Les pneus neige sont obligatoires pour assurer la sécurité des automobilistes en hiver. C’est pourquoi, il faut penser à les installer lorsque l’hiver approche, ou au plus tard, lorsque la température baisse en dessous de 7°C. Si l’automobiliste n’a pas la compétence requise pour installer des pneus d’hiver, il devra s’en abstenir et appeler un service spécialisé.

Installer les pneus neige avec capteur de pression

Les pneus neige spéciaux sont munis de sonde ou de capteur de pression d’air dans les jantes. De nombreux constructeurs automobiles produisent divers modèles de ce type de jantes, leur objectif étant d’éviter les accidents qui sont causés par un mauvais gonflage. L’installation des pneus neige doit se faire dans un atelier spécialisé qui possède un matériel approprié pour régler le capteur de pression. Avec ce modèle de jante, l’installation des pneus neige se fait de manière plus délicate et nécessite plus de temps, ce qui entraîne un surcoût. En effet, la sonde de pression peut être endommagée lors du remplacement du pneu. Il faut donc vérifier sa position avant l’extraction des pneus de quatre saisons et pendant la pose des pneus neige. De plus, la sonde doit faire l’objet d’un recalibrage. Ce travail nécessite l’usage d’un appareil spécialisé pour programmer le capteur après l’identification de la marque de la voiture.

Installer de pneus neige sur des jantes en acier

Si le véhicule est équipé d’un système de vérification de la pression des pneus, l’installation des pneus neige doit se faire également dans un atelier spécialisé car il faut installer une sonde de pression sur chaque jante. La solution alternative est d’acheter des jantes en acier à utiliser spécialement en hiver. Durant l’hiver, le véhicule fonctionnera sans les capteurs et le conducteur devra rouler avec prudence sans cet accessoire de sécurité. Cependant, cette astuce ne fonctionne pas sur toutes les voitures. En effet, l’ordinateur de bord qui ne reçoit aucune information provenant des capteurs va modifier le régime du moteur. Cette modification pourrait se traduire par la limitation de la vitesse de pointe.

Recourir aux services d’un garage mobile

Le garage mobile est un nouveau concept de service qui offre la possibilité de ne pas déplacer sa voiture. En effet, c’est le garage qui envoie des spécialistes à l’adresse indiquée pour installer les pneus neige. Les prestataires de ce type de service disposent de site pour servir la clientèle. Le client fait la commande de ses pneus par téléphone ou sur le site depuis son bureau ou son domicile. Ces garages mobiles possèdent toutes les marques de pneus les plus connues sur le marché. Il est à remarquer que l’obligation d’installer des pneus neige ne s’applique pas dans certains cas spécifiques. C’est le cas pour la roue de secours d’un véhicule de promenade ou d’un taxi. Il en est de même pour les véhicules récemment achetés, pendant une période de 7 jours après la date d’achat. Cependant, en cas de contrôle, le conducteur doit montrer le papier qui justifie l’acte de vente.

Précautions pour bien installer les pneus neige

L’installation des pneus neige prend généralement plus de temps. A cet effet, il est recommandé de programmer leur installation à la fin de l’automne et pour avoir les meilleurs choix de pneus auprès du revendeur. De plus, les pneus neige sont des produits saisonniers et en cas de rupture de stock, on est obligé d’attendre la prochaine saison. Pour installer les pneus neige, il faut également se conformer à la législation en vigueur. En effet, il faut se référer à la date limite obligatoire suivant le Code de la sécurité routière de chaque pays. Dans le cas où il n’y a pas de date officielle pour mettre en place ces pneus neige, il est recommandé de le faire dès que la température descend en dessous de 7°C même s’il n’y a pas de neige.

Le montage des barres de toit sur votre voiture est relativement facile et ne doit pas prendre plus d’un quart d’heure. Par contre, il est nécessaire de bien choisir le type de barres de toit pour éviter les mauvaises surprises et pour répondre à vos besoins particuliers. En effet, il faut choisir les barres de toit selon que vous voulez transporter des skis, des valises ou des … matelas.

