Les pneus neige sont obligatoires pour assurer la sécurité des automobilistes en hiver. C’est pourquoi, il faut penser à les installer lorsque l’hiver approche, ou au plus tard, lorsque la température baisse en dessous de 7°C. Si l’automobiliste n’a pas la compétence requise pour installer des pneus d’hiver, il devra s’en abstenir et appeler un service spécialisé.

Installer les pneus neige avec capteur de pression

Les pneus neige spéciaux sont munis de sonde ou de capteur de pression d’air dans les jantes. De nombreux constructeurs automobiles produisent divers modèles de ce type de jantes, leur objectif étant d’éviter les accidents qui sont causés par un mauvais gonflage. L’installation des pneus neige doit se faire dans un atelier spécialisé qui possède un matériel approprié pour régler le capteur de pression. Avec ce modèle de jante, l’installation des pneus neige se fait de manière plus délicate et nécessite plus de temps, ce qui entraîne un surcoût. En effet, la sonde de pression peut être endommagée lors du remplacement du pneu. Il faut donc vérifier sa position avant l’extraction des pneus de quatre saisons et pendant la pose des pneus neige. De plus, la sonde doit faire l’objet d’un recalibrage. Ce travail nécessite l’usage d’un appareil spécialisé pour programmer le capteur après l’identification de la marque de la voiture.

Installer de pneus neige sur des jantes en acier

Si le véhicule est équipé d’un système de vérification de la pression des pneus, l’installation des pneus neige doit se faire également dans un atelier spécialisé car il faut installer une sonde de pression sur chaque jante. La solution alternative est d’acheter des jantes en acier à utiliser spécialement en hiver. Durant l’hiver, le véhicule fonctionnera sans les capteurs et le conducteur devra rouler avec prudence sans cet accessoire de sécurité. Cependant, cette astuce ne fonctionne pas sur toutes les voitures. En effet, l’ordinateur de bord qui ne reçoit aucune information provenant des capteurs va modifier le régime du moteur. Cette modification pourrait se traduire par la limitation de la vitesse de pointe.

Recourir aux services d’un garage mobile

Le garage mobile est un nouveau concept de service qui offre la possibilité de ne pas déplacer sa voiture. En effet, c’est le garage qui envoie des spécialistes à l’adresse indiquée pour installer les pneus neige. Les prestataires de ce type de service disposent de site pour servir la clientèle. Le client fait la commande de ses pneus par téléphone ou sur le site depuis son bureau ou son domicile. Ces garages mobiles possèdent toutes les marques de pneus les plus connues sur le marché. Il est à remarquer que l’obligation d’installer des pneus neige ne s’applique pas dans certains cas spécifiques. C’est le cas pour la roue de secours d’un véhicule de promenade ou d’un taxi. Il en est de même pour les véhicules récemment achetés, pendant une période de 7 jours après la date d’achat. Cependant, en cas de contrôle, le conducteur doit montrer le papier qui justifie l’acte de vente.

Précautions pour bien installer les pneus neige

L’installation des pneus neige prend généralement plus de temps. A cet effet, il est recommandé de programmer leur installation à la fin de l’automne et pour avoir les meilleurs choix de pneus auprès du revendeur. De plus, les pneus neige sont des produits saisonniers et en cas de rupture de stock, on est obligé d’attendre la prochaine saison. Pour installer les pneus neige, il faut également se conformer à la législation en vigueur. En effet, il faut se référer à la date limite obligatoire suivant le Code de la sécurité routière de chaque pays. Dans le cas où il n’y a pas de date officielle pour mettre en place ces pneus neige, il est recommandé de le faire dès que la température descend en dessous de 7°C même s’il n’y a pas de neige.

La pompe à chaleur est un système qui permet de prélever de l’énergie à partir d’une source telle le sol ou l’eau afin de la rendre utilisable pour le chauffage domestique. L’utilité de la pompe à chaleur en hiver est la production de chaleur pour chauffer la maison et l’eau. Les pompes à chaleur air/air, air/eau et eau/eau se distinguent en fonction de la source de chaleur et de la nature du récepteur. La rentabilité des pompes à chaleur varie suivant plusieurs paramètres. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs notamment le calcul des coûts ou le bilan thermique pour déterminer le niveau de rentabilité.

