Nous allons creuser les fondations et créer l’armature métallique. Cette dernière va accueillir le béton qui nécessite un dosage optimal. Ensuite, nous calculerons les quantités de mortier et de brique selon la hauteur et la largeur du muret. Le maçonnage se fera en plusieurs étapes, et la première rangée sera la plus importante. Finalement, nous finirons par le rejointoyage latéral qui est l’étape la plus facile. Nous donnerons également une alternative aux briques avec les parpaings et quelques conseils pour leurs utilisations.

Créer la fondation du muret

Voici les outils nécessaires pour maçonner un muret :

• Un fil à plomb
• Un marteau
• Une bétonnière (disponible en location)
• Un mètre
• Une pelle
• Une masse
• Une brouette
• Une truelle
• Un niveau à bulles

La profondeur de la tranchée doit être de 60 centimètres, tandis que la largeur doit être le double de celle du muret. Entassez du sable jusqu’à 20 centimètres, et homogénéisez toute la surface. On peut utiliser le béton directement, mais il est préférable de créer une armature qui va l’isoler de la terre, de plus, on estime que l’économie de béton n’est pas négligeable. L’ossature est constituée de deux fers ronds de 5 millimètres qui vont parcourir toute la longueur. Ensuite, coupez d’autres fers correspondant à la largeur et attachez-les avec un intervalle de 50 centimètres. La forme finale doit ressembler à un rail de chemin de fer. Le mélange du béton est composé de ciment, de sable et de gravier, ces deux derniers sont plus importants que la quantité de ciment. Il faut contrôler que l’armature est parfaitement fixe, et enfin, on peut couler le béton. Le coulage est effectué en plusieurs passes où on doit enfoncer un bâton après chaque passe pour éliminer les poches d’air. De plus, utilisez la masse pour frapper la surface pour l’uniformiser. Une fois que vous êtes satisfait avec le lissage, patientez pendant une journée avant d’effectuer les autres étapes.

Calculer la quantité de brique et de mortier

En général, les briques possèdent des dimensions standards, et il faut calculer leur quantité selon la surface en mètre carré. Ce dernier correspond à une hauteur d’environ 16 rangées, et chacune nécessite 85 briques. Toutefois, c’est le double si ce sont des briques entières, en effet, la plupart des murets sont construits avec des demi-briques en alternance. Dans la même optique, pour un mètre carré, le mortier nécessaire est de 20 litres avec 5 seaux de sable, un demi de chaux et un seau en entier de ciment. Toutefois, si vous ne voulez pas créer votre propre mortier, il existe des solutions prêt à l’emploi, ainsi, 40 kg sont nécessaires pour 60 briques. Et il ne vous reste plus qu’à calculer la quantité en vous basant sur les mesures de votre muret.

Construire le muret

En premier lieu, insérez des piquets sur chaque côté du mur et renforcez-les avec des tasseaux verticaux. Ces derniers vont également nous aider pour l’alignement. Une fois que le mortier est prêt, mettez-en sur deux briques et vérifiez si le mortier est réparti de façon homogène sur chaque brique. Si ce n’est pas le cas, il est nécessaire d’améliorer le mortier. Attachez un cordeau en bas du muret et commencez à créer la première rangée. L’alignement est essentiel, aussi contrôlez systématiquement après la pose de chaque brique. Le mortier doit être appliqué sur tous les côtés, notamment pour les rangées suivantes, et évitez de déplacer les briques avec la main en utilisant plutôt la pointe de la truelle. La face plate de cette dernière peut également vous aider à régler plusieurs rangées. Il est parfois nécessaire de s’éloigner du muret pour vérifier son horizontalité. La quantité du mortier doit être conséquente, car on pourra toujours enlever l’excédent. L’humidité est le principal ennemi du muret, aussi mettez une bande d’étanchéité après la deuxième rangée. Cela peut être une bande bitumée, ou une simple pellicule transparente. La dernière rangée doit être composée de briques verticales. Cela permet une isolation optimale entre toutes les parties du muret.

Rejointoyer le muret et l’alternative des parpaings

Une fois que le mortier est sec, on peut appliquer le joint latéral. Ce dernier est similaire au mortier sauf qu’il ne contient pas de chaux. Commencez par creuser le mortier précédent sur deux centimètres et appliquez le joint latéral avec une truelle en pointe. Il peut arriver que le premier mortier soit difficile à entailler, de plus, il peut laisser des traces. Aussi, préparez un mélange d’un litre d’acide chlorhydrique pour 20 litres d’eau et nettoyez le mur avec. Les parpaings sont idéals pour les grandes surfaces, et étant donné qu’ils sont demi-creux, on peut les utiliser facilement pour créer des passages tel un câblage. Toutefois, ils ne sont pas fréquemment utilisés, car leur longévité n’est pas exemplaire malgré leur composition en béton. Ils peuvent convenir pour les murets de jardin ou un domaine qui renferme plusieurs ouvertures.

Un mortier contenant trop d’eau ou de sable est friable et ne peut lier solidement les briques. Un béton mal dosé est peu résistant et rendra plus fragile l’édifice. Le bricoleur averti doit utiliser des techniques adaptées et respecter les doses recommandées pour la réalisation d’un ouvrage spécifique.

Le dosage et le matériel nécessaire

Le bricoleur doit disposer d’outils de maçonnerie tels qu’une truelle, une brouette, une pelle ainsi qu’une bétonnière pour les grands travaux. Les principaux intrants se composent de gravier, de ciment, de sable, de fer à béton et de treillis. La proportion de matériaux indiquée sur les emballages de ciments peut être modifiée suivant la nature de la construction ou de la réparation à effectuer.