Définir le système de fixation des barres de toit

Le premier élément à considérer est sans doute le système de fixation des barres de toit qui est présent sur votre voiture. Selon les modèles et les marques, les barres de toit peuvent se fixer soit sur de rails longitudinaux, soit sur des points d’ancrage. A noter que certaines voitures ne sont tout simplement pas prévues pour être équipées de barres de toit. Par ailleurs, il faut savoir que les barres de toit ne sont généralement pas compatibles à tous les véhicules et qu’il existe des barres de toit spécifiques pour chaque voiture pour que le montage et l’utilisation soient optimisés.

Choisir entre l’acier et l’aluminium

Il est également très important de définir le matériau utilisé pour la fabrication des barres de toit à savoir, l’acier ou l’aluminium. Dans le cas où vous installez des barres de toit pour un évènement ponctuel et une utilisation occasionnelle, les barres de toit en acier sont plus adaptées. Par contre, pour une utilisation régulière ou des parcours particulièrement long durant les vacances par exemple, les barres de toit en aluminium assurent un meilleur aérodynamisme. Donc, la consommation de carburant est moins importante et l’aspect esthétique est moins grossier.

Définir la charge supportée

Les barres de toit sont conçues pour résister à une certaine limite de poids. Généralement, les barres de toit supportent une charge de 75kg même si certains modèles vont jusqu’à 100kg. Par ailleurs, il ne faut pas oublier de considérer le poids que le toit de la voiture peut supporter. Il est donc inutile d’installer des barres de toit pouvant supporter 100kg si le toit de votre voiture ne peut supporter qu’une charge maximale de 70kg.

Opter pour des barres de toit universelles

Les barres de toit universelles s’installent sur n’importe quelle voiture du moment qu’il y a un système de fixation en rail. Les barres de toit universelles sont alors particulièrement populaires dans la mesure où le montage est facilité et se fait généralement en dix minutes. De plus, la finition de ce type de barre est finement réussie sans compter la sécurité, puisque ces barres de toit doivent répondre aux normes les plus strictes dans leur conception.

Conseils sur les barres de toit

Dans le cas où vous ne souhaitez pas démonter votre structure à chaque fois, vous devez veiller à choisir des barres de toit équipées d’un système antivol, que ce soit par clé ou par boulon à empreinte. De plus, prenez toujours le temps de revérifier le serrage des barres de toit avant toute utilisation pour éviter tout accident. Enfin, assurez vous que vos barres de toit répondent à des normes de conception, notamment, les normes NFR 18-903-1 et ISO Pass 11-154. Confrontées aux aléas de la météo, vos barres de toit doivent être traitées contre la corrosion.

Les véhicules pourvus de rotules de direction et de suspension ont des trains roulants à roues avant motrices et indépendantes. L’opération de contrôle consiste à enlever les rotules, à vérifier leur état et à les remettre en place.

Le rôle des rotules de direction et de suspension

Sur un système de roues indépendantes, les rotules inférieure et supérieure joue un double rôle à l’endroit de l’axe de pivotement. En effet, les deux rotules disposées dans l’articulation d’une roue assurent son pivotement autour d’un axe vertical et le mouvement de la suspension suivant deux axes horizontaux parallèles, lesquels coupent l’axe vertical sur les rotules. De ce fait, un dysfonctionnement quelconque sur une des rotules peut réduire l’efficacité de la suspension et rendre la direction moins précise. De plus, l’effet des aspérités du sol et celui du vent peuvent rendre la conduite très périlleuse à plus forte raison que les manœuvres seront difficiles à effectuer.

Le contrôle des rotules de direction et de suspension

Concrètement, un train roulant à roues indépendantes se compose, de l’extérieur vers l’intérieur, du fusée, du porte-fusée, des rotules inférieure et supérieure, de la rotule de commande de direction et de la biellette de direction. Pour faciliter la vérification, il faudra suivre les étapes suivantes. Monter la voiture sur un pont élévateur ou une fosse, avec le volant en position neutre. A l’aide d’un extracteur, déconnecter chaque rotule des biellettes. Libérer les soufflets de crémaillère. Détendre le boîtier de rotule près du carter par la clé appropriée. Enlever la biellette et contrôler chacun de ces éléments. Mettre des pièces neuves à la place de celles endommagées le cas échéant.

