour la tulipe, 15 cm pour l’amaryllis et l’anémone et 20 cm pour le cyclamen. Mais si on veut obtenir un effet de profusion, il est tout à fait possible de regrouper les bulbes. Il est conseillé de planter plusieurs variétés pour obtenir des périodes de floraison décalées. Commencer, par exemple par les perce-neige qui fleurissent dès janvier puis les anémones et les narcisses et terminer par les tulipes et les iris.

Les bulbes de printemps, des plantes peu exigeantes

Si les bulbes de printemps ne supportent pas l’humidité stagnante, ils ont pourtant besoin d’être bien arrosés. Pendant la période de croissance et surtout pendant la floraison, procéder à un arrosage fréquent et copieux en tenant compte des précipitations. Et même après la floraison, il faut continuer l’arrosage jusqu’à ce que les feuilles jaunissent. Cela permet aux bulbes de reconstituer leurs réserves en vue de la prochaine saison. Couper les fleurs fanées au fur et à mesure sans jamais toucher aux feuilles. Après la floraison, pour éviter la formation des fruits très gourmands en substances nutritives, couper chaque tige légèrement au-dessous de la base des fleurs. Laisser les bulbes en place en attendant la chute des feuilles. Pour les conserver, il faut les déterrer, les nettoyer puis les entreposer dans un endroit sec, aéré, à l’abri du gel et de l’humidité.

Comme les plantes bulbeuses ne sont pas des espèces rustiques, leur plantation se fait en général au printemps après le passage des dernières gelées. Après les dernières fleurs, à l’automne, placer les bulbes de préférence dans du sable et dans un local aéré et sec.

Les dahlias et les glaïeuls, parmi les plus beaux bulbes d’été

Les dahlias poussent dans un endroit bien ensoleillé sur un sol bien amendé et aéré. Pour accélérer la mise en végétation, placer les tubercules dans un bac rempli de sable ou de terre fine et les recouvrir en totalité. Installer le bac près d’une source de chaleur et de lumière puis vaporiser de façon régulière. Ce procédé va donner des pousses vertes prêtes pour la mise en terre.

Pour la plantation, réaliser un trou légèrement plus large que le tubercule. Placer le tubercule à une profondeur de 10 cm environ et combler le trou puis tasser pour éliminer les poches d’air et pour optimiser le contact entre le tubercule et la terre. Arroser régulièrement pour éviter que le sol ne se dessèche. Lors de la floraison, éliminer systématiquement les fleurs fanées pour favoriser la naissance de nouveaux boutons floraux et de prolonger ainsi la saison des fleurs. Les escargots et les limaces sont les principaux ennemis des dahlias, les supprimer en plaçant des récipients remplis de bière près des pieds de dahlias. A l’arrivée du froid, quand les feuilles commencent à prendre une teinte noirâtre, il est temps de rentrer les dahlias.

Les glaïeuls sont des plantes peu exigeantes qui poussent sur la plupart des sols. Néanmoins, si le sol est trop pauvre, il faut l’amender avec du fumier ou du compost à l’automne. Les glaïeuls donnent un meilleur effet s’ils sont plantés à l’arrière plan d’un massif et surtout s’ils sont en groupe. Planter les glaïeuls entre mars et juin pour obtenir une floraison échelonnée. Réaliser des trous de 10 cm de profondeur. Respecter une distance de plantation de 20 cm entre les bulbes. Arroser raisonnablement mais de façon régulière. Les tiges les plus chargées doivent être renforcées par des tuteurs. A la fin de la floraison, couper la tige florale en prenant soin de laisser en place 4 à 5 feuilles sur chaque pied pour permettre le développement d’un nouveau bulbe. A la fin de l’automne, il faut rentrer les bulbes sauf si on bénéficie d’un climat doux et d’un sol bien drainé.

D’autres magnifiques bulbes d’été

Les bégonias couramment plantés dans les jardins sont des bégonias tubéreux parmi lesquels on peut citer les bertinii, les pendula et les multiflora. Les bertinii se cultivent aussi bien en pleine terre qu’en pot. Les pendula donnent des fleurs doubles ou simples. Ces variétés sont plutôt destinées à une plantation en pleine terre. Les pendula développent des tiges arquées avec un port retombant. Les fleurs simples ou doubles donnent un effet saisissant quand la plante est cultivée en pot ou en jardinière.