Évaluer la rentabilité des pompes à chaleur à partir des coûts

Le remplacement du système de chauffage classique par les pompes à chaleur doit s’effectuer en tenant compte de certains coûts. Pour déterminer la rentabilité d’une pompe chaleur, il faut évaluer certains paramètres. Le calcul du coût de revient doit tenir compte de plusieurs facteurs tels l’investissement, les coûts variables et les charges fixes. L’investissement correspond au prix d’achat de l’appareil et le coût de son installation. Les coûts variables tiennent compte de la consommation d’énergie électrique. L’abonnement Edf et le contrat d’entretien font partie des coûts fixes. Dans le but de convaincre les clients à acheter une pompe à chaleur, les commerçants appuient leur argumentation en se focalisant uniquement sur la différence de coût entre le fuel et le courant électrique pour son fonctionnement. Ainsi, le coût d’achat de l’appareil n’est jamais évoqué. Les expériences ont démontré que l’utilisation de la pompe à chaleur à l’état neuf ou rénové n’est pas rentable. L’étude des coûts est très importante et permet de prendre une décision adéquate. Ces matériels coûtent relativement cher à l’achat et nécessitent des frais d’entretien annuels assez élevés. Les pompes à chaleur présentent une durée de vie limitée, un paramètre qui influe sur le niveau de rentabilité.

L’étude thermique pour évaluer la rentabilité

Avant de substituer le système de chauffage classique par une pompe à chaleur, il est nécessaire de réaliser une étude thermique de la maison, en complément des évaluations des différents coûts. Pour obtenir un résultat fiable, l’étude doit être effectuée par un professionnel. En général, l’usage de la pompe à chaleur est rentable si la consommation d’énergie excède 8 000 Kwh. Cette quantité équivaut à 12 000 Kwh de gaz ou 1 200 litres de fuel. Lors d’un investissement dans une pompe à chaleur air/eau, il faut tenir compte des coûts incluant les frais d’installation et de maintenance annuels à partir de la quatrième année d’utilisation. La maintenance comprend le remplacement des pièces usées, les filtres, les paliers et le fluide caloporteur. La durée de vie moyenne varie entre 12 et 15 ans mais peut être raccourcie si la machine est surexploitée. En général, la réduction de la consommation d’énergie n’est pas assez significative. Avant d’effectuer l’étude thermique, il est recommandé de vérifier l’isolation de la maison pour supprimer les éventuelles fuites de chaleur. Les fuites peuvent fausser les résultats relatifs à l’évaluation du bilan thermique.

Le climatiseur réversible fonctionnant tel une pompe à chaleur

Les climatiseurs réversibles présentent une double fonction. Ils peuvent être un appareil de chauffage en hiver et un climatiseur en été. En inversant le fonctionnement avec la télécommande, il est possible de transformer le climatiseur en une pompe à chaleur. La chaleur est ainsi évacuée dans la pièce tandis que le froid est expulsé à l’extérieur. L’usage du climatiseur tel un dispositif de chauffage est économique. Le compresseur absorbant 1 kW produit 2 kW de froid et restitue 3 kW de chaleur. Ainsi, en consommant 1 kW d’électricité, le climatiseur produit 3 kW de chaleur pour réchauffer la pièce. La chaleur puisée dans l’atmosphère est ainsi démultipliée et intégrée dans la maison à chauffer.

La présence de gel varie en fonction des conditions de température et d’humidité. Ainsi, le gel modéré se manifeste lorsque la température moyenne est comprise entre -1°C et -5°C. En période de gel, l’hydratation du béton est un facteur important pendant la prise.

Importance de l’hydratation pour faire du béton en période de gel

Le béton est composé de ciment, de sable et de graviers qui forment les agrégats. L’eau est un constituant fondamental car c’est sa combinaison avec la poudre de ciment qui donne la résistance au béton. Une hydratation optimale est donc indispensable pour assurer la cristallisation de la poudre de ciment. Ce processus chimique dure environ 1 mois pour assurer l’hydratation maximale de la poudre et la résistance maximale du béton. Si le temps est froid avec des risques de gel, il est déconseillé de préparer le béton. En absence d’eau, la résistance du béton est réduite. En effet, la prise et le durcissement du béton sont limités par la vitesse d’hydratation.

La prise du béton coulé peut aussi être stoppée par le gel et sa résistance sera fonction du temps de durcissement. Ainsi, si le gel intervient, par exemple, 2 jours après le coulage, la résistance définitive du béton est celle qui correspond au durcissement pendant les 2 jours. Le gel provoque aussi un gonflement du béton accompagné de fissuration. On peut même observer l’éclatement du béton au moment du dégel. Faire du béton n’est pas possible en cas de gel sévère et bien entendu en cas de gel très sévère. Le premier cas se produit si la température moyenne se situe entre -5°C et -10°C avec une température minimale de -12°C. Le gel très sévère se produit si la température moyenne descend en dessous -10°C, -12°C.

Dans quelles conditions peut-on faire du béton en période de gel ?

En période de gel, il est possible de faire du béton en utilisant des antigels spéciaux. Ces produits doivent être additionnés au mélange pour atténuer les effets du gel et ils aident également à accélérer la prise du béton. En effet, durant cette prise, le béton doit toujours être humidifié correctement. L’hydratation n’est plus assurée en présence de gel car l’eau n’est plus disponible. Si les conditions météorologiques ne sont pas favorables, il est recommandé de prendre certaines mesures comme la protection du béton pendant le coulage et le durcissement.