Lors de la repose des éléments, il faut replacer le volant à la position neutre. Régler au préalable l’embout des biellettes et mettre les contre-écrous par quelques tours de mains. Remettre les biellettes et resserrer les boîtiers par une clé spéciale conçue à cet effet tout en respectant le bon couple de serrage. Replacer le caoutchouc protecteur de la rotule. Poser le collier de fixation du soufflet, les boucles vers le bas. Réinstaller la rotule en utilisant des écrous neufs en respectant le couple de serrag. Voir l’état du parallélisme et le régler si la situation l’exige avant de serrer les contre-écrous des biellettes.

Les réglages de la commande de direction

Au cas où la commande de direction présente un jeu lorsqu’on tourne le volant, elle doit être rectifiée. Par ailleurs, un effort trop important lors des mouvements de braquage indique une démultiplication insuffisante de la part de la commande et le pivotement des roues devient trop imprécis. De plus, les secousses et vibrations absorbées par les roues vont parvenir au volant et déstabiliser le conducteur.

Dans l’un de ces trois cas, la pose d’un démultiplicateur devient nécessaire. Un tel dispositif s’introduit dans un intervalle compris entre le volant et les pivots situés à l’endroit des rotules de direction et de suspension. De ce fait, l’action de démultiplication sera plus complète et aura une incidence positive sur la précision de la direction. De plus, l’effort à fournir pour tourner le volant sera amoindri, de même que l’effet de réversibilité engendré par la rotation des roues sur le volant.

Des signes de mauvais fonctionnement de la transmission doivent vous alerter et vous inciter à consulter un garagiste. Comme un problème de transmission n’est pas indiqué au niveau du tableau de bord, vous devrez repérer les signes de faiblesse de la transmission en l’inspectant régulièrement.

Après avoir détecté les problèmes liés à la transmission, vous devez changer les pièces défectueuses sans attendre. Par ailleurs, lorsqu’une pièce d’un kit complet est abîmé, il est conseillé de changer directement tout le kit plutôt que d’associer des éléments neufs avec des pièces plus ou moins usées. De ce fait, vous serez à l’abri des problèmes de transmission pendant un certain moment.

La vérification des soufflets de cardan

Les soufflets de cardan fournissent la lubrification nécessaire pour protéger le cardan lui-même. Un problème au niveau des soufflets entraîne donc une dégradation de l’état du cadran qui est une pièce plutôt onéreuse à changer. Il est donc important de vérifier ces soufflets en priorité car ils peuvent être percés. En plus de l’entretien qui doit se faire tous les deux ans ou tous les 30.000km, vérifiez régulièrement qu’il n’y a pas de fuite de graisse à l’intérieur des jantes ou tâtez directement les soufflets situés sur le train avant ou arrière selon la traction. Pour les atteindre, braquer au préalable vos roues. Dans le cas où il n’y a pas de fuite, vérifiez tout de même le niveau d’élasticité des soufflets car le caoutchouc perd de sa souplesse avec le temps. En effet, celui-ci doit agir comme un ressort pour jouer pleinement son rôle.

La vérification du cardan

En général, le cardan doit être changé au bout de 80.000km pour garantir sa fiabilité. Par contre, votre cardan peut-être endommagé bien avant dans le cas où vous percevez un claquement métallique durant les virages ou lorsque vous braquez votre voiture. Ce même bruit est également perceptible au moment du démarrage et durant les accélérations lorsque vous changer le rythme de transmission. Enfin, un cardan endommagé va aussi provoquer un bruit sourd au niveau des roues lorsque vous roulez.