Préparer le mortier

Le mortier simple s’obtient en mélangeant du ciment, du sable, et de l’eau. De la chaux peut être ajoutée à la composition ou en remplacement du ciment, le mortier au ciment ayant une prise très rapide. Cependant, le liant sera moins solide et inadapté aux constructions dont les contraintes physiques sont très élevées. Le dosage des différents éléments varie suivant l’utilisation du mortier. Pour obtenir un mélange onctueux et lier des briques ou des parpaings, il faut mélanger 50 kg de ciment à 130 litres de sable. Le mortier destiné aux gobetis contient plus d’eau et celui de charge maigre qui est plus pâteux, contient une proportion plus importante de sable soit 180 litres. Une composition onctueuse à base de chaux comporte au maximum 40 kg de chaux pour 120 litres de sable.

Le mortier bâtard est composé de ciment, de sable, de chaux et d’eau. Pour 50 kg de ciment, il faut 40 kg de chaux et 120 litres de sable. Le mélange doit être moyennement onctueux, pour un corps d’enduit et le rester pour la réalisation des finitions. Les techniques de mélange diffèrent suivant la proportion des composants. Pour les petites doses, le mélange de sable et de ciment doit être arrosé progressivement d’eau. Pour une quantité plus importante, le ciment est à verser sur le sable étalé dans un bac ou sur une bâche. L’eau est à verser progressivement dans un cratère creusé au centre du tas, tout en le remuant régulièrement. Pour les grandes réalisations, les deux-tiers de la proportion d’eau doivent être préalablement versés dans la bétonnière, avec un ajout progressif de sable et de ciment, pour trois à quatre minutes de rotation.

Composer du béton

Le béton est un mélange de ciment, de sable, de gravier et d’eau. Le béton maigre s’obtient avec 50 kg de ciment, 80 litres de sable, 160 litres de gravier. Recommandé pour les fondations et d’une consistance grasse et onctueuse, le béton armé se compose de 50 kg de ciment, 60 litres de sable et de près de 120 litres de gravier. Pour être plus résistant le béton doit être ferraillé afin que le ciment ne se fissure. Les fers torsadés sont plus adaptés que ceux présentant une section ronde et lisse. La méthode de mélange est similaire à celle du mortier et le recours à une bétonnière est préférable pour les quantités plus conséquentes.

La principale difficulté dans la construction d’un muret est d’obtenir un angle horizontal jusqu’à ce qu’il soit achevé. D’où la nécessité de l’utilisation systématique des outils de vérification qui permet de résoudre facilement ce problème. D’ailleurs, pour réussir la construction d’un muret, le maître-mot à retenir avant de commencer sera la précision.

Le matériel indispensable

Pour la construction d’un muret, rassembler l’outillage suivant :

• une dame
• une pelle
• un niveau à bulles
• un marteau
• un fil à plomb
• un fer à joint
• une truelle
• une équerre
• un cordeau
• une bétonnière (en option et disponible en location)

Les matériaux nécessaires

Les matériaux suivants seront notamment utiles pour le mortier ou le béton et les proportions dépendront de la longueur ainsi que de la hauteur de votre muret. Ainsi, pour le mortier, mélanger un sac de ciment avec 100 à 110 dm³ de sable puis ajouter de l’eau selon la consistance voulue. Pour le béton, mélanger les 4/5 d’un sac de ciment avec 60 dm³ de sable et 90 dm³ de gravier. Le muret peut être en brique ou en parpaing. Les dimensions standard d’une brique sont de 22 cm pour la longueur, 11 cm pour la largeur et 5,5 cm pour l’épaisseur. Pour le parpaing, la longueur est de 50 cm et la largeur de 20 cm. On a trois options pour l’épaisseur : 10, 15 et 20 cm.

Quelques notions de base et les étapes de préparation

Avant de commencer la construction, délimiter le muret à l’aide des couples de piquets reliés par un cordeau placés à 12 cm de chaque côté tout le long du tracé. Chaque couple de piquets doit être enfoncé à 12 cm du muret. Ainsi, pour un muret de 20 cm d’épaisseur par exemple, la largeur entre deux piquets doit être de 12 + 20 + 12 = 44 cm.

Pour la fouille, réaliser une tranchée assez profonde (entre 25 et 30 cm) à l’intérieur des cordeaux. Utiliser une dame ou une masse pour compresser le fond. Installer un film de polyane pour empêcher l’humidité de remonter. Pour le coulage de la semelle, le ferraillage n’est pas nécessaire si le muret ne dépasse pas 60 cm de hauteur. Il suffit de couler le béton jusqu’à ce que la semelle arrive légèrement en-dessous du niveau du sol. Veiller à ce que la semelle soit bien horizontale en vérifiant avec le niveau et la règle. Si le muret dépasse 60 cm, il est préférable de ferrailler pour que la semelle tienne mieux. Le diamètre du ferraillage doit être compris entre 8 et 10 mm. Couler le béton de manière à recouvrir complètement le ferraillage et en laissant un joint tous les 10 m pour la dilatation. Le séchage prend 2 à 3 jours. Comme le ferraillage doit être continu, il faut œuvrer par recouvrement de 25 à 30 cm de long.

Pour l’alignement, retenir que celui de la première assise est primordial car de la position de celle-ci dépend la pose des autres rangées. Pour la détermination de l’alignement du mur, tendre un cordeau entre deux piquets. Reporter cet alignement sur le béton au moyen d’un cordon traceur et du niveau à bulles placé verticalement. Si des angles sont prévus, vérifier qu’ils sont bien droits en utilisant une équerre et deux cordeaux. Vérifier également au niveau de la chape.