D’autre part, l’utilisation de ciment disposant d’une plus grande résistance initiale permet d’avoir un béton résistant au gel. En effet, ce ciment spécial sans chlorure de calcium a le pouvoir d’émettre plus de chaleur durant le durcissement et offre une plus grande résistance. L’emploi de produit superplastifiant permet aussi de réduire les besoins en humidité du ciment et de favoriser la prise et le durcissement. La résistance du béton peut être obtenue 48 heures après la pause, dans les conditions optimales. Cette durée correspond au délai de décoffrage du béton.

Précautions à prendre en période de gel

Avant le coulage du béton, il faut assurer une bonne protection au coffrage et à l’armature pour qu’ils ne subissent pas les effets directs de la neige et de la glace. A cet effet, l’utilisation de bâches isolantes permet de limiter les déperditions de chaleur durant la prise. En cas de gel léger avec une température moyenne comprise entre -1°C et +5°C et une température minimale de -3°C, l’emploi de matériel de protection et d’isolation du béton frais sur le chantier est indispensable.

Si le gel est modéré, le coulage du béton peut se faire moyennant l’utilisation du ciment à classe de résistance 52,5R. Cette mesure doit être accompagnée du réchauffement de la température environnante du béton à +5°C au minimum.

Les fraises à neige font partie des machines destinées à déblayer la neige. Elles peuvent être à turbine, à fraise ou avec des turbofraises. Le modèle à turbine expulse la neige par des tambours horizontaux ou verticaux. Grâce à sa capacité à enlever la neige dans le sens de la marche, il convient pour déblayer une route. Quant au modèle à fraise, il disloque la neige et la transforme en de petits monticules. Son axe de fonctionnement perpendiculaire à la direction de la fraiseuse le rend très efficace sur les surfaces irrégulières telles les pentes. La turbofraise, quant à elle, est pourvue de plusieurs turbines servant à expulser la neige qui se trouve sur son passage. C’est un modèle puissant qui convient surtout au déblaiement d’une grande quantité de neige.

Les types de fraises à neige

La fraise à neige est aujourd’hui disponibles en deux catégories : à un ou à deux étages. Le modèle à seul étage déblaie la neige puis l’évacue par un goulot d’expulsion. Généralement, il se sert de la fraise située à l’avant pour se déplacer, c’est pourquoi il est relativement lent et ne convient que pour des petites surfaces. Toutefois, il est idéal pour la neige fine, mais peut se bloquer en cas de neige en bourrelets, fréquente après les grosses tempêtes. Par ailleurs, la fraise à neige à deux étages est équipée d’une turbine avec un goulot d’expulsion. En conséquence, elle peut assurer un déblayage beaucoup plus conséquent. En outre, étant munie de roues motrices, elle est plus rapide que le modèle à seul étage. Elle peut être utilisée dans les régions montagneuses d’autant plus qu’elle dispose de plus de puissance, mais ne surpasse pas pour autant un troisième modèle équipé de chenilles spécialement destiné à un usage intensif et professionnel. Ce dernier peut se déplacer sur n’importe quel type de terrain et possède plusieurs turbines qui fractionnent la neige et la réduit en des morceaux minuscules.

Comment choisir une fraise à neige ?

Avant d’opter pour une fraise à neige, il est utile de prendre en compte certains critères dont la surface du terrain à déblayer, la puissance nécessaire en kWh, la capacité du contenant et les options de vitesse. L’élément le plus important à considérer est la surface de déblaiement et si une fraise à neige à un seul étage suffira pour déblayer l’allée de son habitation, il est plus intéressant d’investir dans des modèles plus puissants si on doit déblayer des routes. Par ailleurs, il importe aussi de considérer la capacité du contenant car elle détermine la durée de chaque phase de nettoyage qu’on peut effectuer avant de le vider. S’il est alors trop petit, on doit le vider fréquemment, ce qui en fin de compte rallonge la durée des travaux. En outre, comme la qualité de la neige est variable, il est judicieux de choisir un modèle avec différentes vitesses de fonctionnement afin de pouvoir déblayer de la neige fine, ou celle dans un état semi-solide, ou encore profonde et lourde. Certains modèles disposent par exemple de 2 vitesses arrière et de 6 vitesses avant leur permettant d’effectuer des travaux exigeants quelle que soi la configuration du terrain.