La préservation de l’environnement est aujourd’hui au cœur des politiques nationales de nombreux pays, surtout ceux considérés comme industrialisés. Et comme l’émission de gaz d’échappement constitue le premier facteur de pollution de l’atmosphère, un système de contrôle anti-pollution et Co/Co2 a été mis en place afin de pouvoir trouver la solution permettant de réduire la pollution jusqu’à l’anéantir. Mais en quoi consiste ce contrôle ? Tous les véhicules doivent-ils s’y soumettre et à quelle intervalle de temps doit-on le faire ? Voici sans plus attendre les réponses à ces questions.

En quoi consiste le contrôle anti-pollution et Co/Co2 ?

Le contrôle anti-pollution est un procédé destiné à détecter les défaillances au niveau du système d’échappement afin de déterminer la réparation adéquate de manière à permettre une réduction considérable de l’altération des composants atmosphériques. Il ne peut être effectué que par un organisme doté des connaissances techniques y afférentes et disposant des appareils de mesure agréés pour mesurer des fumées et des gaz d’échappement. En outre, leurs installations et leurs outillages doivent permettre la bonne exécution des travaux. A cet effet, des points de contrôle bien précis qui sont au nombre de quatre sont vérifiés par le centre de contrôle, à savoir le bon réglage de la richesse du moteur au niveau du mélange air-essence, l’étanchéité du système d’échappement, le sommaire du bon fonctionnement du moteur ainsi que le bon fonctionnement de la sonde et du catalyseur.

Quels types de véhicules doivent être soumis au contrôle anti-pollution et Co/Co2 ?

D’une manière générale, tout véhicule diesel dont la première mise en circulation date du 1er janvier 1980 ainsi que tout véhicule à essence mis en circulation à compter du 1er octobre 1972 doit être soumis à un contrôle anti-pollution. Le propriétaire d’un véhicule s’étant régulièrement acquitté de cette obligation doit alors posséder une fiche d’entretien qu’il doit être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle.

Dans quelle intervalle de temps doit-on effectuer un contrôle anti-pollution ?

Le propriétaire d’un véhicule devant faire l’objet d’un contrôle anti-pollution est tenu de s’y soumettre à la suite d’un contrôle technique. Selon le type de véhicule à contrôler, le renouvellement du contrôle est différent. C’est ainsi que les véhicules catalysés doivent faire l’objet d’un contrôle anti-pollution tous les deux ans tandis que les véhicules non catalysés doivent s’y soumettre tous les ans. A l’issue du test, le contrôleur apposera une vignette attestant de la soumission au contrôle sur le pare-brise de la voiture et celle-ci ainsi que la carte grise porteront mention du mois et de l’année de la prochaine visite. Dans le cas où le véhicule est déclaré polluant, celui-ci peut être soumis à une contre-visite devant intervenir dans les deux mois qui suivent le contrôle initial. A défaut, des sanctions seront encourues.

Les rotules pour un attelage de remorque pouvant être en forme de col de cygne ou en équerre sont montées à la ferrure par 2 écrous. Avant d’acheter un attelage, il faut savoir que le kit inclut un châssis, une rotule, des boulons et un faisceau standard pour alimenter l’équipement électrique de la remorque. Une notice de montage, aussi bien mécanique et électrique complète ce kit et il faut respecter à la lettre les instructions données dans la notice pour assurer la sécurité de la remorque et du véhicule.

Montage d’un attelage de remorque

Des fixations d’origine sont prévues à l’arrière de tous les véhicules pour monter un attelage remorque qu’on peut acheter auprès des constructeurs. Il est livré en kit facile à installer tant qu’on respecte la notice de montage livrée avec. L’essentiel est de bien choisir le modèle qui s’adapte à sa voiture, d’opter pour le type de rotule qui correspond à son attelage et de suivre les instructions indiquées. Signalons qu’aujourd’hui on trouve sur internet des magasins proposant des modèles d’utilisation simple et pratique tel celui doté d’une rotule en col de cygne démontable avec outil, totalement discret étant invisible après montage. Sinon, on peut aussi avoir un adaptateur d’attelage standard destiné à adapter un remorquage nouveau modèle à une fixation ancien modèle ou des faisceaux adaptables à tous les modèles d’attelage. Quoiqu’il en soit, il ne faut pas négliger les informations données par les professionnels pour être sûr de faire le bon choix correspondant à ses besoins.