Comme les dahlias, il est possible d’accélérer la mise en végétation des bégonias. En février-mars, planter les tubercules en intérieur dans de la terre à peine humide et à la température ambiante en prenant soin d’orienter la face concave vers le haut. Quand les périodes de gelée sont passées (avril-mai), c’est le moment de planter les tubercules en pleine terre ou en bac. Arroser généreusement. Si la mise en végétation en intérieur n’est pas possible, procéder à la plantation directe au mois de mai.

Quant au Lys, il faut choisir le bulbe adapté à la nature du sol et au climat de la région. On distingue trois types de bulbes : les rhizomateux, les stolonifères et les concentriques. Ces derniers apprécient les sols légers, bien amendés et peu humides. La plupart des lys européens et asiatiques sont des concentriques. Les stolonifères préfèrent les sols frais des endroits légèrement ombragés. Les rhizomateux supportent les sols humides. Il faut planter les lys à l’automne. Néanmoins, les bulbes vendus à la fin de l’hiver peuvent très bien reprendre à condition qu’ils n’aient pas encore développé de tige. Veiller à ce que le sol soit bien drainé, s’il est argileux il faut l’aérer avec un mélange de terreau et de sable. Ameublir la terre à l’endroit de la plantation ainsi que sur 25 cm tout autour. Pour éviter tout risque d’humidité stagnante, on peut également planter les lys en pente.

Les cannas plantés directement en terre à l’extérieur ne donneront que des feuilles. Pour donner de belles fleurs unies ou bicolores, il faut que les cannas bénéficient d’une longue période de croissance. La mise en végétation doit se faire à l’intérieur entre mars et avril dans un simple pot de culture muni de trous de drainage. Y disposer une couche de tourbe, de terreau ou de sable humide d’une épaisseur de 5 à 8 cm mélangée à un engrais biologique. Poser le rhizome sur ce substrat en prenant soin de diriger la pointe de croissance vers le haut. Recouvrir avec une couche de 1 cm de terreau puis arroser.

Comme le canna est une plante tropicale, il est impératif de placer le pot dans un endroit chaud pour faciliter le démarrage. Quand les premières feuilles apparaissent, il faut arroser régulièrement avec de l’eau tiède. Quand la température extérieure commence à s’élever, il est temps de sortir les cannas. Placer les jeunes plants à l’ombre pendant 3 jours puis à la mi-ombre pendant 3 autres jours avant de les exposer au soleil mais à l’abri des vents. Replanter les cannas dans un contenant plus spacieux ou à l’arrière-plan de la platebande. Enterrer le rhizome jusqu’à la base des premières feuilles.

Choisissez bien les bulbes qui conviennent, effectuez dans les règles le système de forçage et suivez les conseils de jardinage et vous obtiendrez des résultats surprenants. Cette page va être d’une aide précieuse pour réaliser cette performance magique de floraison avant saison et de plus en appartement. Les paragraphes vont être orientés vers :

• les variétés qui conviennent
• la technique du forçage
• la culture avec terre
• la culture en vase ou en carafe
• la culture à la chinoise

Les variétés qui conviennent

Les variétés de plantes à bulbes sont très nombreuses et il faut savoir choisir celles qui conviennent à cette technique particulière du forçage de floraison. Forçage signifie, en langage de jardinier, reconstituer artificiellement les conditions d’hiver afin que la plante fleurisse avant saison. Le premier critère à considérer est le choix des bulbes qui doivent être assez gros et fournissant des tiges assez courtes. On peut prendre ceux à floraison printanière ou ceux à floraison estivale dont :

• les amaryllis à bulbes toxiques
• les jacinthes «bleu de Delft»
• les jacinthes «white pearl»
• les jacinthes «pink pearl»
• les jacinthes «jan bos»
• les jacinthes «ostara»
• les jacinthes «innocence»
• les narcisses tazetta «paper white»
• les narcisses tazetta «grand soleil d’or»
• les narcisses tazetta «fotus albus»
• les muscaris d’Arménie
• les crocus «remembrance»
• les tulipes hâtives simples
• les tulipes hâtives doubles