Les options sur les fraises à neige

Aujourd’hui, les fraises à neige peuvent être à essence ou équipées d’un moteur diesel. Généralement, les modèles à essence ont une puissance moindre mais suffisent toutefois pour des petites surfaces recouvertes de neige sèche. Ceux dotés d’un moteur diesel puissant, quant à eux, conviennent pour des usages professionnels, mais reviennent chers à l’achat. Par ailleurs, certaines options sont aussi à considérer telles la direction assistée, le démarrage électrique et les poignées chauffantes car ce sont des éléments qui permettent de travailler confortablement.

Une fois appliqué, le vernis constitue un film épais, transparent et dur. Son caractère filmogène obstrue les pores et ne laisse pas le bois respirer. Le vernis est approprié pour le traitement du bois d’intérieur utilisé pour le parquet, les escaliers ou le plancher. Néanmoins, pour les bois extérieurs, le choix du vernis est essentiel surtout en hiver.

Les effets du vernis sur le bois

Par sa propriété filmogène, le vernis risque fortement de nuire au caractère hygroscopique du bois. En effet, le bois régule l’émission des vapeurs d’eau et de ce fait absorbe l’excès d’humidité présente dans l’air. Lorsque les circonstances le permettent, il est préférable d’éviter d’appliquer du vernis sur le bois. Par ailleurs, le bois ayant bénéficié d’un traitement thermique est mieux protégé contre les attaques des champignons. Néanmoins, le bois traité thermiquement perd un peu de son pouvoir de régulation de la vapeur d’eau. Etant donné que le bois n’est pas un bon conducteur thermique, la température extérieure ne peut pas réellement pénétrer à l’intérieur de la maison. L’application d’un vernis sur les bois extérieurs peut donc inverser la tendance et laisser le froid pénétrer dans la maison. Les effets du froid et de l’humidité sont particulièrement néfastes pour la santé. Dans ce cas, le vernis provoquerait un déséquilibre thermique. De plus, les bâtiments à ossature en bois sont construits de telle façon que les montants sont intercalés d’isolants. Par conséquent, la température ambiante à l’intérieur de la maison est quasiment constante. Dans un endroit à l’abri de l’eau, le bois garde un taux d’humidité moindre par rapport au béton et l’acier. Par ailleurs, une ossature en bois donnera alors une construction plus légère mais de grande résistance. En effet, une charpente en bois est caractérisée par un meilleur coefficient d’absorption des chocs que les matériaux durs.

Le vernis en option

Le bois absorbe facilement les eaux de pluie et les eaux provenant de la liquéfaction de la glace en fin d’hiver. Le vernis peut alors constituer une solution de protection efficace en se substituant au sang de bœuf utilisé au XIXe siècle ou au minium de plomb grandement toxique utilisé au début du XXe siècle. Par contre, le vernis se révèle inutile lorsque les bois extérieurs sont suffisamment protégés de l’eau par une toiture. L’application du vernis n’est pas nécessaire lorsque les bois extérieurs sont privés d’un contact direct avec le sol par un soubassement notamment en pierres. Ce genre de construction peut durer des années sans l’application d’un vernis.

Adapter le vernis aux bois extérieurs en hiver

En cas d’utilisation d’un vernis synthétique, il est préférable d’opter pour le vernis acrylique, particulièrement en hiver. En effet, le vernis polyuréthane contient des composantes de base chimiques même s’il est polymérisant. Le vernis cellulosique nécessite plusieurs applications avant d’avoir un résultat appréciable. Il est plus utilisé pour vernir les meubles que les bois de construction pour le bâtiment. Quant aux vernis naturels, les huiles auto-polymérisables comme l’huile de lin sont les plus conseillées pour les bois extérieurs. Dans ce cas, il est indispensable de s’assurer que les bois soient suffisamment protégés de la pluie et des expositions solaires. L’utilisation d’huile, notamment l’huile de lin, est plus recommandée que l’application des vernis. En effet, l’huile permet au bois de respirer et de dégager les vapeurs d’eau. L’huile protège naturellement le bois des parasites surtout durant la saison froide. Par ailleurs, cette matière n’est pas filmogène mais empêche l’eau de pénétrer le bois à travers les pores. Si les retouches sont pratiquement invisibles avec une protection à l’huile, elles se voient nettement sur un bois vernis.

Dans tous les cas, l’application d’un vernis en hiver peut se faire à l’aide d’un pinceau, d’un pistolet, d’un chiffon ou au tampon. Le nombre de couches nécessaires dépend alors de la texture des bois extérieurs et de leur essence. Toutefois, il est indispensable de s’assurer que le vernis appliqué sur les bois extérieurs soit pérenne. En outre, l’application d’un vernis en hiver peut rendre les bois particulièrement nocifs. Ils pourraient alors produire des substances ou des gaz dangereux pour la santé et pour l’environnement.

En raison de la délicatesse de l’opération, la pose d’un circuit électrique ne doit pas être prise à la légère et doit être toujours réussie. Suivez donc point par point et étape par étape, les instructions données ci-après, pour réussir votre installation électrique.