Recommandations

L’attelage doit être solide et sécurisé. De ce fait, il faut acquérir de préférence les modèles répondant aux normes européennes. En outre, avant de monter la remorque, il faut bien vérifier le serrage de toute la boulonnerie et des vis et resserrer en cas de besoin. Ceci fait, le contrôle de l’équipement électrique est aussi de rigueur. A cet effet, il faut vérifier que les feux de stop, les clignotants et le feu de police fonctionnent bien. Avant de prendre la route, il est utile de savoir que si sa remorque dépasse 750 kg, le permis E(B) est obligatoire sauf, si la somme des PTAC de la voiture et du remorque est inférieure à 3.5 tonnes ou si le PTAC de la remorque est inférieur au poids à vide de la voiture. Enfin, il ne faut pas oublier la carte grise de sa remorque quand son PTAC est supérieur à 500 kg.

La pose des accessoires de tuning est basée sur le goût individuel et une certaine connaissance en maniement des outils. En effet, les extravagances nuisent parfois au tuning et une pièce mal installée peut déformer l’aspect général de la voiture. Ainsi, après avoir choisi la pièce adéquate parmi les multitudes d’accessoires disponibles, il vous faudra l’installer correctement. Par ailleurs, vous serez le premier à juger la qualité de votre travail.

Les types de tuning

Le tuning en elle-même se décline en plusieurs disciplines. Ses origines très variées sont la source de cette multidisciplinarité qui se constate à travers plusieurs continents. Le tuning se subdivise en deux catégories bien distinctes : l’amélioration de l’apparence et l’ajout des équipements de performance. Si la première est apparue il y a des années de cela, la seconde s’est surtout révélée depuis quelques années. L’amélioration des performances s’effectue généralement au sein d’un garage spécialisé ou chez un mécanicien expérimenté. Les pièces coûtent cher et nécessitent des outils spécifiques lors de l’installation. Entre autres, le sleeper est la discipline-phare de cette catégorie. Le tuning visuel est par contre plus ouvert au public, les accessoires sont facilement accessibles et leur pose peut être effectuée par soi-même. Le dub et le kustom font partie de ce type de tuning.

Les pièces de tuning

Les pièces de tuning se déclinent en plusieurs variétés. Elles peuvent aller de simples petits autocollants, en passant par les housses et les enceintes sonores jusqu’aux pièces de performance comme les moteurs. Les accessoires les plus imposants sont parfois sources de difficultés à cause des matériels spécifiques et des pré-requis de connaissances que vous devez avoir. Par ailleurs, ces pièces nécessitent souvent une main-d’œuvre extérieure en plus de leur coût. Ainsi, si vous voulez effectuer des modifications de performance, il vous faut au moins certaines connaissances en mécanique. Il est préférable pour ceux qui débutent dans le tuning de commencer par des accessoires qui n’affecteront pas les performances de la voiture mais plutôt son apparence. Les pièces les plus courantes, et également les plus faciles à installer, sont les pièces de petite taille telles que les housses ou les volants personnalisés. Les pommeaux de vitesse, les feux et les tableaux de bord entrent également dans cette catégorie. Eventuellement, vous pouvez également installer des bandes adhésives et peindre certains motifs sur votre voiture. Les enceintes sonores sont relativement complexes à installer selon la gamme. Tous ces accessoires sont commercialisés en série et munis d’instructions d’installation. Il vous est ainsi facile de commander la pièce qui vous convient en ligne ou dans l’une des nombreuses boutiques spécialisées.

