L’investissement dans un système d’arrosage enterré notamment l’achat d’outils et des divers éléments à adapter, engendre des dépenses plus ou moins élevées. Il est rentable pour un usage à long terme et facilite l’entretien du jardin. Pour un usage optimal du matériel et choisir les équipements adéquats, il est nécessaire de se référer aux surfaces à arroser. L’estimation du débit en eau est l’un des principaux critères de sélection d’un modèle de matériel d’arrosage enterré. L’analyse du plan du jardin permettra de définir la longueur et la disposition de l’équipement ainsi que les éventuels aménagements supplémentaires à effectuer.

Les outils nécessaires

Le bricoleur doit disposer d’un sécateur, d’une brouette, d’une bêche, d’un tournevis, d’une dame, d’une règle et d’un décamètre. Les turbo-asperseurs sont adaptés aux surfaces importantes. Les asperseurs simples sont destinés à l’arrosage des petites surfaces et les versions escamotables sont adaptées aux pelouses. Les modèles fixes permettent d’irriguer les potagers et les massifs.

Un tuyau de 19 mm de diamètre est nécessaire pour rendre opérationnel le système. Les conduits sont à joindre à l’aide de raccords en T ou en L suivant la disposition des surfaces à irriguer. Un sélecteur et un programmateur électronique ou une minuterie sont indispensables pour activer l’arrosage. Le grillage avertisseur est à installer en prévision des modifications ultérieures et sert de repère. Le gravier de gabarit moyen permet d’installer et de stabiliser l’élément principal du dispositif.

Dresser le plan d’installation

• Dresser un plan détaillé avec une indication des surfaces à arroser.
• Redimensionner les aires d’un tiers en débutant par les angles de degré inférieur.
• Remplir un seau avec l’eau du robinet de sortie pour évaluer le débit en notant la durée du remplissage.

Installer le matériel

• Placer les asperseurs suivant le plan et prévoir 5 à 10 cm pour les emplacements des tuyaux.
• Utiliser le sécateur pour tailler les tuyaux à immerger dans l’eau chaude.
• Monter et fixer les asperseurs sur les tubes en serrant les colliers.
• Connecter le tuyau d’arrosage au robinet.
• Vérifier le fonctionnement de l’ensemble de l’installation.
• Régler le sens d’aspersion et celui du secteur.

Les raccords en T permettent de relier les asperseurs au réseau principal. Les raccords en L sont utilisés pour les déviations de 90°.

Finaliser l’aménagement

• Creuser des tranchées en V et de 30 cm de profondeur, suivant la plan du réseau.
• Placer du gravier au fond du canal.
• Installer les asperseurs avec les tuyaux.
• Effectuer une seconde vérification du réseau.
• Régler les asperseurs escamotables qui doivent être au même niveau que la pelouse.
• Remblayer les tranchées jusqu’à 20 cm à l’aide de graviers.
• Recouvrir l’ensemble avec des mottes de terre et tasser la terre en l’arrosant.
• Placer le grillage avertisseur.
• Tasser régulièrement les canaux recouverts.
• Remettre les mottes de pelouse en les tassant pour les rendre esthétiques.

Le tuyau d’arrosage traversant une zone fréquentée par les véhicules sont à protéger au moyen d’un tube en ciment ou en Pvc. L’ensemble est à recouvrir de graviers et d’une dalle en béton.

On utilise souvent les arbustes à fleurs pour orner les coins de jardins ou du balcon : massif, haie, isolé, et en bac ou en conteneur. Il existe plusieurs variétés d’arbustes à fleurs, certains apportent une floraison ou une fructification tout le long de l’année comme les orangers du Mexique, l’Eléagnus, le fascicularia bicolore ou le camélia hybride  »les jurys » et bien d’autres encore. Les arbustes à fleurs ont souvent un feuillage caduc, persistant ou semi-persistant selon certaines espèces et les fleurs peuvent être de différents couleurs comme le blanc, bleu, rose, orange, jaune, rouge, vert , violet ou nuancés.

Conseils pour bien choisir son arbuste à fleur

Avant d’acheter un arbuste à fleurs en pépinière ou dans un magasin spécialisé, il est souvent conseillé de bien vérifier certains points importants afin d’éviter des mauvaises surprises. En premier lieu, vous devez regarder les différentes conditions qui seront les mieux adaptées pour la plante : son emplacement par rapport au soleil, son adaptation au climat (résistant au gel, les basses de températures, estivale ou la sécheresse) et la qualité de la terre (calcaire, argileuse, lourde, légère ou acide). La taille de l’arbuste à l’âge adulte est également un élément à prendre en compte, car certains sujets peuvent prendre plus de place que prévu. Si vous souhaitez prendre un sujet en bac ou en conteneur, surtout au printemps, il est très important de choisir un conteneur en plastique. Il est aussi important de vérifier si la saison est propice pour planter l’arbuste que vous avez choisi.

La vérification de l’arbuste au moment de son achat est très importante pour vous permettre d’avoir une plante en bonne santé. Il est vivement conseillé de vérifier si les racines de la plante ont commencé à sortir par les orifices du bac ou du conteneur. Si c’est le cas, vous ne devriez pas choisir l’arbuste, car il a poussé pendant un long moment dans le conteneur trop petit et ses racines repliées sont déjà endommagées et provoqueront à coup sûr un ralentissement à sa reprise. Les tiges de la plantes sont également un élément indispensable à prendre en compte lors de l’achat. Il est conseillé de prendre des sujets ramifiées à leurs sorties de terre, ceci assurera une bonne pousse et permettra à la plante de former des buissons relativement importants. Étant donné que les arbustes poussent relativement vite, vous gagnerez plus à prendre de jeunes sujets, car ils reprennent plus rapidement une fois mis en terre.