En ce qui concerne la jointure, il y a plusieurs manières de la réaliser : utiliser le plat de la truelle pour réaliser un joint en oblique, le bord pour un joint arrondi, le tranchant pour un joint plat et un fer à joint pour un joint creux. Pour couper une brique, réaliser le tracé de la coupe sur toutes les faces de la brique puis débuter la coupe avec un martelet avant de terminer avec le ciseau de briqueteur.

La construction du muret

Démarrer la construction à l’extrémité du muret ou au niveau d’un angle et étaler une couche de mortier avant de placer la première brique. Pour avoir le bon niveau, poser une brique à 1,5 m de la première. Placer une règle sur les deux briques puis poser dessus le niveau à bulle. Déplacer ensuite la deuxième brique de manière à ce que les deux briques soient exactement au même niveau. Cela permet de poser toutes les briques à la même hauteur. Si la longueur du muret est plus importante, recommencer l’opération autant de fois qu’il le faut. Pour chaque brique, étendre une couche de mortier de 1 cm d’épaisseur sur une longueur de 30 cm. Le surplus sera appliqué sur le chant de la brique pour constituer le joint vertical. Frapper doucement la brique avec la manche de la truelle pour la positionner. Utiliser le niveau à bulles et le fil à plomb pour vérifier l’horizontalité et la verticalité. Procéder de la même manière pour poser toutes les briques de la première rangée.

Après la première rangée, il faut s’occuper des angles. Elever les angles sur 5 rangées de briques en utilisant la technique des gradins puis il suffit de combler les vides. Pour que les joints soient bien réguliers, insérer une cale de bois de 1 cm d’épaisseur entre deux briques. Pour éviter que le muret ne s’écroule au moindre choc, il faut que les joints soient montés en quinconce. Si un angle droit est prévu, placer une brique en boutisse (petit côté visible) au premier rang puis une brique en panneresse (grand côté visible) au deuxième rang et ainsi de suite. Pour un mur d’une seule épaisseur, on pose généralement les briques en panneresse tandis que pour un mur double, on alterne les rangs en boutisse et les rangs en panneresse.

Avant de débuter, s’assurer que les différents accessoires (gonds, paumelles, pentures, etc.) ont été bien livrés avec le portail. Les dimensions données en indication correspondent à la distance entre chaque pilier. Pour le portail à deux vantaux, la longueur est comprise entre 2,50 m et 4 m tandis que pour le portillon, elle va de 90 cm à 1 m. La hauteur du pilier doit dépasser de plus ou moins 15 cm la hauteur du portail. Ne pas oublier que pour déterminer le sens d’ouverture du portail, il faut se mettre à l’extérieur. L’ouverture est à droite si le portail s’ouvre vers la droite. Pour la construction des piliers, en plus des dimensions du portail, ne pas oublier de prendre en compte les espaces appelés jeux fonctionnels suivants : 5 à 8 mm entre les deux vantaux quand le portail est fermé, 15 à 25 mm entre chaque battant et le pilier correspondant.

Les différents outils nécessaires

Pour commencer, rassembler tous les outils :

• une perceuse
• un fil à plomb
• un niveau à bulles
• un burin
• un pinceau
• une auge
• une règle à mesurer
• un foret à fer
• un marteau
• une truelle fine
• un tournevis
• un ciseau à pierre

En plus des outils sus-cités, retenir que la penture est une bande de métal à visser sur les menuiseries. Elle vient s’articuler avec les gonds scellés sur les piliers. Dans un souci de sécurité et de solidité, sa dimension doit être proportionnelle à celle de la barrière à soutenir. Si le portail s’ouvre sur un terrain en pente, il faut utiliser des pentures déportées.

Pour les portails métalliques, il faut visser ou souder les paumelles. Normalement, elles sont livrées avec le portail par les fournisseurs. Sinon, retenir que le butoir ou sabot à sceller permet de limiter la course des battants et de les maintenir bien alignés quand le portail est fermé. Le verrou, quant à lui, est à fixer en bas du battant qui ne comporte pas de serrure. Il maintient le vantail fermé en se logeant dans le butoir. Les arrêts de portails maintiennent les battants ouverts en empêchant le vent de les refermer.

Préparer les scellements

Prendre la mesure de l’écartement des gonds et marquer l’emplacement des trous de scellement au centre de la face interne des piliers. La garde au sol du portail doit être comprise entre 3 et 5 cm. Forer les trous de scellement de 5 cm de côté environ, à une profondeur légèrement supérieure à celle des pattes de scellement des gonds. Bien nettoyer les trous au moyen d’un pinceau. Utiliser une éponge pour humidifier les trous, ce qui permettra au mortier de scellement de mieux adhérer au pilier. Le scellement des gonds ne sera effectué qu’à la fin de la pose.

Comment poser les vantaux ?

Visser les pentures sur les battants. Procéder à l’assemblage des gonds puis placer l’ensemble entre les piliers. Vérifier que les pattes de scellement s’encastrent sans difficulté dans leurs trous respectifs. Fermer ensuite le portail et placer les cales, c’est une opération délicate mais obligatoire. Pour le calage horizontal, les cales biseautées facilitent grandement le travail. Pour le calage vertical, insérer deux cales d’épaisseurs différentes entre les deux battants pour remédier à l’affaissement du portail dû au poids après scellement.