La pose des accessoires de tuning sur votre voiture

La pose des pièces de tuning varie selon l’accessoire à installer. La règle de sécurité la plus importante est de bien vérifier l’état des pièces avant l’opération et de les remettre dans le même état de fonctionnement après. Cette règle est surtout valable pour les connectiques. Pour les accessoires standard vendus en série, des instructions sont fournies avec le matériel. Des schémas illustrent les étapes à suivre et vous n’avez qu’à les mettre en œuvre. Le système le plus courant est l’utilisation des clips, comme par exemple pour les housses, les enjoliveurs ou les pommeaux de vitesse. Les pièces sont préfabriquées selon le type du véhicule et elles se fixent sans aucune difficulté. Dans certains cas, il arrive que la pose des pièces de tuning nécessite certains outils comme des clés, des tournevis ou des pinces. Il faut au préalable enlever les pièces existantes avant de placer les nouvelles. Ces dernières se fixent à l’aide de boulons et il arrive que des connexions doivent être établies avant la mise en place. C’est le cas des volants personnalisés et des enceintes sonores comme le lecteur audio et vidéo ou les baffles. Lors de l’installation, il arrive que certaines pièces doivent être retaillées pour correspondre à leur emplacement. Il faut alors procéder graduellement lors de ces opérations afin de ne pas abîmer l’accessoire. Sinon, en cas de problème, vous pouvez effectuer les installations chez votre garagiste.

Un inconvénient majeur lorsqu’on sait qu’au cours du freinage, le frottement des disques et des plaquettes de freinage est tel qu’il provoque de fortes élévations de température dépassant souvent les 100°C. Pour pallier à cet inconvénient, les liquides de freinage sont aujourd’hui conçus de telle façon qu’ils puissent supporter des températures très élevées, à plus de 230°C.

Avec les sollicitations quotidiennes du système de freinage et les constantes élévations de températures qui l’accompagnent, le liquide de freinage finit fatalement par se détériorer au bout d’une certaine période. A part les pics de température, l’humidité figure également parmi l’une des causes de cette détérioration du liquide de frein. En effet, de par sa composition, celui-ci est généralement « hydrophage », c’est-à-dire qu’il absorbe l’humidité ambiante. Malheureusement, une fois « imprégné » d’eau, même en quantité infime, de l’ordre de 3 %, le liquide de frein verra son point d’ébullition baisser significativement de 230 à 140°C par exemple, ce qui aura pour conséquence de le rendre moins incompressible et donc moins efficace pour transmettre la force de freinage du levier aux plaquettes.

Pour éviter de tels inconvénients, les automobilistes doivent vérifier périodiquement leur liquide de frein. A part cette attitude à adopter quant à la vérification périodique, il faut aussi vérifier les autres éléments constituant le système de freinage qui ont chacun un rôle important à jouer. Sinon, le choix du liquide de frein adapté est aussi primordial, d’où l’importance de bien vérifier les propriétés de celui-ci avant d’en acheter.

Quand et comment vérifier l’efficacité de son liquide de frein ?

En général, il est recommandé de faire contrôler la qualité de son liquide de frein au moins une fois par an, soit tous les 10 000 km parcourus. Pour ce faire, il faut souligner qu’une simple vérification du niveau est loin de suffire. En effet, pour connaître de façon certaine l’état du liquide, il est surtout impératif de déterminer son point d’ébullition. Si celui-ci est très bas par rapport au seuil théorique de la catégorie de liquide utilisé, il est fort probable que celui-ci ait absorbé de l’humidité. Il faudra alors le remplacer au plus vite car il n’est plus totalement incompressible pour assurer la sécurité du freinage.

Les différentes catégories de liquides de frein

Suivant leur résistance aux températures élevées, les liquides de frein sont classés selon la norme internationale « DOT ». Ainsi, plus la norme « DOT » sera élevée, plus le point d’ébullition le sera. Pour l’heure, les liquides sont classés sous quatre grades :

• DOT 3
• DOT 4
• DOT 5
• DOT 5.1

Le DOT 3 regroupe les produits ayant un point d’ébullition de 205°C, le DOT 4 à 230°C, et les DOT 5 et DOT 5.1 à 260°C. Bien qu’ils soient plus résistants aux températures et donc plus efficaces, les DOT 5 et DOT 5.1 sont connus pour être les plus hydrophages et donc finalement ceux qui se dégradent les plus vite. Seules les normes DOT 3 et DOT 4 restent finalement les plus fiables sur le plan de la durée de vie et de l’efficacité.