Conseils de jardinage et d’entretien

Les arbustes à fleurs sont les plantes utilisées pour les haies, les massifs ou les arrières plans. Si vous souhaitez placer votre arbuste à fleurs en pleine terre, il est conseillé de ne pas le mettre en pleine milieu de votre jardin ou dans une pelouse par exemple. Cela risque de gâcher un peu l’esthétisme de votre jardin. L’idéal est plutôt d’appuyer la plante contre un élément bâti ou un support comme un mur, un coin de terrasse ou dans un endroit abrité du jardin. La première étape pour planter votre arbuste à fleurs, est de mettre à tremper afin de mouiller la motte de terre. Ensuite, creusez un trou d’environ 2 fois la grosseur du conteneur et légèrement plus grand que la taille. Ajoutez un peu d’engrais à libération lente au fond du trou et mélangez-le avec la terre. Vous pouvez aussi ajouter un peu d’engrais organique à la terre et reboucher le trou avec. Placez la plante au fond du trou et comblez le trou avec un peu de compost ou de terreau de plantation et arrosez en abondance. Il est très important de vous assurer que votre arbuste à fleurs soit arrosé régulièrement, surtout en été de juin jusqu’en septembre. Un arrosoir de 10 litres environ par semaine est largement suffisant. Il est plus avantageux pour la plante d’être arrosée abondamment une fois par semaine au lieu de plusieurs petits arrosages réguliers, car cela peut favoriser l’enracinement en surface et fragiliser la plante.

Une plante florale, qu’elle soit décorative ou cultivée dans un but commercial est plus appréciée pour ses fleurs que pour son aspect général. Les plantes plus ou moins négligées fleurissent seulement une fois dans l’année alors que les orchidées qui bénéficient des attentions appropriées peuvent fleurir jusqu’à trois fois dans l’année. Pour cela, il faut maintenir la plante en bon état avant de mettre en œuvre les techniques qui favorisent la repousse des fleurs.

Entretenir une orchidée

Lors de l’installation, il faut mettre la plante à la lumière car elle en a besoin. Cette lumière doit être filtrée ou tamisée. En effet, une orchidée ne doit pas être exposée directement au soleil. Le meilleur emplacement est à 50 cm d’une fenêtre bien exposée ou à l’abri d’une baie vitrée. La température recommandée est située entre 19 à 24°C. Dans le même esprit, il est préférable d’utiliser des conteneurs légers et transparents. Pour l’entretien journalier de l’orchidée, il faut l’arroser régulièrement avec de l’eau non calcaire. Ce type de plante apprécie aussi la brumisation sur le feuillage en faisant attention d’éviter les fleurs. Un apport d’engrais doit être effectué toutes les semaines en été et mensuellement en hiver. La méthode la plus efficace est de tremper la plante dans un récipient d’eau mélangé à de l’engrais liquide. Il est plus judicieux d’employer un organo-minéral qui s’adaptera automatiquement au cycle de culture. En effet, ce type d’engrais agit en deux phases : une absorption rapide et une assimilation lente.

Les techniques de floraison

Les deux méthodes pour faire refleurir les orchidées sont :

• le choc thermique
• la coupe de la hampe florale

Tout d’abord, il faut savoir que le raccourcissement des journées favorise la repousse des orchidées. On peut créer artificiellement un grand écart de température entre la nuit et le jour. Pour être plus clair, les orchidées refleurissent mieux en été où il y a jusqu’à 15° d’écart de température entre le jour et la nuit alors que cet écart n’est que de trois degrés en hiver. Une bonne technique consiste à sortir les plantes à mi-ombre pendant la période d’avril à octobre. Avec cet écart de température créé artificiellement, il y a de fortes chances d’obtenir une nouvelle floraison. Cette méthode a été éprouvée pour les cymbidiums et les oncidiums.

On peut aussi favoriser une refloraison avec la coupe de la hampe florale. Les cas diffèrent selon qu’il s’agisse de la première ou de la deuxième floraison. On peut distinguer une sorte d’œil à la base de chaque fleur fanée en première floraison. Il faut couper au dessus de cet œil pour que la fleur refleurisse quelques mois plus tard.

Tout procédé de multiplication végétative doit être suivi d’un arrosage régulier pour hydrater les nouvelles plantes. Dans tous les cas, le substrat de culture doit être essentiellement composé de tourbe blonde ou de terre et de sable pour nourrir la jeune pousse. Appliquez de l’hormone de bouturage sur les parties incisées de la bouture, de la marcotte ou du greffon.

Le greffage

Le greffage consiste à prélever un greffon sur une plante-mère et à l’implanter sur une autre plante dite porte-greffe. Cependant, le greffon et le porte-greffe doivent être de la même famille. Le greffon développera son système aérien (feuilles et tiges) tandis que le porte-greffe lui fournira les racines. Le greffage permet de reproduire une plante sans la planter directement dans la terre. Il existe plusieurs types de greffage dont le greffage en fente, le greffage à l’anglaise et le greffage en couronne. Mais, le plus répandu reste le greffage en écusson pour les arbres fruitiers et les plantes ornementales. Le meilleur moment pour greffer une plante se situe entre la mi-juillet et le mois de septembre. Pour réussir une multiplication par greffage il faut suivre quelques étapes. Il faut faire une entaille dans l’écorce du porte-greffe à l’aide d’un greffoir et enlever cette écorce. Effeuillez ensuite le greffon en gardant les pétioles pour conserver son système biologique puis placez le greffon dans la fente en T du porte-greffe en orientant l’œil de la greffe vers le haut. Attachez fermement le greffon au porte-greffe avec une ficelle en raphia préalablement humectée. Enlevez la ligature une fois que le cambium du greffon et celui du porte-greffe est bien soudée l’un à l’autre.