Pour les pentures, il n’y a aucun problème si le terrain est plat. Fixer les pentures de manière symétrique, le portail s’ouvrira horizontalement. Utiliser la même méthode si le terrain est en pente dans le sens d’ouverture. Seulement, la base du battant ne sera pas parallèle au terrain quand le portail est ouvert. Une précaution s’impose quand le terrain présente une montée dans le sens d’ouverture. Les pentures doivent être fixées de manière asymétrique pour que le portail puisse s’ouvrir sans accrocher le sol. Si le terrain présente une pente parallèle aux vantaux, la garde au sol sera plus faible d’un côté.

La pose se termine par le scellement des gonds. Placer une faible quantité de mortier ou de ciment dans le trou de scellement. Installer la patte de scellement, ensuite, insérer quelques morceaux de briques dans le mortier pour empêcher la patte de bouger. On assurera ainsi que la fixation est correcte. Boucher complètement le trou avec du mortier puis terminer en lissant la face à l’aide de la truelle. Laisser sécher 2 à 3 jours avant de retirer les cales.

La construction d’une terrasse et d’une allée carrossable exige la connaissance de techniques spécifiques. Cependant, bien que la construction de telles structures présente un défi plus ou moins complexe, une fois maîtrisée, elle peut être à la portée de tout bricoleur amateur. Il faut savoir qu’il existe plusieurs techniques de pose, qui diffèrent selon le revêtement utilisé. En premier lieu, on retrouve la pose sur chape de bêton, un procédé commençant par la mise en place de fondations, suivi du coffrage. Ensuite, il s’agit de mettre en place les différentes couches nécessaires à la construction du dallage avant de procéder à la finition. Ce type de pose convient surtout à des revêtements tels que le carrelage, tandis que la pose sur sable est une technique spécifique utilisée pour les pavés autobloquants. Pour ce faire, on commence également par la mise en place des

fondations, au-dessus desquelles sera posé le revêtement final. Toutefois, il faut savoir que cette technique ne nécessite aucun coffrage, dans la mesure où l’on n’utilise pas de bêton. Pour la construction d’une allée carrossable, les opérations à effectuer sont les mêmes. Toutefois, des précautions particulières doivent être prises pour que l’allée résiste à l’usure du temps.

Les étapes à suivre pour construire une allée carrossable ou une terrasse

Les procédés de construction diffèrent selon le type de pose et le revêtement choisi. En ce qui concerne la pose sur sable, on commence tout d’abord par la mise en place des fondations. Pour ce faire, creuser la zone des travaux sur environ une trentaine de centimètres, en délimitant correctement la surface à l’aide de cordes tendues sur des piquets. En outre, il faut penser durant cette phase à une technique d’évacuation d’eau, notamment en creusant de manière à laisser une légère pente. Toutefois, dans certains cas, il est nécessaire d’utiliser un drain spécial, en particulier lorsque le sol est imperméable. Les fondations terminées, on peut ensuite se lancer dans la mise en place de la couche de fond. Celle-ci sera composée de pierres cassées, de briques pillées ou encore de cailloux ainsi que d’une couche de sable. Ainsi, il faut d’abord mettre une couche de cailloux, mélangés à de la pierre et de la brique cassée. Après avoir correctement damé cette couche, terminer par une couche de sable. Pour finir, bien compacter la surface nouvellement obtenue. Toutefois, la mise en place d’une dernière couche de bêton peut être envisagée lorsque la surface à travailler est supérieure à 20 m². Cette semelle de béton devra avoir une épaisseur d’à peu près une dizaine de millimètres et sera constituée de 80 l de gravier, mélangés à près d’une quarantaine de litres de sable et 25 kg de ciment. Le mélange ainsi obtenu ne doit pas être trop liquide. Il est à noter que les quantités sus-indiquées sont données à titre indicatif et ne sont valables que pour une surface de 10 m². Ensuite, procéder à la finition en mettant en place le revêtement, après avoir mis une dernière couche d’un mélange composé d’1/7 de sable et de 6/7 de ciment. Après avoir correctement nivelé la surface, on peut alors commencer à poser les premières dalles. Le niveau doit alors être ajusté à l’aide d’un marteau. Pour les jointures, étaler du sable sur la surface travaillée et verser de l’eau pour que celui-ci se tasse dans les joints. Cette opération doit être répétée jusqu’à ce que les jointures soient bien pleines. Ensuite, en ce qui concerne la pose sur chape de béton, la mise en place des fondations est la même que la précédente. Toutefois, une vingtaine de millimètres doivent être prévus pour le coffrage et l’épaisseur à creuser doit être d’environ 25 cm, se répartissant comme suit :

• 5 cm pour la chape
• 10 cm pour la semelle
• 10 cm pour la couche de fond

Après avoir procédé à la mise en place du coffrage à l’aide de planches et laissé une petite pente pour l’évacuation d’eau, on peut enfin poser la couche de fond composée de cailloux et de briques pillées. Ensuite, étaler une couche de sable et pour finir, bien compacter. Cette opération sera ensuite suivie de la mise en place de la semelle de béton. Dans le cas des allées carrossables et des terrasses de plus de 6 mètres, il est nécessaire d’armer le béton à l’aide d’un fer à béton, afin d’en augmenter la résistance. Le béton sera versé en deux fois et le treillis de fer sera disposé entre les deux. Une fois cette première chape laissée brute, sans aucun lissage, on peut y poser une chape fine qui sera lissée à l’aide d’une règle et d’une taloche. Finalement, l’opération se termine par la mise en place du revêtement. Pour ce faire, il faut enduire toute la surface de la chape fine avec du ciment colle et poser ensuite les dalles avant de les mettre à niveau. Après vérification de l’horizontalité des dalles, on termine par la jointure. Celle-ci sera réalisée à l’aide d’un mortier liquide qu’il faudra ensuite lisser.