Précautions et outillages

La mise en place d’un circuit électrique dans l’appartement ou la maison demande de la prudence pour éviter tout accrochage et un éventuel court-circuit. Afin que les opérations relatives à la pose du circuit se fassent sans danger, veillez à couper l’électricité à partir du disjoncteur général avant de commencer les travaux et à suivre les normes d’installation. N’utilisez pas des produits autres que ceux répondant aux normes NF. Côté outils, vous aurez besoin d’une truelle Berchet, d’une pince à dénuder, d’un tournevis testeur, d’un tournevis isolé, d’une pince coupante, d’un marteau, d’un burin, d’une auge ainsi que d’une truelle. Quant aux accessoires, la liste comprend différents fils électriques, les gaines, les boîtes d’encastrement et de dérivation, les interrupteurs, les ampoules ou encore les prises.

Les différents fils électriques et gaines

Les fils électriques se présentant sous différentes formes pour des usages précis, il convient de savoir les distinguer par leur couleur. Ainsi, les rouges, les marrons ou encore les noires sont multifilaires ou de phase, les fils verts et jaunes destinés aux câblages dans le sol. Les fils électriques bleus représentent les neutres tandis que les oranges sont faits pour les systèmes de va-et-vient. Les gaines pour l’encastrement des fils se présentent également sous plusieurs types dont la gaine Ico, adéquate pour l’encastrement des fils dans des murs creux uniquement ou en-dessous d’une laine de verre. Pouvant être couverte de béton, la gaine Ict est compatible avec les cloisonnements pleins et également creux.

Les boîtes d’encastrement et de dérivation

Lorsque vous fixerez vos boîtes de dérivation, maintenez-les de préférence à l’aide de vis spéciaux qui faciliteront l’arrachement. Autrement, selon que vos cloisonnements soient pleins tel un mur en béton ou creux comme une plaque de plâtre, vous installerez des boîtes de dérivation appropriées dont la profondeur sera fonction de celle du mur et de la cloison. Dans vos calculs, n’oubliez pas de prendre en compte l’espace occupée par les câbles. Les boîtes de dérivation ont pour rôle de raccorder les fils électriques issus de plusieurs circuits. Elles peuvent être encastrables ou en saillie.

Réalisation d’une saignée et installation de la gaine

Au niveau de votre mur, repérez le circuit des gaines et l’endroit où vous placerez les interrupteurs. Marquez l’endroit des saignées et tracez également celui des boîtes d’encastrement. Creusez alors la saignée avec le burin d’une profondeur nécessaire à la taille de la gaine et de la boîte que vous transpercerez suivant le diamètre du fil. Installez la boîte dans son emplacement et maintenez-la au plâtre. La bordure de la boîte ne doit pas jaillir du mur et être bien au ras de ce dernier. Déterminez les longueurs des fils d’un bout à un autre et coupez-les en ajoutant deux centimètres aux mesures. Placez la gaine dans la saignée après y avoir enfilé les câbles. Maintenez-la ensuite avec des pointes sans la transpercer. Les saignées seront enfin rebouchées en les humidifiant un peu avant de les enduire de plâtre tout en retirant progressivement les pointes. Toutefois, avant cette opération, vérifiez l’efficacité de votre installation avec un tournevis testeur. Otez le surplus de plâtre, puis attendez que cela sèche et poncez. Une fois les câbles sectionnés aux bonnes mesures, procédez aux branchements électriques sur les boîtes de dérivation, les interrupteurs et les autres éléments du réseau électrique et fixez l’interrupteur sur la boîte d’encastrement.

L’investissement dans un système d’arrosage enterré notamment l’achat d’outils et des divers éléments à adapter, engendre des dépenses plus ou moins élevées. Il est rentable pour un usage à long terme et facilite l’entretien du jardin. Pour un usage optimal du matériel et choisir les équipements adéquats, il est nécessaire de se référer aux surfaces à arroser. L’estimation du débit en eau est l’un des principaux critères de sélection d’un modèle de matériel d’arrosage enterré. L’analyse du plan du jardin permettra de définir la longueur et la disposition de l’équipement ainsi que les éventuels aménagements supplémentaires à effectuer.

Les outils nécessaires

Le bricoleur doit disposer d’un sécateur, d’une brouette, d’une bêche, d’un tournevis, d’une dame, d’une règle et d’un décamètre. Les turbo-asperseurs sont adaptés aux surfaces importantes. Les asperseurs simples sont destinés à l’arrosage des petites surfaces et les versions escamotables sont adaptées aux pelouses. Les modèles fixes permettent d’irriguer les potagers et les massifs.