Le bouturage

Le bouturage consiste à sectionner la tige, la feuille ou la racine d’une plante et le cultiver pour qu’il prenne racine et forme une nouvelle pousse indépendante. Il y a plusieurs procédés de bouturage mais nous allons vous présenter le plus facile à réaliser. Coupez un fragment de la plante avec les feuilles, mais sans fleur, sur une longueur de 10 cm et enlevez les feuilles qui se trouvent sur la partie inférieure de la tige. Scindez ensuite chaque feuille supérieure en deux si elles sont de grande taille. Enfin imbibez le rameau sur 2 cm de hauteur d’une poudre hormonale de bouturage.

Une autre méthode, le bouturage par feuille, est indiqué pour la multiplication des plantes d’intérieur. Pour ce faire, détachez la feuille et son pédicule puis la mettre en terre. Le bouturage par racines est, par contre, un procédé difficile à faire. Il existe plusieurs types de boutures dont la bouture herbacée qui se fait sur des végétaux non ligneux. Le type de bouture dite semi-aoûtée concerne les pousses en pleine croissance tandis que la bouture aoûtée se fait sur des ramures dormantes à la fin de l’automne, durant l’hiver ou au début du printemps. La technique de la bouture à l’étouffée utilise pour sa part une cloche de verre dans la quelle on enferme le rameau. Enfin, la bouture en feuille touche particulièrement les espèces comme le coléus, le saule, les cactaées, le figuier, la vigne, l’hysope et le groseillier. Il est à retenir qu’il faut démarrer vos boutures au début du mois de juin ou à la fin de l’été.

Le marcottage

Le marcottage est une méthode grâce à laquelle on peut multiplier une plante en mettant une tige aérienne en contact avec un sol humide pour qu’elle s’y enracine avant d’être séparée de la plante mère. Ce procédé s’adresse spécialement aux plantes volubiles comme le lierre. Contrairement aux précédentes méthodes, celle-ci permet d’obtenir une nouvelle plante génétiquement identique à la plante mère dont elle a été issue. Le marcottage consiste également à stimuler l’apparition des racines au niveau du fragment sans le détacher de la plante mère. On pourra procéder au sevrage dès que la marcotte soit autonome. Enfouissez dans le sol le bout d’une ramure flexible d’une plante sans l’enlever du sujet jusqu’au printemps. En automne, le rameau sera prêt pour être sevré. Il existe plusieurs techniques de marcottage dont celui par couchage simple destiné aux plantes à ramures souples comme les conifères est le plus courant. Pour le réaliser, il faut suivre quelques étapes. Tout d’abord prenez un rameau du sujet qui soit le plus près du sol et éffeuillez la partie de la marcotte qui va être mise en terre. Taillez ensuite la marcotte dans le sens vertical et mettez en terre la partie centrale de la marcotte en la fixant en terre avec un crochet. Soulevez l’extrémité de la marcotte vers l’extérieur du sol et la maintenir avec un tuteur. Enveloppez la partie sous terre avec une mixture de terreau et de sable. Sevrez le rameau à la fin de l’été en le déterrant doucement. S’il a pris racine, vous pourrez le couper et la planter indépendamment de la plante mère. S’il s’agit d’un marcottage en serpenteau, procédez de la même façon qu’avec le marcottage simple à l’exception du fait que le rameau sera cintré à plusieurs points pour obtenir plusieurs marcottes. Il existe d’autres techniques de marcottage telles que le marcottage par buttage ou en cépée ou le marcottage aérien.

Le semis de graine

Le semis a pour avantage de se pratiquer sur tous types de plantes. Cependant, la durée de germination diffère d’une plante à une autre. Le semis en pleine terre concerne les carottes et les salades. Le semis sous châssis s’adresse plutôt aux variétés botaniques comme les tomates. Le semis en terrines quant à lui se pratique sur des plantes fragiles qu’il faudra repiquer ultérieurement dans des godets ou en terre. D’abord, labourer le sol et débarrassez-le des cailloux. Vous avez le choix entre semer à la volée ou effectuer un semis en ligne. Pour cela, étendre une corde et tracer une tranchée en vous aidant de la corde. La profondeur de la tranchée doit correspondre à la taille des graines. Répandre les graines de manière égale dans la tranchée et ne pa oublier pas de les recouvrir de terre. Pour ce qui est du semis en poquet, il est idéal pour les variétés qui se ramifient tout au long de leur croissance (melons, haricots, cornichons). Bien que pratique, la multiplication végétative par semis de graines doit être entretenue.

La division des rhizomes

La division des rhizomes est un procédé utilisé pour multiplier les plantes vivaces. Ce mode consiste à séparer un tubercule en plusieurs parties qui produiront chacune une nouvelle plante semblable à la plante mère. Pour ce faire soulevez doucement la racine à l’aide d’une bêche, puis prélevez à la bêche, à la main ou au sécateur un bubon pourvu de feuilles et de racines. Replanter le bubon en terre en respectant un écart de 60 cm entre chaque rhizome.

Il existe de nombreuses variétés de plantes couvre-sol qui correspondent à différents usages. Elles peuvent être utilisées pour réfréner la prolifération des mauvaises herbes, pour remplacer le gazon classique, en bordure de plates-bandes, en tapis végétal au pied des arbustes ou encore pour embellir une allée composée de dalles de ciment ou de pierres. La première étape consiste donc à choisir les plantes à mettre en terre selon la saison de plantation et le type d’effet recherché. Ensuite, il faut préparer le sol, et enfin entretenir les plantes lorsqu’elles se développent. Pour mener toutes ces tâches à bien, il est bien évidemment indispensable de posséder quelques outils de jardinage : bêche, plantoir, râteau, arrosoir, etc., qui sont tous disponibles dans les rayons des magasins de bricolage et de jardinage.