Les bienfaits d’une terrasse ne sont plus à présenter. Lieu de détente idéal, elle peut être le refuge de ceux qui ont le bonheur de l’avoir. Mais comme c’est une surface à découverte, elle nécessite un minimum de protection et sa beauté doit être entretenue pour qu’elle reste lieu agréable à vivre. C’est pourquoi il est important d’avoir un bon dallage car c’est à la fois un moyen de la rendre plus esthétique et en plus résistant.

Les outils nécessaires

Les mêmes outils seront nécessaires pour tout type de dallage. En effet, qu’on choisisse d’utiliser les dallages en bétons préfabriqués de dimension 40 x 40 ou 50 x 50 ou les dallages en terre cuite de toutes dimensions ou même les pierres naturelles, la pose de dallage se fait pratiquement de la même façon. Par contre, un surplus de matériels et d’outils sera nécessaire si la pose se fera sur du béton. Il faudrait alors prévoir tout d’abord une mètre métallique, un râteau, une pelle, une bêche et une dame. Puis il faudrait aussi avoir un marteau de carreleur et un maillet de caoutchouc. D’autre part, un filtre géotextile pourrait aussi être nécessaire et une bonne quantité de sable de construction de granulométrie 0,5 est indispensable. Dans le cas d’une pose sur une surface en béton, des chevrons, un râteau à 4 dents, ainsi qu’une auge, une truelle et un nettoyeur haute pression devront être ajoutés aux matériels cités précédemment. Enfin, il arrive souvent que les dalles doivent encore être découpées, aussi, il est préférable d’avoir à sa disposition des matériels de coupe comme une meuleuse et des disques à matériaux ou à diamant ainsi qu’une pointe et des gants.

La préparation de la surface

En premier lieu, il faudrait définir la zone de travail. Ainsi, une délimitation de la surface à recouvrir est primordiale tout en tenant compte dès le départ de la disposition des dalles, au cas où elles présentent des motifs. Cette opération permet à la fois de ne pas avoir de mauvaises surprises d’une part et de limiter les découpes à faire d’autre part.

La pose du dallage sur un lit de sable

Dans la majorité des cas, une pose de dallage sur un lit de sable concerne une terrasse ou une allée piétonne. Dans ce cas, le travail commence par la bêche qu’on utilisera pour creuser la surface à daller sur 10 cm de profondeur. Dans cette opération, il faudra veiller à créer une petite pente de 1 cm par mètre qui servira à laisser couler l’eau de pluie. Une fois que cette consigne est respectée, il suffit alors d’aplanir la surface avec la dame. Dans le cas où le sol n’est pas vraiment compact et trop mou, il faudrait creuser encore plus et disposer des pierres quelconques appelées aussi tout-venant avant d’aplanir la surface. Une fois la surface complètement plane, il faudrait la recouvrir d’un filtre géotextile pour que la surface ne soit pas détériorée par les racines montantes et pour que tous les matériaux soient bien dissociés. Prendre ensuite les chevrons et les disposer en parallèle pour qu’ils puissent servir de règle pour ajuster le sable et garder la pente initialement créée. Il faudrait par la suite remplir la surface de sable en usant du râteau et afin d’avoir une couche d’au moins 3 à 4 cm d’épaisseur. La surface sera de nouveau aplanie grâce à une dame. Afin de faciliter cette opération, il est aussi possible de composer un ciment de sable avec 5 brouettes de sables et d’utiliser le mélange ainsi obtenu à la place du sable. La pente et le lit de sable seront ensuite ajustés correctement en faisant glisser la règle métallique le long des chevrons qui seront par la suite enlevés pour laisser place à du sable. Procéder ensuite à la mise en place des dalles tout en veillant à ne pas écraser la partie qui n’est pas encore couverte et de créer ainsi des dénivellations. De même, les dalles déjà posées ne doivent plus bougées grâce à l’apport d’un petit coup sec avec le maillet en caoutchouc sur les dalles ou les pierres naturelles délicatement taillées. Au fur et à mesure de la pose, il faudrait toujours vérifier la pente et l’horizontalité de la surface avec un niveau à bulles.

La finition

Une fois que les dalles aient été posées convenablement, il faudrait maintenant mettre en place les jointures. Pour un dallage sur lit de sable, un joint sablé serait de rigueur. Pour ce faire, il faudrait prévoir du sable de granulométrie 0,2, une raclette, un chiffon, une petite pelle de jardin et un balai. Il faudrait alors verser le sable sur la surface où on vient de poser le dallage. Fermer ensuite les interstices en y faisant pénétrer le sable avec le balai. Cette opération se fera plus facilement en alternant les coups de balai avec une séance d’arrosage pour que l’eau entraîne le sable dans les moindres recoins. Refaire la même chose jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’espace vide entre les dalles. Dans le cas où on a utilisé des pierres naturelles pour faire un dallage sur un lit de sable, on pourrait aussi opter pour un joint maçonné ce qui est le plus souvent utilisé pour les dallages sur béton. Pour ce type de jointure, il faudrait juste humidifier les interstices à combler et y mettre du mortier. Lisser ensuite avec une truelle pour donner de la forme et bien combler les vides.

La technique à utiliser pour rénover une façade dépend surtout de la nature même de la façade à renover. En effet, les méthodes et astuces à employer ne sont pas les mêmes pour un ravalement crépi, en pierres, en briquettes ou en enduit. La rénovation est possible et pour obtenir des résultats comparables à ceux d’un professionnel, il est nécessaire d’user des outils appropriés et des bonnes techniques. Mais quelle que soit la nature de la façade, il est

nécessaire de bien nettoyer la surface à travailler avant de commencer les travaux. Pour une façade en brique, la rénovation des jointoiements est nécessaire, tandis que pour une façade peinte ou crépie, le renouvellement de la peinture ou de l’enduit est de mise. Cependant, avant toute chose, il est essentiel de réunir tous les outils et matériaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.