La technique du forçage

Un bulbe est dit en langage jardinier «autonome» lorsqu’il possède en lui tout ce qui lui faut pour produire des feuilles et des fleurs et lorsqu’il ne reste qu’à lui fournir de l’eau. En général, toutes les plantes ne commencent à fleurir qu’au printemps, il faut donc le «tromper» en lui faisant croire que c’est la bonne saison, mais avant, traitez-le par la technique du forçage. Cette méthode s’effectue en deux étapes dont la première est la mise en condition d’hivernage pendant l’automne où on doit placer les bulbes dans un endroit frais dans le noir. Le bac à légumes du réfrigérateur convient très bien et les bulbes seront mis dans un sac en plastique pendant sept à huit semaines. Ce choc thermique n’est pas conseillé pour les jacinthes du genre «bleu de Delft» ou «pink pearl» et les amaryllis. La seconde est le retour artificiel au printemps où les bulbes sont prêts dès leur sortie de forçage pour être plantés suivant le mode qui vous convient. Il suffit de les placer dans un environnement en pleine lumière et bénéficiant d’une température entre 15° et 19°C.

La culture avec terre

De par leur nature, les plantes n’apprécient au mieux pour un développement optimal qu’un contact avec la terre. Dès leur sortie de forçage, voici les étapes à suivre pour une culture avec terre. Prévoyez des bacs ou des pots ayant des trous dans le soubassement avec un bon drainage de 2 cm au fond. La plantation peut être entreprise dès la fin du mois de janvier ou au début du mois de février. Versez dans les bacs de la terre de jardin, du sable et du terreau de bruyère ou de la tourbe à quantité égale, mais le mélange doit être perméable et aéré. Enterrez les bulbes aux deux tiers après avoir tasser la terre et arrosez. Mettez cependant les pots dans le noir et au frais à une température de 8° à 10°C ou enfouissez-les dans un grand bac sous une couverture de tourbe humide de 15 cm à 20 cm. Après 8 semaines, des pousses de 2 cm à 3 cm jaunâtres apparaissent, sortez les pots mais laissez-les dans l’obscurité à une température de 10° à 15°C pendant sept à quatorze jours. Puis, placez les pots à la lumière à une température de 16° à 20°C. Certaines variétés comme les crocus et les muscaris sollicitent une atmosphère plus frais allant de 12° à 15°C. Vingt à trente jours plus tard, ce sera la bonne surprise, les bulbes vont fleurir. Effectuez hebdomadairement un apport en engrais et arrosez copieusement jusqu’au mois d’octobre. De novembre à janvier, les bulbes sécheront par eux-mêmes, enlevez alors les caïeux, bourgeons latéraux et mettez-les au sec jusqu’à la prochaine saison.

La culture en vase ou en carafe

Une plante fleurissant dans une vase ou une carafe et de surcroît avant saison a un effet magique dans un appartement. Cette magie, vous pouvez le faire vous-même en suivant les conseils ci-après. Prenez une carafe spéciale bulbe ou une vase remplie avec de l’eau, sinon découpez une bouteille plastique d’eau minérale et retournez la partie supérieure sur la partie inférieure. Plantez le bulbe de façon à ce qu’il soit placé à 1 mm ou 2 mm de la surface de l’eau, les racines sortiront naturellement. Plongez un morceau de charbon de bois dans l’eau afin de la maintenir propre. Gardez la carafe dans un endroit frais dans l’obscurité pendant un mois, à une température de 10°à 13°C jusqu’à ce qu’une pousse de 3 cm à 8 cm apparaisse. Placez les pots dans l’appartement, dans un endroit qui bénéficie de la lumière et à une température de 16° à 20°C. Ajoutez de l’eau dans le récipient au fur et à mesure que le niveau de celle-ci diminue, les fleurs apparaîtront après un mois.

La culture à la chinoise

La culture sur graviers dite «à la chinoise» est d’une esthétique exceptionnelle. La technique est simple et pour avoir des belles plantes, suivez ces conseils. Disposez d’un pot ou d’un récipient parfaitement étanche assez large et si possible en verre. Placez de gros graviers au fond sur une épaisseur de 4 cm à 5 cm en y mêlant des morceaux de charbon de bois. Versez de l’eau jusqu’à la hauteur des graviers, placez les bulbes de façon à ce qu’ils ne se touchent pas, à une intervalle de 1 à 2 cm. Calez les bulbes par une seconde couche de gravier. Procédez ensuite comme pour la culture en vase ou en carafe et vous aurez le même résultat.