Les différentes sortes de plantes couvre-sol

Les plantes couvre-sol sont d’abord catégorisées selon leur hauteur : moins de 20 cm pour les plantes gazonnantes, idéales pour composer une couverture végétale et entre 20 et 60 cm de hauteur pour les plantes de grande taille qui peuvent être utilisées en bordure de plates-bandes ou dans des massifs. Ensuite, les plantes couvre-sol sont classées selon leur période de plantation et leur degré requis d’exposition – en plein soleil ou en milieu ombré. Pour les jardins exposés plein sud qui sont très ensoleillés, il faut logiquement choisir des plantes couvre-sol résistantes à la chaleur, telles que les œillets, les pulmonaires, les sedums, le millepertuis ou encore l’alysse jaune, extrêmement décorative. Pour les jardins ombragés, le muguet, le trèfle rampant, le bugle rampant bleu, la coronille et le lamium maculatum font très bien l’affaire. Des fleurs à bulbe qui se plantent surtout au printemps sont aussi idéales pour couvrir le sol. Ce sont par exemple le gingembre sauvage, l’iris à pétales aigus, la violette du Canada, le thé des bois et le cornouiller du Canada. La majorité des plantes couvre-sol sont des plantes vivaces et il en existe certaines qui apprécient particulièrement les rocades. C’est le cas de certaines sortes de géranium qui produisent en plus une abondante floraison. Les arbustes constituent aussi d’excellentes plantes couvre-sol, même si tous les arbustes ne conviennent pas à cet usage. Les rosiers couvre-sol – de type White fairy, Fairy Rood, Florette, la lavande et le Stephanandra incisa Crispa figurent notamment parmi les arbustes les plus utilisés.

Si les plantes citées plus haut sont plutôt à croissance lente, il existe aussi des plantes couvre-sol à croissance rapide qui prennent rapidement racine et produisent des fleurs quelques semaines seulement après leur plantation. C’est le cas des conifères comme le Juniperus Grey Owl, de cotonéaster Miranda, du forsythia Marée d’or, du Photinia prostata et du Rubus Betty Ash Burner. Ces plantes produisent un feuillage persistant de toutes les couleurs qui ravira tous les goûts. Quelle que soit la variété de plantes choisie, il faut toujours se renseigner auprès de la jardinerie sur l’époque à laquelle elle doit être mise en terre. Ce type d’information est en effet vital pour sa survie.

La mise en terre et l’entretien des plantes couvre-sol

Avant de planter les couvre-sol, il faut commencer par débarrasser la terre de toutes les mauvaises herbes, en veillant à bien les déraciner car sinon, elles risqueraient de repousser très rapidement. Si les mauvaises herbes sont coriaces, l’utilisation d’un désherbant – vendu dans les magasins spécialisés – peut être nécessaire. Une fois la terre bien nette, la retourner avec la bêche et ne laisser aucune motte compacte. La ratisser ensuite finement afin d’enlever les petits cailloux et les gravillons qui peuvent gêner les racines des plantes couvre-sol. Si la terre est sablonneuse, l’enrichir avec un peu de terreau et d’argile. Au contraire, si elle est trop tourbeuse, ajouter quelques pelletées de sable pour un effet drainant. Semer ensuite les plantes couvre-sol en suivant les indications propres à chaque espèce. Certaines plantes doivent par exemple être semées à une distance de 20 à 30 cm les unes des autres, tandis que d’autres variétés peuvent être plantées en ligne. Arroser ensuite sans noyer les plants et surveiller régulièrement une éventuelle repousse des mauvaises herbes. Il est conseillé de procéder à la plantation au printemps ou en été car la plupart des plantes couvre-sol craignent le gel.

Le premier soin à apporter aux plantes couvre-sol est bien évidemment un arrosage quotidien : ni trop ni pas assez d’eau, selon les espèces. Ensuite, et en ce qui concerne les arbustes, une taille par an, puis une fois tous les trois ans, est recommandée pour qu’ils prennent de l’envergure. Les branches mortes doivent être régulièrement élaguées et, si l’espèce est trop envahissante, il faut penser à couper les tiges bourgeonnantes de temps à autre. Pour les plantes vivaces qui ne réclament pas beaucoup d’entretien, il suffit de diviser leurs pieds en automne et au printemps afin de limiter leur expansion pour qu’elles s’épanouissent pleinement.

Le caryopteris est une plante résistante qui peut supporter des basses températures allant jusqu’à moins 15°C. Suivant les préférences de chacun, cet arbuste peut faire office de massif ou de haie basse. Il est également possible de le planter en pot. La fleur de cette plante qui fait son apparition en automne affiche de charmantes nuances de bleu. Pour pouvoir admirer aussi longtemps que possible la beauté naturelle du caryopteris, il faut savoir en prendre soin et connaître avec précision les exigences de cette plante.

La plantation d’un caryopteris

Le caryopteris est un arbuste qui s’adapte très bien à tous les types de sol à condition que le terrain soit bien drainé. Lors de la plantation d’un caryopteris, il est utile d’alléger la terre en utilisant des cailloux ou encore du sable. Dans tous les cas, cet arbuste apprécie particulièrement le soleil. Pour multiplier le caryopteris, il suffit de procéder à des bouturages, lesquels doivent impérativement être faits pendant la saison estivale. On peut également multiplier le caryopteris, en procédant à un semis pendant le printemps.

Les différentes étapes de la plantation du caryopteris consistent à bécher le sol à une profondeur d’environ une trentaine de centimètres. Réaliser ensuite une cavité d’une quinzaine de centimètres de diamètre. Recouvrir le trou avec de la terre après avoir disposé la motte et tasser le terreau avant d’arroser la plante.