Les travaux préliminaires

Les travaux à effectuer et les matériels à utiliser pour rénover une façade dépend de la nature de cette dernière. Si votre ravalement est crépi ou peint, il suffit de le nettoyer avec de l’eau, d’attendre qu’il sèche avant d’appliquer une nouvelle peinture. Dans le cas où votre façade est en pierre, utilisez un détergent antifongique pour le nettoyage afin d’obtenir un résultat optimum, pour le sablage utilisez un outillage professionnel. Si elle est en brique, il n’est pas utile de la nettoyer, vous pouvez directement la sabler et la rejointoyer.

Les matériels pour le sablage

Pour le sablage, vous avez le choix entre le compresseur et le nettoyeur à haute pression. Si vous optez pour le premier, prenez un modèle de 15 CV capable de fournir 2 000 l/mn de flux d’air, tandis que si vous choisissez un nettoyeur à haute pression, prenez celui qui procure 110-120 bars, d’un débit de 500 l/h pour nettoyer une surface de 20 à 100 m² ou un modèle de 130-150 bars avec un débit de 600 l/h, pour une surface supérieure à 100 m². Celui avec un jet rotatif est plus rapide et plus performant, donc adapté au nettoyage d’une surface plus étendue. Pour plus de sécurité, à la place d’une rallonge électrique, utilisez une rallonge flexible pour alimenter le nettoyeur électrique à haute pression. Prévoyez un sac de sable pour réaliser le sablage, une bâche pour récupérer les débris, un échafaudage pour faciliter la rénovation des parties supérieures. Au moment du sablage, équipez-vous de gants, d’une combinaison, d’un casque de sablage et de lunettes de chantier, pour éviter les accidents.

Le sablage avec un nettoyeur à pression

Avant d’utiliser le nettoyeur à pression, mettez en marche sans la lance pendant 30 s pour éliminer toute saleté, cependant n’oubliez pas de l’alimenter en eau pour éviter de l’endommager. Faites en sorte que les fils électriques soient à l’écart des jets d’eau et ne projetez surtout pas de l’eau sur l’appareil. De même, séchez vos mains avant de connecter ou de déconnecter les fils électriques. Placez l’échafaudage et la bâche, puis enfilez gants, masque et lunettes avant de commencer le sablage. Installez alors la lance hydrosablante et placez la canne de sablage à l’intérieur du sac contenant le sable, puis lancez l’opération en opérant du bas vers le haut pour prévenir les dégoulinades. La lance doit être à une distance de 20 cm par rapport au mur, avec une inclinaison idéale de 30 degrés. Une fois que vous aurez terminé le sablage, effectuez un lavage intégral à l’eau claire, cette fois-ci en évoluant de haut en bas. Une fois le nettoyage accompli, purifiez la lance, videz complètement l’appareil et rangez-le à l’abri du gel.

Le sablage avec un compresseur

Si vous utilisez un compresseur, montez d’abord l’échafaudage, puis protégez-vous. Versez ensuite le sable dans la sableuse, à raison de 8 kg/m². Mettez le compresseur en marche 10 mn pour qu’il dégage de l’air sec, puis raccordez le tuyau d’air de l’appareil avec l’embout de l’épurateur, en veillant à ce que le robinet d’air de l’appareil soit bien fermé. Evitez de projeter du sable sur quelqu’un, au risque de le blesser. Ici, la manipulation de l’appareil est beaucoup plus complexe, ainsi, suivez scrupuleusement le manuel d’utilisation car une mauvaise manœuvre pourrait être source d’accident grave.

Réalisation du rejointoiement

Afin de réussir le rejointoiement de votre façade en briques ou en pierres, remplacez d’abord les pièces manquantes, briques ou pierres, en les fixant avec du mortier. Pour les joints qui ne sont dégarnis que d’environ 1 cm, voire 3 cm, ôtez-les, en vous servant d’une meuleuse ou d’un ciseau spécial et d’un marteau. Ensuite, brossez toute la surface, époussetez, puis humectez les pierres ou les briques. Pour la préparation de l’enduit destiné au jointoiement, prenez un récipient puis mélangez enduit et eau à l’aide d’une truelle, en respectant les doses prescrites sur l’emballage. En général, la composition n’est utilisable qu’au cours des 90 mn qui suivent le gâchage. Il vous faudra au moins 2,5 kg d’enduit par mètre carré de rejointoiement, mais pour un enduit plus profond, prévoyez 5 kg/m². Placez alors sur une taloche appuyée perpendiculairement au mur, une petite quantité d’enduit, puis jointoyez au moyen d’un fer à joints. Lavez les briques ou les pierres en usant d’une brosse et d’une composition à 10 % d’acide chlorhydrique, puis rincez délicatement. Au bout d’une semaine de séchage, aspergez l’ensemble d’une substance hydrofuge.

Plusieurs étapes sont nécessaires lors de la fabrication d’une dalle en béton. On doit en premier lieu préparer le terrain sur lequel on va couler le béton. Ensuite, il faut préparer le béton, et cette préparation doit suivre des normes et exige comme les autres étapes une mesure de sécurité appropriée aux travaux à fournir. Après, le coulage du béton qui demande une vigilance pour que les précédentes étapes ne soient pas vaines et on termine avec les travaux de finition et de revêtement.