Un tuyau de 19 mm de diamètre est nécessaire pour rendre opérationnel le système. Les conduits sont à joindre à l’aide de raccords en T ou en L suivant la disposition des surfaces à irriguer. Un sélecteur et un programmateur électronique ou une minuterie sont indispensables pour activer l’arrosage. Le grillage avertisseur est à installer en prévision des modifications ultérieures et sert de repère. Le gravier de gabarit moyen permet d’installer et de stabiliser l’élément principal du dispositif.

Dresser le plan d’installation

• Dresser un plan détaillé avec une indication des surfaces à arroser.
• Redimensionner les aires d’un tiers en débutant par les angles de degré inférieur.
• Remplir un seau avec l’eau du robinet de sortie pour évaluer le débit en notant la durée du remplissage.

Installer le matériel

• Placer les asperseurs suivant le plan et prévoir 5 à 10 cm pour les emplacements des tuyaux.
• Utiliser le sécateur pour tailler les tuyaux à immerger dans l’eau chaude.
• Monter et fixer les asperseurs sur les tubes en serrant les colliers.
• Connecter le tuyau d’arrosage au robinet.
• Vérifier le fonctionnement de l’ensemble de l’installation.
• Régler le sens d’aspersion et celui du secteur.

Les raccords en T permettent de relier les asperseurs au réseau principal. Les raccords en L sont utilisés pour les déviations de 90°.

Finaliser l’aménagement

• Creuser des tranchées en V et de 30 cm de profondeur, suivant la plan du réseau.
• Placer du gravier au fond du canal.
• Installer les asperseurs avec les tuyaux.
• Effectuer une seconde vérification du réseau.
• Régler les asperseurs escamotables qui doivent être au même niveau que la pelouse.
• Remblayer les tranchées jusqu’à 20 cm à l’aide de graviers.
• Recouvrir l’ensemble avec des mottes de terre et tasser la terre en l’arrosant.
• Placer le grillage avertisseur.
• Tasser régulièrement les canaux recouverts.
• Remettre les mottes de pelouse en les tassant pour les rendre esthétiques.

Le tuyau d’arrosage traversant une zone fréquentée par les véhicules sont à protéger au moyen d’un tube en ciment ou en Pvc. L’ensemble est à recouvrir de graviers et d’une dalle en béton.

Les peintures sont conçues non seulement pour embellir mais aussi pour protéger les matériaux qui entrent dans toute construction. Parlant spécialement de la peinture du bois et des fers extérieurs, il faut procéder en trois phases. Evidemment, avant toute chose, il faut réunir les matériaux nécessaires pour le travail, puis on procède à la préparation des surfaces à peindre et enfin, on applique la peinture.

Le choix des peintures à utiliser

Il faut choisir des peintures adaptées pour peindre le bois et le fer, surtout s’ils se trouvent à l’extérieur. Celle destinée pour le bois doit être microporeuse afin de permettre l’évaporation de l’eau. Le bois peut ainsi respirer et la peinture ne risque pas de se décoller ni de s’écailler. Elle doit aussi être fongicide pour préserver le bois des champignons, mousses, mites… Cette peinture défend ainsi le bois contre les intempéries, les pollutions, les mousses et les champignons. La peinture pour les fers quant à elle, doit combattre la rouille, soit en la transformant, soit en la supprimant radicalement. Dans le premier cas, le développement de la rouille est empêché, celle-ci étant transformée en une couche protectrice. Dans le second cas, la peinture élimine la rouille, tout en facilitant l’application des couches de finition. Les peintures antirouille à base de résines glycérophtaliques sont ainsi indiquées pour le fer. En effet, ce sont des produits de finition qui protègent contre la rouille, contre les agressions atmosphériques et contre la corrosion. Disponibles en diverses couleurs, elles peuvent décorer les fers extérieurs selon vos goûts.

Les outils indispensables à la préparation du bois et du fer

Qu’il s’agisse de bois ou de fer, il est important d’apprêter la surface à peindre pour optimiser le travail. Si pour le bois, des gants et une brosse métallique suffisent pour ce faire, le fer nécessite l’usage d’un dégraissant puisque l’eau et le savon ne conviennent pas à son nettoyage.