L’entretien d’un caryopteris

Le caryopteris demande un minimum d’entretien. Cette plante exige peu d’eau mais également peu de nourriture. Si cette plante pousse en pot, il est nécessaire de l’alimenter avec un engrais destiné aux végétaux à fleurs. Pendant les premières années d’un caryopteris, le paillage est une opération indispensable. Une fois que les fleurs ont fait leur apparition, il est utile de procéder à une taille sévère. Cette opération consiste à éliminer les parties aériennes de l’arbre en prenant soin de ne laisser qu’une petite portion : cinq centimètres seront parfaitement adéquats. La taille sévère du caryopteris est indispensable pour éviter que celui-ci ne devienne trop touffu et pour limiter ses ramifications. Dans les régions marquées par la fraîcheur, le caryopteris doit être taillée en automne pour qu’il soit bien préparé pour les jours frais. Dans les régions plus ensoleillées, la taille se fait de préférence au printemps afin de permettre à la plante de bien se développer et de s’épanouir. Si on souhaite que le caryopteris grandisse, la taille doit suivre l’apparition des fleurs.

Bon à savoir

Le caryoptéris est un arbuste particulièrement résistant ne craignant ni la sècheresse ni la fraîcheur. Contrairement à certains arbres, celui-ci ne redoute par de maladies en particulier. Le caryopteris peut néanmoins afficher une vulnérabilité face au virus de la mosaïque. Cette maladie peut provoquer l’apparition de marques de couleur jaune au niveau des feuilles. Si le caryopteris est atteinte de cette maladie, il n’existe plus aucune solution pour le sauver. L’arbuste doit alors être arraché de la terre et brûlé.

Avoir un plus bel effet

Le caryopteris est une plante décorative qui mérite qu’on s’y attarde. La plantation se fait généralement par groupe. Le plus souvent, cet arbuste va par trois afin d’obtenir un meilleur effet au moment de la floraison. Cette dernière a généralement lieu à la fin de l’été. En ce sens, c’est une plante qui apporte une bonne dose de couleur à une période de l’année où les autres végétaux n’ont plus que leurs feuilles, lesquelles peuvent d’ailleurs prendre une coloration jaune et tomber. Très souvent, le caryopteris est associé avec des rosiers ou encore avec des hespéris.

Les rosiers aiment le soleil. Ils doivent être plantés à découvert avec au moins 5 heures d’exposition au soleil par jour. Par contre, ils ne sont pas trop exigeants pour le sol, ils se développent sur tout type de terrain meuble à l’exception des sols argileux qui étouffent les racines et la terre trop calcaire qui entraîne le jaunissement des feuilles.

Comment réussir la plantation des rosiers ?

S’il faut planter les rosiers sur un sol calcaire ou argileux, quelques amendements sont nécessaires : ajouter de la terre de bruyère et de la tourbe brune sur un sol trop calcaire, apporter du sable et de la tourbe blonde sur un sol argileux pour une meilleure aération. Si les nouveaux plants sont destinés à remplacer d’anciens rosiers, il faut absolument changer la terre sur 50 cm de profondeur. Pour les rosiers à racines nues, la plantation commence début octobre pour prendre fin en mi-mai, novembre étant la meilleure époque. Néanmoins, si le terrain est lourd ou situé en altitude, préférez les mois de février-mars. Pour les rosiers en conteneur ou en pot, la plantation est permise tout le long de l’année. Dans tous les cas, éviter de planter en période de gel ou si le sol est détrempé. Il est conseillé de respecter les distances minimales de plantation : environ 0,50m pour les rosiers buissons, 1m pour les rosiers tiges, 1,50m pour les rosiers grimpants et 2m pour les rosiers pleureurs s’ils sont plantés sur pelouse ou en massif.

Avant la plantation, éliminez les parties des racines abimées (habillage) puis plongez les racines dans un mélange de boue argileuse, de terre et d’eau (pralinage). La longueur des tiges ne doit pas dépasser 10 cm pour les rosiers nains et 40 cm pour les grimpants, taillez si besoin. Pour les rosiers tiges, mettez en place le tuteur avant de planter pour éviter d’endommager les racines ou la greffe. Pour les rosiers grimpants, il faut les planter à 30 cm environ de la base du support (tonnelle, treillage, etc.). Orientez les racines dans le sens opposé à celui du support. Fixer les branches au support au fur et à mesure de leur développement.

Tous les rosiers se plantent en suivant quelques étapes. Tout d’abord, réalisez un trou large et profond de manière à ce que les racines ne se trouvent pas à l’étroit, puis travaillez la terre sur 25-30cm. Ajoutez un engrais spécial pour rosiers. Voir plus haut pour le sol calcaire et argileux. Placer ensuite le rosier en veillant à ce que le point de greffe soit au niveau du terrain. Bien répartir les racines au fond du trou en évitant leur contact avec l’engrais ou le fumier. Versez de la terre fine entre les racines puis remplir le trou avec de la bonne terre. Bien tasser au pied pour que le sol soit bien compact autour du jeune plant. Arroser généreusement pour un meilleur contact entre la terre et les racines. Enfin, attendez une semaine puis buttez le rosier avec de la terre sableuse ou de la tourbe en guise de protection du point de greffe. Il faut enlever cette butte au printemps

Quand et comment tailler les rosiers ?

Les rosiers doivent subir leur première taille à la fin de l’hiver lorsque les grosses gelées sont passées. Pour les années suivantes, la taille se fait une fois par an, habituellement au mois de mars sauf pour les rosiers grimpants non remontants qui doivent être taillés après la floraison. La taille doit éliminer les brindilles chétives, les branches mortes et les gourmands, le bois pas assez lignifié et les petites branches qui frottent contre des rameaux mieux placés.

Pour les rosiers buissons, la première année, taillez à hauteur de 15 cm pour rendre les pousses plus vigoureuses puis les années suivantes à hauteur de 20 cm. Laissez en place 5 branches principales avec 2 à 5 bourgeons en fonction de leur vigueur. Prenez soin d’éclaircir le centre du rosier en coupant de préférence au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur. Taillez de la même manière pour les rosiers tiges. Les rosiers miniatures sont dispensés de taille l’année qui suit la plantation. Les années suivantes, la taille doit se limiter à un nettoyage de printemps par suppression des branches mortes ou affaiblies tout en veillant également à dégager le centre du rosier.