Les outils nécessaires pour un travail de qualité

Pour faciliter les tâches à entreprendre, plusieurs outils sont indispensables. On aura besoin d’un niveau à fiole pour les premiers points de repères et d’un cordeau à poudre pour tracer ces repères. Une masse, une pelle et une pioche pour enlever l’ancien revêtement, un piquet de bois pour les repères de niveau seraient aussi utiles. Un râteau est indispensable pour étaler le hérisson, une dame pour le tasser et un guide de niveau pour vérifier son niveau. Des lattes de bois serviront de guide et pour aplanir les surfaces, un niveau à bulle pour la vérification de l’horizontalité des guides sont nécessaires. On doit aussi se servir d’une taloche pour lisser la surface du béton et d’une pince lors de la manipulation des fils de fer recuits pour l’armature.

La préparation du terrain

Le terrain qui va recevoir le béton doit être préparé d’une manière à ce que tout danger soit écarté. Il faut aussi faire attention aux installations électriques et sanitaires. Dans l’ensemble, les travaux à effectuer comprennent plusieurs couches à poser, atteignant dans la plupart des cas les 35 cm. On va tout d’abord mettre en place le hérisson qui est nécessaire pour éviter la remontée de l’humidité vers la surface. Il consiste à tasser à la dame du gravier ou des cailloux, ce support du béton fera entre 15 et 20 cm d’épaisseur. Une couche de sable bien égalisée recouvrira et achèvera la mise en place du hérisson. On doit après poser un film polyane pour une isolation thermique, puis le tout recevra le béton.

La fabrication du béton

Le béton est la troisième couche à mettre en place lors de la fabrication d’une dalle en béton. Dans les cas où on doit utiliser des armatures, il faut s’assurer que les fers en treillis soient fermement reliés par du fil de fer recuit. Cette étape est à effectuer avant la fabrication du béton. Du ciment, des gravillons, du sable et de l’eau sont les matériaux nécessaires à la préparation du béton. D’une manière générale, tous ces éléments doivent être incorporés afin d’avoir un mélange homogène. Il faut ensuite verser progressivement ce mélange et veiller à éviter les poches d’air en le fouillant avec la pelle. Le coulage ainsi réalisé, veillez à ce que toute la surface soit bien plane et nivelée. Enfin, attendre 48 heures avant de procéder à l’étape suivante. La dalle en béton requiert une épaisseur supérieure ou égale à 8 cm. En ce qui concerne la quantité nécessaire, 1 m³ de béton requiert 7 sacs de 50 kg de ciment, 800 dm³ de gravillons, 450 dm³ de sable, et entre 140 et 175 litres d’eau. Les adjuvants tels que le durcisseur, le retardateur ou encore le fluidifiant sont à utiliser en option.

La finition

Les travaux de finition exigent un soin particulier étant donné que la première appréciation sur la qualité des travaux effectués dépend de la qualité de ces derniers. Pour un travail réussi, il est essentiel que chaque mesure soit exacte et précise. La couche isolante et la chape de mortier doivent faire l’objet d’une bonne précision. La première doit avoir une épaisseur variant entre 2 et 4 cm, et celle de la chape de mortier de ciment étalée dessus sera de 1 à 3 cm. Ces mesures doivent être justes pour que la mise en oeuvre du revêtement final tels que le carrelage soit confortable.

La pose de piliers et de portail se fait en deux grands travaux, le premier consiste à poser les piliers, il sera subdivisé en trois étapes à commencer par la prise des mesures, puis la mise en place des fondations, et enfin la pose des éléments des piliers. En ce qui concerne la pose du portail, le travail se fera en deux étapes, la première consiste à l’installation du portail, et la seconde étape sera consacrée à la mise en place des accessoires du portail.

Les outils nécessaires pour la pose de piliers et de portails

Ci-dessous la liste des outils indispensables à la fabrication des piliers et à la mise en place du portail :

• une perceuse et une meuleuse
• un niveau à bulle et un fil à plomb
• un mètre, un cordeau à tracer et une règle de maçon
• une scie à métaux, une pelle, une pioche, une truelle et une auge
• une coupe boulon, 4 serre-joints, 3 cales biseautées et des planches

La prise de mesure

Selon la dimension souhaitée du portail, il est indispensable de délimiter au sol l’emplacement des piliers. Dans le cas où le portail s’ouvre à 90°, le jeu pour le positionnement des gonds doit être de 1,5 à 3 cm. Pour un portail qui s’ouvre à 180°, cet espace doit être comprise entre 3 et 4 cm pour chaque gond. En vue de permettre aux vantaux de bouger, il faut prévoir entre 3 et 8 mm d’espace entre eux. La dimension des piliers dépend du poids du panneau qu’ils devraient supporter, elle augmentera parallèlement au poids du vantail. Un portail léger comme ceux en pvc et ajouré ne nécessiterait que des piliers avec une base carrée de 20 cm de côté. Pour un portail en pvc plein ou en bois ajouré, le coté atteindrait les 30 cm, alors que les bois exotiques pleins ou les portails en métal exigent un pilier de 40 cm de côté.

Les fondations

Les fondations doivent être profondes de 60 cm. La largeur des semelles doit dépasser de 10 cm celle des éléments à poser, celles-ci doivent être reliées entre elles avec un chaînage pouvant supporter de lourdes charges pour être plus solide. Poser, perpendiculairement au chaînage, 4 fers torsadés d’assez grande dimension, de 10 ou 12 mm, sur les 4 côtés des bords intérieurs du pilier à ériger. Laisser entre 3 et 5 cm d’espace entre les fers torsadés et les bords intérieurs du pilier. Prévoir des espaces vides avec du polystyrène pour le sabot du verrou. Ajouter de l’hydrofuge au béton et procéder au coulage de la fondation, patienter 48 heures pour le séchage.