Comme son nom l’indique, le filtre à essence est l’un des éléments clés dans le système d’alimentation d’une voiture. Il a pour fonction de filtrer le carburant afin d’arrêter les résidus et les impuretés que celui-ci pourrait contenir. Par ailleurs, il garantit la protection du circuit d’alimentation au niveau des injecteurs ou du carburateur en éliminant les impuretés d’une taille supérieure à 8 microns. Dans le cas d’un moteur à injection, le filtre à essence est plus important car ce type de moteur exige une pression élevée et un débit stable. En effet, avec une voiture munie du système d’injection électronique, le filtre à essence subit une pression de 6 bars et peut filtrer des particules de 3 à 5 microns.

Quand faut-il changer le filtre à essence ?

On doit impérativement procéder au changement du filtre à essence tous les 40 000 km ou selon les recommandations du constructeur automobile. Cependant, cet entretien peut être avancé si vous constatez les problèmes suivants :

• le moteur a du mal à démarrer malgré que la batterie soit suffisamment chargée et que le niveau de l’eau soit correcte
• le moteur s’éteint souvent sans que vous ne touchiez au contacteur
• le régime du moteur est saccadé ou le moteur ne supporte pas un régime assez faible
• la performance du moteur diminue
• la pompe à injection se casse
• la défaillance des injecteurs survient prématurément
• de la fumée noire se dégage de l’échappement dans le cas d’un moteur diesel
• le moteur tombe en panne alors que le réservoir contient assez de carburant

Les outils nécessaires pour changer un filtre à essence

Ci-après la liste des outils adéquats pour le remplacement d’un filtre à essence :

• Un filtre neuf qui correspond à la référence de l’ancien filtre à essence
• Un cric ou des rampes pour hisser la voiture
• Un tournevis plat ou une clef à fourche pour les raccords du filtre
• Des chiffons propres
• Une paire de lunettes de sécurité
• Un récipient pour récupérer la perte de carburant

Comment changer le filtre à essence ?

Le filtre se trouve généralement entre le carburateur ou les injecteurs et la pompe d’alimentation. Le filtre à essence est une pièce en aluminium ou en plastique qui a le plus souvent une forme cylindrique, avec un orifice d’entrée et de sortie de carburant et une flèche qui en indique le sens. Quand vous l’aurez trouvé, vous pourrez procéder au démontage et au montage du nouveau filtre. Éloignez tout objet inflammable lorsque vous manipulez une pièce en contact avec du carburant. Utilisez un récipient qui ne risque pas de fondre au contact du carburant. Ouvrez l’opercule de gaz pour diminuer la pression dans le circuit du carburant. Calez la voiture à l’aide d’un cric pour que vous puissiez vous mettre sous l’aile droite. Utilisez un tournevis de petite taille pour dévisser les deux brides qui se trouvent à chaque bout du filtre. Ensuite, enlevez la durit d’aspiration qui provient du réservoir et attendez un moment que le carburant se verse dans le récipient prévu à cet effet. Puis démontez la deuxième durit qui joint le carburateur. Ces deux durits se trouvent à chaque extrémité du filtre à essence. Pour orienter le filtre neuf dans le bon sens, aidez-vous de la petite flèche marquée sur le filtre à essence. En effet, elle indique dans quel sens doit couler le carburant dans le filtre. Aussitôt fait, vous pouvez remettre chaque durit à son emplacement d’origine sur le filtre à essence neuf en veillant à ce que la flèche pointe vers la durit qui relie le filtre au carburateur. Enfin, purgez d’abord l’air qui s’est introduit dans le circuit durant le vidange avant de mettre la voiture en marche. Lorsque vous aurez amorcé le système, il est temps d’effectuer une vérification au niveau des fuites qui peuvent provenir des colliers qui n’ont pas été correctement vissés.