Pour les rosiers arbustes, taillez la première année afin d’éviter une croissance trop rapide des branches. Les années suivantes, réduisez de moitié la longueur des pousses restantes en prenant soin de garder la forme harmonieuse du rosier. Enfin pour les rosiers grimpants, contentez vous d’une taille légère la première année puis, pour les rosiers grimpants remontants à grosses fleurs, taillez à hauteur de 80 cm environ à la fin de l’été. Les années suivantes, éliminez les branches de plus d’un an qui présentent une écorce brune ou grise.

Pour des rosiers sains et florissants

Arrosez généreusement les rosiers en début de soirée une fois par semaine en période de non floraison en prenant garde à ne pas mouiller les feuilles. En période de floraison, arrosez quotidiennement. Pour aérer le sol, binez de façon régulière pour briser la croûte de terre qui s’entasse à la surface du sol. Au printemps après le binage, épandez au pied de chaque rosier une couche d’écorce de pin de 5 cm d’épaisseur pour maintenir l’humidité et éviter la prolifération des mauvaises herbes. On peut également utiliser de la tourbe blonde ou du fumier. Il faut amender le sol après la taille qui précède la floraison mais aussi après la première floraison. Répandez un engrais soluble ou en granulés en surface puis biner légèrement pour que l’engrais et la terre forment un tout. Pour ne pas fatiguer inutilement la plante, éliminez systématiquement les feuilles et les fleurs fanées.

Pour les maladies et les parasites, pensez d’abord aux remèdes naturels avant d’employer les gros moyens. Pour une attaque localisée de pucerons, utilisez de l’eau savonneuse pour les éliminer. Si cette méthode est inefficace ou si l’infestation est massive, ajouter du pyrèthre à l’eau savonneuse puis vaporiser les rosiers. Pour l’oïdium qui se manifeste par un blanchissement au niveau des tiges et près des bourgeons, il faut intervenir le plus tôt possible en pulvérisant de la décoction de prèle sur les parties contaminées. Pour les cochenilles, un nettoyage des parties atteintes avec du coton imbibé d’alcool peut suffire, sinon vaporisez un mélange à faible dose de liquide lave-vaisselle et d’alcool. Si ces différentes méthodes échouent, utilisez de préférence des produits polyvalents qui agissent à la fois contre les insectes et les champignons.

L’areca compte parmi les espèces tropicales qui peuvent très bien être plantées en intérieur. Du fait de ses caractéristiques, ce palmier a besoin d’un espace suffisamment large pour pouvoir s’épanouir. Quoi qu’il en soit, l’areca apporte une touche résolument exotique à l’espace qu’il occupe. Pour pouvoir profiter tout au long de l’année de la beauté de cette plante, il faut en prendre soin.

Les conseils pour la plantation de l’areca

L’épanouissement de l’areca exige un terreau de bonne qualité. Il sera notamment possible d’effectuer un mélange constitué à 35 % de compost. Si ce n’est pas faisable, on peut toujours acquérir un terreau spécifique aux plantes vertes. Pour que la plante puisse être bien drainée, il est nécessaire de placer du gravier, des billes d’argile et/ou des petits cailloux au fond du pot. Cette précaution est indispensable pour éviter que les racines de l’areca ne soient pas littéralement inondées d’eau, entraînant la fanaison de la plante.

La taille de pot de fleurs joue aussi un rôle si important dans la croissance du plant d’areca et il faut en choisir la bonne. Régulièrement, il est nécessaire de procéder à un surfaçage de la plante. Tous les deux ans, l’areca doit être rempoté et cette opération doit impérativement être réalisée en été. D’une manière générale, l’areca se plante en intérieur. Dans le cas où on envisage de l’installer à l’extérieur, il faut savoir que ce palmier supporte très mal les basses températures. Il n’est possible d’envisager une plantation en terre si ce n’est dans les régions où les hivers sont cléments.

Placé à l’intérieur, son emplacement idéal, l’areca a besoin d’une température ambiante avoisinant les 20°C. L’areca a par ailleurs besoin d’une bonne quantité de lumière sans pour autant supporter les rayons du soleil. Si on choisit de le mettre près d’une vitre, il faut veiller à ce que l’exposition aux rayons du soleil ne soit pas trop forte. Les feuilles de la plante pourraient devenir très sèches et se faner si on n’y prend pas garde. Le mieux serait de le poser près d’une fenêtre qui se tourne vers l’ouest.

L’entretien de l’areca

Comme l’areca affiche un gros besoin en lumière, il faudra s’assurer qu’il en profite au maximum, jour après jour. Si besoin est, il ne faut surtout pas hésiter à le déplacer en prenant soin d’éviter les endroits surexposés au soleil. A propos de l’arrosage, il faut savoir que l’areca n’a pas excessivement besoin d’eau. Cette opération sera donc faite avec parcimonie et en utilisant de l’eau non calcaire à raison de deux à trois fois par semaine en été. Pendant la saison hivernale, les arrosages doivent être espacés de l’ordre de deux à trois fois tous les mois. Dans tous les cas, il ne faut pas mettre de l’eau dans la soucoupe du pot. En même temps, il est nécessaire de faire un vaporisateur d’eau ou à un brumisateur pour humidifier ces feuilles de façon modérée. Pendant la saison estivale, l’areca a besoin d’une bonne dose d’engrais pour s’épanouir. Par contre, il pourra s’en passer pendant l’automne et l’hiver. Ainsi, il faudra éviter de lui apporter de l’engrais entre le mois d’octobre et le mois d’avril.