La pose des éléments de piliers

Poser 2 à 3 cm de chape de mortier bien nivelé comme base des emboîtements pour prévoir la stabilité du pilier. Ces emboîtements doivent être disposés de telle manière à ce que les joints verticaux soient placés en alternance. Colmater les interstices avec du ciment colle ou du mastic. Prévoir les emplacements des gonds et autres éléments tels que les installations électriques. Procéder progressivement au coulage du béton maigre et mouillé. Laisser un temps de pause de quelques heures entre chaque coulage pour que les premiers puissent supporter les pressions exercées par les suivants. Bien tasser le béton après chaque coulage.

La mise en place du portail

Préparer les vantaux du portail en fixant les pentures et les gonds. Tout en tenant compte des jeux fonctionnels, assembler les vantaux avec des planches fixées au serre-joint et les présenter à leurs emplacements définitifs. Prévoir des cales biseautées pour la hauteur des vantaux, vérifier leur aplomb et horizontalité. Maintenir la stabilité de tous les éléments ainsi réunis et attendre deux jours de séchage avant d’enlever les cales.

La mise en place des accessoires du portail

Après avoir enlevé les cales prévues pour la mise en place du portail, fixer le sabot à l’emplacement préalablement prévu, y aligner le verrou et le poser. Procéder à la mise en place de l’arrêt du portail qui servira à éviter sa fermeture violente. Choisir la serrure à poser, encastrer ou appliquer selon le cas. Ancrer au sol une barre de contreventement, cette barre est nécessaire pour tout portail dont les dimensions atteignent 1,35 m de hauteur et/ou 3,50 m de large. La longueur de la barre de contreventement ne doit pas dépasser la largeur d’un vantail.

En premier, nous allons préparer le sol en corrigeant les trous et en nettoyant la surface. Un dégraissage sera parfois nécessaire si la poussière est importante. Selon le type de revêtement qui peut être du plancher, un carrelage, ou du ciment, nous allons les contrôler et enlever tous ceux qui sont inutiles ou abîmés. Nous créerons le mélange et l’appliquerons sur la superficie en respectant les consignes du fabricant, en faisant attention dans les angles. Pour finir, on donnera quelques conseils pour d’autres types de mélange si c’est nécessaire.

Préparer le sol

Voici les outils nécessaires pour réussir un ragréage :

• Un grattoir triangulaire,
• Une règle de charpentier,
• Un niveau à bulle,
• Une perceuse électrique et un accessoire de malaxeur,
• Un primaire d’accrochage,
• Une truelle,
• Un enduit ou du mortier,
• Une brosse métallique,
• Un crayon,
• Une platoire de sol,
• Un seau.

Pour commencer les plinthes, recouvrir les interstices avec des supports de bois. Utiliser le grattoir triangulaire pour frotter toutes les crevasses possibles dans le ciment ou le carrelage. Il faut prêter une attention particulière sur les parties le long du mur, sur les angles et les emplacements difficilement accessibles. Ensuite, il faut donner une forme en « V » à toutes ces crevasses, car cela permet de les traiter plus efficacement par la suite. Utiliser un aspirateur pour nettoyer soigneusement toute la surface, et répéter cette étape plusieurs fois. Ensuite, laver toute la pièce avec une lessive spéciale pour le sol pour optimiser la prise de l’enduit. On peut boucher les fissures avec du ciment de colle, ce dernier est utilisé pour joindre le carrelage, mais on peut également utiliser un mélange à base de résine. Commencer à égaliser le sol et utiliser le niveau à bulle pour marquer les dénivellations les plus importantes. Dans le cas d’un plancher, il faut le fixer solidement après le démontage, et reboucher tous les espaces éventuels. Le rebouchage est toujours effectué avec du ciment de colle ou un produit équivalent. Egaliser primitivement toutes les parties après chaque application. Ce conseil est valable également pour le carrelage, mais enlever les carreaux abîmés et les remplacer avec du mastic à séchage rapide.

Appliquer l’enduit de ragréage

Commencer par mélanger l’enduit, le dosage dépend de chaque fabricant, aussi se reporter à la notice sur le sac. Certains font le mélange à la main, mais c’est inefficace, et il vaut mieux utiliser une perceuse équipée d’un malaxeur. Des magasins spécialisés en proposent en location si on n’en possède pas. Régler la perceuse sur 500 tours par minute, et patienter jusqu’à ce que le produit devient complètement homogène. Il est conseillé d’utiliser auparavant un primaire d’accrochage, aussi l’appliquer avec un rouleau à manche longue. Le primaire d’accrochage est un simple enduit d’adhérence qu’on utilise fréquemment dans les travaux de peinture. Verser maintenant le mélange à intervalle d’un mètre carré, et utiliser le platoire pour l’aplanir. Il faut commencer par le côté opposé de la porte pour pouvoir sortir quand on aura fini. De plus, il faut s’asseoir sur une planche en bois pour égaliser le sol. Les marques sur les grosses imperfections vont vous aider à doser le mélange en conséquence. Il ne faut pas oublier que le lissage sera visible dès les premières 15 minutes, mais une journée est nécessaire pour un séchage complet. Le cas échéant, on peut appliquer une deuxième couche une fois que la première est sèche. Si les défauts dépassent les 25 à 30 millimètres, il vaut mieux utiliser un dosage de sable et de ciment, car un simple enduit ne durera pas longtemps.