Pour l’application sur le fer, il faut prévoir :

• Un rouleau et un mini rouleau éventuellement pour les petites surfaces
• Des pinceaux de différentes tailles
• Un solvant qui servira à nettoyer les matériaux

Pour le bois, il faudra en plus:

• Un papier de verre, pour éliminer les aspérités
• Une cale à poncer, pour faciliter le ponçage

La préparation du fer avant l’application de la peinture

Avant tout, il faudra s’assurer que la surface est propre et sèche. Dans le cas du fer neuf, voici les étapes de préparation :

1. Dépoussiérer la surface
2. Dégraisser avec le dégraissant essence F
3. Appliquer une sous couche de peinture fer

S’il s’agit de fer ancien ou déjà peint, voici la démarche de préparation :

1. Utiliser la brosse métallique pour éliminer les peintures écaillées
2. Peaufiner cette élimination avec un transformateur de rouille
3. Appliquer une sous couche de peinture antirouille

Une fois que c’est fait, vous pouvez appliquer la peinture suivant les étapes suivantes :

1. Appliquer la peinture antirouille une première fois et laisser sécher pendant une journée entière
2. Rajouter ensuite une deuxième couche de peinture
3. Eventuellement, étendre une troisième couche si votre maison est à côté de la mer ou trop exposé à des vents marins

La préparation de la surface et l’application de la peinture sur bois

Dans le cas d’un bois neuf ou poli, il faut :

1. Traiter le bois avec du fongicide
2. Etendre une sous-couche de peinture
3. Poncer avec du papier de verre
4. Dépoussiérer

Pour le bois peint ou verni, il est nécessaire de :

1. Nettoyer et enlever les écailles
2. Poncer avec le papier de verre
3. Dépoussiérer

Une fois cette préparation effectuée, on peut commencer à peindre en procédant comme suit:

1. Peindre avec le rouleau à glycérophtalique en croisant les mouvements
2. Appliquer au pinceau une première couche, en insistant sur les angles
3. Etaler la deuxième couche après 24 heures

Avant l’acquisition d’une scie sauteuse, il est conseillé de s’informer sur les différentes configurations techniques et performances optionnelles de celles existantes sur le marché. Il est donc plus indiqué de payer davantage pour l’achat d’un outil plus polyvalent que les modèles de base. Son utilisation par la suite suit rigoureusement les étapes de préparation de l’appareil, du choix de la lame à utiliser et de la réalisation des divers modes de sciage.

Le bon choix d’une scie sauteuse

Une bonne scie sauteuse doit pouvoir couper différentes épaisseurs de plaques de bois, de polystyrène, de céramique ou de fibrociment. Elle devra être utilisable pour la menuiserie en aluminium et les travaux de tubage en cuivre. Préférer les modèles dotés d’un variateur de puissance de travail pour les sciages à différentes profondeurs. Choisir les scies à assiette de semelle modifiable jusqu’à 45° pour la réalisation des coupes en plan incliné. La disposition d’un mécanisme multi-directionnel facilite le chantournage. Les scies dotées d’une aspiration et d’un sac de collecte permet de travailler proprement sans éparpiller les déchets de sciure.

Les différents types de lames de scie sauteuse

La précision et la netteté d’une coupe s’obtient avec une lame à dents fines. Un sciage en chantournage se fait avec les lames de faible épaisseur. Pour scier les métaux, utiliser une lame dit ’’bi-métal’’ qui résiste mieux aux contraintes et aux torsions mécaniques. Les lames en concrétion de carbure servent à scier la céramique. Utiliser une lame en pastille de carbure pour les fibro-ciments, les matériaux synthétiques renforcés et les fibres de verre. Les lames faites en acier rapide Hss, ou en acier carbure, conviennent pour le sciage de l’inox, de l’acier, de l’acier doux, de l’aluminium, du zinc, du Pvc et des métaux non ferreux. L’acier chrome vanadium est utilisé pour la fabrication des lames de sciage du bois massif, des panneaux contreplaqués, stratifiés, lattés et de particules.

La préparation de l’appareil

• Choisir le modèle de lame de scie convenant à la nature du matériau à scier.
• Introduire la lame dans la fente de fixation prévue à cet effet.
• Une fois la lame bien en place, effectuer le serrage du système avec une clé à 6 points ou un levier à clip.
• Marquer au crayon la ligne de sciage à suivre.
• Insérer entre des cales de protection le matériau à scier.
• Mettre bien en contact la surface de la semelle avec celle du matériau.
• Fixer le système anti-éclat pour ne pas avoir un fendillement ou un éclatement.

La réalisation d’un sciage en ligne droite

• Bien appuyer la semelle de la scie sur le rebord du matériau à scier.
• Régler le guide de coupe suivant la largeur de sciage de la pièce.
• Mettre en marche la lame et avancer sans à-coup la scie sauteuse.
• Même en fin de coupe, continuer d’avancer l’appareil avant de l’arrêter pour libérer la lame de la fente.

Le sciage suivant une ligne sinueuse

• Marquer le tracé de la coupe avec un crayon.
• Choisir le type de lame selon la nature du matériau à scier.
• Fixer à la machine une lame à profil étroit et à denture fine.
• Appuyer bien à plat la semelle sur la surface à scier.
• Appliquer en suivant le tracé avec précision en s’aidant de la rainure de la semelle pour diriger l’avancée de la lame.