Les bambous sont des plantes qui peuvent se cultiver en pot mais ils peuvent aussi assurer d’autres fonctionnalités comme former une haie de verdure ou encore servir de couvre-sol en ce qui concerne les espèces traçantes. Si les soins ne sont pas toujours nécessaires à la pousse du bambou, ils contribuent de manière efficace à la prospérité de la plante.

Choisir sa plante de bambou

Le choix de l’espèce de bambou à cultiver dépendra au premier abord de l’objectif visé. Les variétés géantes seront appropriées dans la formation d’une haie, les espèces naines seront plutôt utilisées comme couvre-sol. Les premières peuvent s’allonger jusqu’à 25 mètres tandis que les secondes se limiteront à 30 cm à partir du sol. Le feuillage et la couleur des chaumes ainsi que les ports constituent les principales caractéristiques des bambous. Le Phyllostachys à feuillage doré et le Phyllostachys nigra, dont les chaumes virent au noir, sont les plus connues des variétés géantes tandis que les Sasa et les Pleiobastus forment d’excellentes petites bordures. Les conteneurs devront être choisis en fonction de l’espèce de bambou et de la hauteur visée qui peut être de terre ou de matière plastique. Une capacité moyenne de 35 litres s’adaptera à la plupart des espèces.

Planter le bambou

Le printemps ou l’été est la saison favorable pour planter le bambou car la plante sera assez vigoureuse pour résister au froid et à la sècheresse de son premier hiver. Pour planter un bambou, il est nécessaire de vérifier le niveau d’humidité du sol ainsi que le drainage. Les jeunes plantes préfèrent l’ombre mais ensuite l’ensoleillement leur est très bénéfique. Afin d’éviter l’envahissement des rhizomes de bambous, l’installation d’une haie constitue une méthode définitive et efficace. Cette barrière peut être de bois, de plastique ou de métal et doit être enterrée sur une profondeur d’au moins 80 cm. On pourra aussi installer un fossé autour de la plante, mais ce dernier devra être entretenu tous les ans. On peut trouver dans le commerce des jeunes plants qui doivent être cultivés le plus tôt possible dans des conteneurs et il faut les arroser avant de les dépoter. Si la motte a été dépotée au préalable, il faudra la plonger dix minutes dans un seau d’eau pour l’hydrater. Contrairement aux plantes d’ornement, la motte de bambou ne doit jamais être griffée sous peine de l’endommager. Une couche de fumure doit être installée avant de placer la plante dans le sol. Pour que l’eau d’arrosage arrive facilement jusqu’aux racines, il faut installer un bourrelet autour de la plante. Après l’arrosage, il faut faire attention à bien tasser le sol.

Entretenir le bambou

L’arrosage est très important surtout pour les plantes en pot et pendant les premières années. Il doit être effectué de manière très abondante sur des périodes très espacées. Le bambou pousse mieux s’il est habitué à puiser l’eau profondément. Si les feuilles s’enroulent sur elles-mêmes, c’est le signe que la plante subit une manque d’eau. Il est nécessaire de placer une soucoupe remplie d’eau sous les plantes en pot durant les mois les plus chauds de l’été. Si le sol n’est pas assez fertile, il faudra effectuer annuellement ou deux fois par an un apport de fumier. Le bambou réagit mieux au fumier qu’à l’engrais chimique, le fumier de cheval étant le plus adapté. Cependant, il ne faut jamais procéder à un enfumage durant l’automne car cela fragilise les feuilles par rapport au gel. L’installation d’un paillage limitera l’évaporation mais constituera aussi une protection contre les gelées. De plus, il apportera de l’humus grâce à sa décomposition. On utilisera un paillage artificiel tant qu’il n’y aura pas assez de feuillage pour que la plante constitue son propre paillage. Il est nécessaire de tailler annuellement les bambous à l’aide d’une hache ou d’une scie à métaux. Les espèces géantes doivent être débarrassées des branches mortes ou celles âgées de plus de trois ans. Les autres branches devront être taillées en fonction de critères esthétiques mais aussi en fonction de leur taille, trop maigres ou mal constituées. Il faut veiller à conserver les branches prospères et celles qui sont particulières à l’espèce. Quant aux bambous nains, ils devront être taillés au ras du sol.

Multiplier le bambou

Lorsqu’on possède des pieds de bambous, il n’est pas nécessaire d’acheter de nouveaux plants. Les bambous tropicaux peuvent être multipliés par bouturage. Il faut prélever la bouture sur une chaume de bambou. Le morceau ne doit contenir qu’un seul nœud, ensuite le faire planter dans un sol sableux à 33 %. Une humidité d’environ 80 % ainsi qu’une température de 25°C le jour et 20°C la nuit favorisera l’enracinement. Le bambou peut être aussi obtenu par multiplication des graines mais il faut être attentif sur la date de la récolte car les graines de bambous ne poussent plus si elles sont trop vieilles. Il faut les immerger 36 heures dans de l’eau tiède avant de les installer dans un mélange de sable et de terre. Le tout doit être laissé à l’ombre et sous une vitre à une température moyenne de 25°C. De plus, la multiplication par rhizome peut être effectuée à partir du mois d’avril en prélevant des rhizomes de 2 à 3 ans. Ils seront coupés en 3 ou 4 yeux et enterrés dans un environnement humide et chaud. Enfin, l’opération par éclats, l’opération la plus courante, consiste à repérer 3 ou 4 cannes distantes de la touffe principale et à bêcher sur 30 cm autour de cette touffe pour en extraire la motte. Il faut couper les cannes à un tiers de la hauteur avant de les replanter et poser un tuteur. L’opération se terminera par l’arrosage et le paillage de la plante.

Le citronnier est une plante rustique qui se cultive autant en pot que dans un sol fertile auquel on rajoute de l’engrais continuellement. Appréciant l’isolement, il a surtout besoin d’un bon ensoleillement et d’un apport suffisant en eau.