Le contrôle des plaquettes de frein est également essentiel car il est préférable de procéder à leur entretien que de les remplacer. Le contrôle doit être d’autant plus strict que les plaquettes sont désormais et systématiquement en fibres de verre. Ce matériau est connu pour être peu endurant face aux frottements prolongés et les plaquettes ne supportent au maximum que 30 000 km de route avec freinage régulier. D’autant plus que ces plaquettes en fibres de verre usent très vite les disques de frein. L’intérêt de contrôler le dispositif de freinage est également d’ordre pécuniaire. Il faut en effet savoir que par mesure de sécurité, les disques de frein, comme les plaquettes, se changent par paire. Quant aux garnitures arrière et tambours de frein, ils doivent être contrôlés car ils se rayent facilement.

Etapes du contrôle du dispositif de freinage dont les disques et les plaquettes

Le dispositif de freinage est un élément central pour la sécurité de l’automobile. Lorsque le système est défectueux, cela provient généralement soit d’une déficience des disques soit d’une usure des plaquettes. Mais cela peut provenir également d’une usure des garnitures arrière ou encore d’une insuffisance du liquide de freinage. Par ailleurs, il se peut aussi qu’il y ait des fuites au niveau du dispositif hydraulique. Concernant les disques de frein, ils s’usent assez rapidement bien qu’ils soient en acier. Cela est dû au fait qu’ils subissent d’intenses frottements avec les plaquettes. Pour contrôler l’état du dispositif de freinage, il convient dans un premier temps de vérifier le niveau du liquide de freinage. Ensuite, il faudra s’assurer du bon fonctionnement du maître-cylindre. C’est après seulement que s’opèrera une vérification des plaquettes de frein, des disques de frein et éventuellement des freins à tambours pour les véhicules qui en sont équipés.

Un contrôle du dispositif de freinage implique un contrôle de plusieurs éléments en suivant des étapes bien définies. La vérification du niveau du liquide de freinage est la première précaution à prendre. Si le liquide de frein est insuffisant, le dispositif de freinage ne pourra arrêter le véhicule à temps. La baisse récurrente du niveau du liquide de freinage peut avoir plusieurs causes : soit une fuite dans le circuit hydraulique, soit une usure des disques ou des plaquettes. Cette première vérification conduit donc à effectuer d’autres contrôles. Autre vérification afférente au liquide de freinage, c’est le test visant à connaître sa température d’ébullition qui doit être aux alentours de 250 °C. Le seuil critique est de 165°, ce seuil dépassé, le freinage n’est plus assuré. La deuxième vérification a trait au maître-cylindre. Cette étape est essentielle car c’est le maître-cylindre qui est chargé de répartir le liquide de frein à travers les roues de l’automobile. Il faudra vérifier notamment qu’il n’y a pas de fuite au niveau du circuit hydraulique de freinage. Le contrôle doit avoir lieu tous les 15 000 ou 20 000 km effectués. Le contrôle des disques doit intervenir chaque fois qu’on change les plaquettes de frein. Si, lors du contrôle, ils apparaissent comme étant oxydés, voilés ou rayés, c’est qu’ils sont suffisamment usés pour être changés. Le remplacement des disques doit toujours se faire par paire et doit être couplé à un changement de plaquettes. Le contrôle des plaquettes de frein doit passer par une vérification des garnitures, c’est-à-dire les parties qui entrent en frottement permanent avec les disques.

Conseils et astuces pour optimiser le contrôle des disques et des plaquettes de frein

Pour s’assurer que les disques de frein n’atteignent pas un seuil d’usure dangereux, il faut prendre un pied à coulisse et comparer l’épaisseur des bords intérieur et extérieur du disque. Un autre moyen simple de contrôler les disques de frein est de scruter les disques de frein à travers les jantes. S’ils sont rayés ou voilés, cela signifie qu’ils doivent être changés. Après avoir effectué un changement des plaquettes de frein, celles-ci doivent être rodées sur la route afin qu’elles s’adaptent aux disques. Durant le rodage, il faut éviter les freinages brusques et répétés.