Le sciage en biais

• Choisir et fixer la lame qui convient.
• Modifier l’angle d’inclinaison du plan de la semelle suivant l’angle de biais souhaité.
• Suivre précisément le tracé par la lame en s’aidant du rail de guidage de la scie.
• Pour rapprocher la coupe jusqu’à l’intersection de 2 lignes d’angle, reculer la semelle pour permettre à la lame de respecter le tracé.

L’entretien de la scie sauteuse

• Il faut toujours débrancher la scie quand on a fini.
• Dépoussiérer avec une fine brosse, ou mieux encore à l’air comprimé tous les recoins de l’appareil.
• Après le sciage de bois secrétant du latex ou de la résine, les lames doivent être nettoyées avec de l’alcool dénaturé.
• Toutes les parties amovibles et/ou mobiles de l’appareil doivent être essuyées soigneusement avant de ranger la scie sauteuse.

On utilise souvent les arbustes à fleurs pour orner les coins de jardins ou du balcon : massif, haie, isolé, et en bac ou en conteneur. Il existe plusieurs variétés d’arbustes à fleurs, certains apportent une floraison ou une fructification tout le long de l’année comme les orangers du Mexique, l’Eléagnus, le fascicularia bicolore ou le camélia hybride  »les jurys » et bien d’autres encore. Les arbustes à fleurs ont souvent un feuillage caduc, persistant ou semi-persistant selon certaines espèces et les fleurs peuvent être de différents couleurs comme le blanc, bleu, rose, orange, jaune, rouge, vert , violet ou nuancés.

Conseils pour bien choisir son arbuste à fleur

Avant d’acheter un arbuste à fleurs en pépinière ou dans un magasin spécialisé, il est souvent conseillé de bien vérifier certains points importants afin d’éviter des mauvaises surprises. En premier lieu, vous devez regarder les différentes conditions qui seront les mieux adaptées pour la plante : son emplacement par rapport au soleil, son adaptation au climat (résistant au gel, les basses de températures, estivale ou la sécheresse) et la qualité de la terre (calcaire, argileuse, lourde, légère ou acide). La taille de l’arbuste à l’âge adulte est également un élément à prendre en compte, car certains sujets peuvent prendre plus de place que prévu. Si vous souhaitez prendre un sujet en bac ou en conteneur, surtout au printemps, il est très important de choisir un conteneur en plastique. Il est aussi important de vérifier si la saison est propice pour planter l’arbuste que vous avez choisi.

La vérification de l’arbuste au moment de son achat est très importante pour vous permettre d’avoir une plante en bonne santé. Il est vivement conseillé de vérifier si les racines de la plante ont commencé à sortir par les orifices du bac ou du conteneur. Si c’est le cas, vous ne devriez pas choisir l’arbuste, car il a poussé pendant un long moment dans le conteneur trop petit et ses racines repliées sont déjà endommagées et provoqueront à coup sûr un ralentissement à sa reprise. Les tiges de la plantes sont également un élément indispensable à prendre en compte lors de l’achat. Il est conseillé de prendre des sujets ramifiées à leurs sorties de terre, ceci assurera une bonne pousse et permettra à la plante de former des buissons relativement importants. Étant donné que les arbustes poussent relativement vite, vous gagnerez plus à prendre de jeunes sujets, car ils reprennent plus rapidement une fois mis en terre.

Conseils de jardinage et d’entretien

Les arbustes à fleurs sont les plantes utilisées pour les haies, les massifs ou les arrières plans. Si vous souhaitez placer votre arbuste à fleurs en pleine terre, il est conseillé de ne pas le mettre en pleine milieu de votre jardin ou dans une pelouse par exemple. Cela risque de gâcher un peu l’esthétisme de votre jardin. L’idéal est plutôt d’appuyer la plante contre un élément bâti ou un support comme un mur, un coin de terrasse ou dans un endroit abrité du jardin. La première étape pour planter votre arbuste à fleurs, est de mettre à tremper afin de mouiller la motte de terre. Ensuite, creusez un trou d’environ 2 fois la grosseur du conteneur et légèrement plus grand que la taille. Ajoutez un peu d’engrais à libération lente au fond du trou et mélangez-le avec la terre. Vous pouvez aussi ajouter un peu d’engrais organique à la terre et reboucher le trou avec. Placez la plante au fond du trou et comblez le trou avec un peu de compost ou de terreau de plantation et arrosez en abondance. Il est très important de vous assurer que votre arbuste à fleurs soit arrosé régulièrement, surtout en été de juin jusqu’en septembre. Un arrosoir de 10 litres environ par semaine est largement suffisant. Il est plus avantageux pour la plante d’être arrosée abondamment une fois par semaine au lieu de plusieurs petits arrosages réguliers, car cela peut favoriser l’enracinement en surface et fragiliser la plante.