Plantation et multiplication du citronnier

Il est préférable de planter ou de mettre le citronnier dans un pot durant l’automne. La multiplication de cette plante s’effectue de deux façons qui sont :

• Le semis au chaud
• Le greffage

Le semis au chaud s’effectue au printemps, quand la température ambiante atteint les 20 à 25°C. A cet effet, on met les grains dans un sol composé à moitié de sable et de l’autre moitié de terreau. La greffe en écusson est à faire au mois de mai ou août, tandis que la greffe en fente, en août ou septembre. Le greffage entraîne un accroissement rapide de la plante, qu’une taille doit être effectuée après chaque récolte.

Choix de l’emplacement et entretien du citronnier

En région méditerranéenne où les conditions de température lui sont favorables, il est permis de planter le citronnier dans le sol si ailleurs, il est préférable de le cultiver en bac car c’est une plante qui préfère un emplacement isolé. Le citronnier pousse sur un sol neutre ou légèrement acide, léger et bien drainé qu’on enrichit avec du fumier, au printemps et l’automne. Les engrais riches en potasse et en azote sont les plus adaptés et en hiver, les apports se feront une fois toutes les trois semaines tandis qu’au printemps, ils s’effectuent une fois toutes les deux semaines. Pour les citronniers en pot, il est utile de remplacer la terre superficielle, jusqu’à 5 cm de profondeur et si des mauvaises herbes apparaissent, il est recommandé de les enlever à la main que de bêcher la terre se trouvant au pied de l’arbre pour ne pas endommager les racines qui se trouvent en surface. Etant originaire des régions tropicales, le citronnier a évidemment besoin d’une bonne exposition au soleil aussi, l’idéal est de l’orienter plein sud. En été, le citronnier a besoin d’être arrosé régulièrement et il est conseillé de le protéger des souffles du vent qui auront pour effet de le dessécher.

La nécessité d’observer les feuilles du citronnier

Les feuilles du citronnier donnent de précieux renseignements sur son état. Ainsi, en été, des feuilles pointant vers le haut témoignent d’une insuffisance en eau et pour y remédier, il suffit d’arroser. Des feuilles orientées vers le bas ou qui jaunissent indiquent un excès en eau. Des feuilles noircies signifient que le citronnier a souffert d’un coup de froid, le déplacer sous une véranda est alors la meilleure solution. Des feuilles qui pâlissent signalent un manque d’engrais et il est alors conseillé d’utiliser du Npk 112.

La taille du citronnier

Effectuée juste après chaque récolte, la taille donne à la plante un meilleur port et améliore la production future. Un jeune plant encore fragile et l’arbre qui présente une allure chétive doivent être taillés. Ainsi, pendant les premières années, 4 à 5 tailles seront pratiquées de mai à septembre. A chaque fois, les tiges seront coupées pour n’avoir que 20 cm de longueur. Inversement, la taille d’un plant vigoureux se limitera juste à l’ablation des branches qui ne sont pas orientées correctement, ainsi qu’à l’aération des zones se trouvant dans la partie interne de l’arbre. Elle ne se fait qu’annuellement, à la fin de l’hiver.

Les soins à prodiguer au citronnier pendant l’hiver

Le citronnier est un arbre résistant au froid, pouvant survivre jusqu’à – 5°C. Cependant, à partir de – 3°C, il entre dans une phase de repos végétatif et sa croissance s’arrête. Un temps froid qui ne persiste que peu de temps ne lui est pas néfaste, pouvant même améliorer sa reprise vers le début du printemps. A noter cependant qu’une température se situant entre 10°C et 15°C est le mieux adapté pour le citronnier qui, malgré sa robustesse, ne supporte pas une exposition prolongée au gel. Ainsi, en dehors des régions méditerranéennes, il est recommandé de rentrer la plante pendant l’hiver et la placer sous la véranda ou un lieu protégé du froid, jouissant d’une bonne luminosité. Rentrer le citronnier sous serre est aussi une option envisageable, mais le cultiver à l’intérieur est déconseillé car il ne supporte pas la chaleur régnant dans les appartements. L’excès de température pourra ainsi lui faire perdre toutes ses feuilles. Dans ce cas, il est nécessaire de sectionner au dessus des bourgeons encore vivants, de couleur claire et d’arroser deux fois par semaine.

Quelques astuces pour protéger le citronnier des insectes

Un certain nombre d’insectes rampants ou volants figurent parmi les pires ennemis du citronnier, et pour les éliminer, on peut utiliser des insecticides ou des moyens écologiques. Pour tuer les pucerons par exemple, il suffit de les pulvériser avec de l’eau savonneuse ou de l’eau mélangée à de l’huile d’olive. Pour les cochenilles, on peut soit utiliser la Cryptolaemus, une coccinelle noire avec des points blancs originaire d’Australie, le prédateur naturel de ces insectes, soit mettre en place un piège à mâle constitué de phéromones, soit les pulvériser avec un mélange composé à moitié de vinaigre et d’alcool à brûler et de l’autre moitié de bière. Les araignées rouges, quant à elles, craignent l’humidité. Il faut alors nettoyer le citronnier à grande eau. Sinon, on peut aussi faire appel aux coccinelles rouges qui se régaleront de ces acariens et mangeront aussi en même temps les pucerons. Dans le Midi, les attaques de la Ceratitis capitata ou mouche du fruit sont fréquentes et les fruits pourrissent après que la mouche y ait pondu ses œufs, lesquels éclosent ensuite pour donner des larves. Pour empêcher le développement de ces derniers, il faut détruire tous les fruits atteints tandis que les larves adultes seront capturées à l’aide des pièges collants. Quant aux chenilles connues sous le nom de mineuses, la seule solution pour s’en débarrasser est de couper les feuilles colonisées et de les brûler.